Выбираем мотобур: 5 моделей для дачников, строителей и рыбаков

Советы профессионалов

Выбор покупного инвентаря — очень важный момент для успешной проделки отверстий. От характеристик инструмента будет зависеть качество выполняемой работы, её быстрота и практичность.

Для это необходимо прислушаться к некоторым рекомендациям:

При покупке в первую очередь нужно обращать внимание на спираль. Она должна быть заточенной.
Пологая спираль подходит для бурения ям небольшого размера.
Ручные буры для скважин и столбов, заборов следует выбирать внимательно

Нужно обратить внимание на скорость работы. Она должна быть оптимальной.
Если нужно проделывать более серьёзные работы, то лучше купить шнековый бур.
Наличие ёмкости для сбора земли значительно облегчает работу.

Бурение отверстия — довольно сложный процесс. Для этого лучше использовать автоматизированные конструкции. Но если бюджет ограничен, то покупка ручного бура будет просто необходима. К тому же небольшой забор можно сделать и таким инвентарём.

Специально для вас:

Изготовление садового бура своими руками в домашних условиях

Станок для производства профнастила и прокатки профлиста

Обзор станков по изготовлению сетки-рабицы на рынке и как сделать станок своими руками

Как пользоваться водяным уровнем одному человеку

Электробур для земляных работ: преимущества современных устройств

Как сделать ручной ямобур своими руками

Чертежи

Обилие конструкций позволяет создать узкоспециализированный инструмент для личных нужд. Рассмотрим некоторые чертежы таких вариантов.

Бур из лопаты

При посадке растений глубина бурения не критична. Поэтому можно пожертвовать старую лопату для упрощения подготовки лунок. От нижней центральной точки следует отступить 30 мм. От нее прочертить линии к краям под углом в 10-20 градусов. Затем от каждого края отступить по 30 мм и начертить вертикали. Сегменты штыка, расположенные между вертикалями и линиями, расходящимися от центра – вырезать.

Затем разрезать отмеченные 30 мм от нижней центральной точки. Теперь остается только загнуть нижние и боковые части штыка в противоположные стороны по размеченным линиям. Земляной бур своими руками готов.

Бур для мягких грунтов

Бурение в грунтах невысокой плотности классическими типами буров не эффективно. Для этих целей лучше использовать специальный тип инструмента. Над пикой в одной плоскости размещаются две режущих полукруглых лопасти с расстоянием в 20-50 мм между их краями. В 180 мм над ними крепится плоская полка такого же диаметра. Затем между краями режущих полудисков и полкой приваривается вертикальный резец.

Базовые чертежи буров

В сети доступно множество чертежей буров различной степени сложности и изобретательности. Но в качестве базового варианта ничто не мешает использовать собственную конструкцию, опробованную на практике и выбранную методом проб и ошибок.

Таким образом, ручные и автоматические буры для столбов позволяют достаточно быстро устраивать необходимое количество отверстий и при этом предельно просты в изготовлении. На весь процесс от выбора материалов до первого пробного бурения вряд ли уйдет больше одного дня.

Виды бензобуров (мотобуров)

Выбирая мотобур для земляных работ стоит иметь в виду, что есть два главных вида его механизмов: тяжелые и соответственно легкие.

Оборудование второго типа используется во время работ в черноземе, или например, песчаных грунтах. Максимум глубины ямы – всего два метра. Однако управлять им без проблем сможет даже один человек

При выборе данного вида мотобура следует обратить внимание на ряд важных параметров

Во-первых, посмотрите какое устройство бензобура у выбранной модели

Важно, чтобы была достаточно высокая мощность около 3 л.с. Чем выше данный показатель, тем быстрее, и при этом качественнее удастся создать яму на участке.

Если предстоит работа в песчаном грунте, то объема 33 см 3 будет вполне достаточно. А вот, если на участке есть глина, то объем ни в коем случае не должен быть меньше 40 см3.

В-третьих, следует посмотреть по фото мотобура и его характеристикам диаметр шнека. Он выбирается в зависимости от количества отверстий, которые необходимо будет пробурить. Так как шнек далеко не всегда идет в одном комплекте с оборудованием, часто возникает ситуация, когда его необходимо обязательно докупить уже дополнительно.

Идеальный вариант, когда дома есть несколько шнеков, отличающихся между собой диаметром. Стандартная для них длина не более одного метра. Поэтому, если вы знаете, что придется бурить достаточно глубокую яму, то сразу приобретайте дополнительно хорошего качества удлинитель.

Есть множество популярных брендов. Например, мотобур штиль известен всем. Отличается хорошим качеством сборки, высокими показателями безопасности при выполнении работ, и что самое главное – безупречной эргономикой. Стоимость оборудования данной компании не менее 12 тысяч рублей.

Приблизительно в такой же ценовой категории находятся мотобуры хитачи, которые пользуются не меньшей популярностью на сегодняшний день. Если вы ищите недорогой инструмент, то можно остановить свой выбор на любой модели китайского производства бренда Чемпион.

Главные нарекания данной техники касаются смазки редуктора, которую судя по отзывам достаточно часто производители просто не заливают.

Оборудование американских брендов также приковывает внимание к себе в последние пару лет не только среди новичков, но также и профессионалов. При достаточно низкой стоимости модели демонстрируют надежность, хорошие показатели производительности, и главное – достаточно низкий расход бензина

Средняя цена большинства моделей около 13 тысяч рублей.

1. Также рекомендуем просмотреть:

Помогите сайту, поделитесь в соцсетях

Нюансы выбора модели

На сегодня покупных моделей есть огромное количество, и зачастую сделать правильный выбор довольно сложно.

При покупке в первую очередь необходимо обращать внимание на технические характеристики, а именно:

• максимальная глубина ямы;
• ширина бурения;
• производительность работы (скорость бурения и количество ям за определённый период);
• мощность бура.

При аренде также необходимо учитывать стоимость доставки бура в нужное место

Перед покупкой коловорота для земли стоит уделить особое внимание ножам. Необходимо, чтобы они были очень острыми и желательно самозатачивающимися

Они должны быть сделаны из качественного металла, так как будут разбивать камни, почву, резать траву и т.п.

Инструменты для бурения: минусы и плюсы

Для создания скважин своими руками необходимо иметь специальные инструменты, которые смогут обеспечить их вертикальное положение, т.к. даже небольшое отклонение от нормы может стать причиной перекоса будущих секций. Кроме этого, следует пробурить нужный размер скважины, максимально оптимизируя трудовые и финансовые затраты.

Лопата

Это самый дешевый рабочий инструмент, который имеет большое количество недостатков. С помощью 1 лопаты (даже остро заточенной) невозможно выкопать качественную узкую скважину, соблюдая нормативные требования вертикальности.

Такой способ создания лунок используется в том случае, если необходимо выкопать широкую квадратную яму для заливки бетонных монолитных столбов.

Садовый бур

Такие инструменты бывают 2 видов: дисковые и шнековые:

1. Дисковый. Это устройство состоит из металлической штанги с остро заточенным зубчатым диском и держателя. Он используется для дробления грунта, поэтому с его помощью сложно пробурить скважины нужных размеров.
2. Шнековый. Этот инструмент включает в себя бур с заточенным шнеком, размером от 15 до 30 см, металлическую штангу и рукоятку. С его помощью можно легко пробурить скважину любой ширины и глубины.

Во время работы таким инструментом могут возникнуть некоторые сложности:

1. Твердый окаменелый грунт. Для смягчения земли в пробуренное неглубокое отверстие можно влить 15-20 л воды, когда она полностью впитается, бур сможет легче входить в почву.
2. Неопытность человека. Во время работы бур должен стоять только в вертикальном положении, поэтому сделав несколько оборотов, его следует вынимать, проверять правильность бурения, удалять из ямы собравшуюся землю и очищать режущую кромку.
3. Тупой бур. Заводские инструменты могут быть плохо заточены, поэтому не могут качественно резать земляной пласт. С помощью шлифмашинки можно самостоятельно заточить режущую часть, снимая верхнюю фаску.

Использование мотобура

Бензиновым или электрическим инструментом можно легко пробурить отверстие в земле нужных размеров всего за пару минут. Такая работа проводится в несколько этапов:

1. Вначале лопатой надо выкопать небольшую лунку, убрав верхний слой почвы и определив участок будущего сверления.
2. Затем включить двигатель и привести бур в рабочее состояние.
3. Начать бурить скважину, держа мотобур в вертикальном положении и с небольшим усилием вдавливая его в грунт. Не стоит сильно давить на инструмент, т.к. в почве могут оказаться камни, которые повредят его режущий элемент.

Земля будет шнеком подаваться вверх и собираться вокруг ямы. При работе на каменистых грунтах могут возникнуть препятствия в виде камней, которые будут попадать на лопасти инструмента и могут его повредить. В этом случае мотобур должен работать на низких оборотах, чтобы он мог приподнимать большие экземпляры. Периодически инструмент надо вынимать из ямы, чтобы очистить его лопасти от налипшей грязи.

Это самый надежный и эффективный инструмент для бурения скважин различной глубины и диаметра. Его единственным минусом является высокая цена, которая может оказаться нерентабельной при возведении только 1 небольшого заграждения.

Как выбрать: основные критерии

При выборе инструмента покупателю следует акцентировать внимание на таких аспектах:

Назначение. Помимо земляных работ, мотобур часто используют в качестве ледобура для зимней рыбалки

Поэтому при покупке важно не перепутать эти два инструмента: земляной мотобур мощнее и габаритнее, лезвия на его шнеке расположены чаще и завиты под более пологим углом.

Двигатель. 4-тактные моторы – более экономичные, тихие и выбрасывают меньше дыма (из-за того, что бензин и масло не смешиваются в одном резервуаре)

Кроме того, они обладают большей мощностью, но и стоят дороже. Поэтому в целях экономии для решения простых задач подойдет 2-тактный движок, в остальных случаях предпочтительнее 4-тактный.

Мощность мотора. Чем выше мощность, тем шире отверстие сможет пробурить аппарат.
Зависимость диаметра шнека от объема мотора представлена в таблице:

Объем двигателя, см3	Диаметр шнека, мм
45	150
55	200
65	250
75	300

Шнек. При выборе шнека нужно учитывать его посадочный диаметр (20 или 32 мм), который может различаться в зависимости от производителя. При необходимости можно воспользоваться специальным адаптером. Самые популярные диаметры шнеков: 100, 150 и 200 мм

Также следует обратить внимание на возможность замены лезвий. Если витки приварены к валу, то в случае повреждения одного из них придется менять шнек целиком.

Удлиняющая штанга

По длине большинство буров варьируется от 600 до 800 см. Для глубокой скважины нужно приобрести удлинители (500-600 мм).

Рукоятки. Желательно, чтобы они были мягкими и эргономичными.

Бак для топлива. Должен быть достаточно вместительным (до 2 литров) и с удобной горловиной, иначе весь инструмент будет залит бензином.

Дополнительные опции:
Система быстрого торможения (спасает редуктор от повреждения при заклинивании).
Реверсивный ход (помогает извлечь бур).
Демпферная пружина (гасит вибрацию, уменьшает последствия заклинивания).

Виды буров

Бур — это вид строительной техники, функция которого — проделка отверстия нужного размера. Используется он в разных сферах. К примеру, в постройке мостов и ограждений, для садовых работ (при посадке деревьев и другой растительности).

Их можно поделить на:

1. Ручные буры. Часто применяются в быту как начинающими, так и продвинутыми дачниками.
2. Конструкции с автоматическим приводом. Модернизированные ручные буры. На них устанавливается мотор.
3. Навесные. Это те же механизированные буры, только с возможностью установки на специальную сельскохозяйственную технику (тракторы, мотоблоки и т.п.).

Первые имеют самую слабую конструкцию и предназначение. Они пробуривают ямы маленького диаметра и глубины. Без усилий рабочего такой инструмент бесполезен. Но его преимущество заключается в компактности, так как он маленький и лёгкий. Перевозить его довольно удобно. С помощью такого инструмента можно с лёгкостью проделать яму под забор или саженцы.

В данном видео рассмотрим как сделать ручной бур:

Он состоит из стержня и ручки Т-образной формы сверху конструкции. Снизу есть металлический наконечник, выполняющий функцию центровки инструмента. Немного выше расположен сам механизм бурения, оформленный в спиральной форме. Зачастую состоит из 2-3 рядов металлических круглых резаков. В качестве альтернативы используют диск от пилы как режущую часть.

Механизированные буры сделаны с приводной системой. Конструкция более сложная, но сделать такой ручной бур для столбов сможет большинство дачников самостоятельно. Бур также имеет металлическую трубу с ручкой, наконечник и режущую часть. Но дополнительно устанавливается мотор с редуктором и приводной частью. Шнековая (режущая) часть движется за счёт вращательных движений, передаваемых по шестерням от редуктора с мотором.

Такая конструкция более мощная, но её сила зависит непосредственно от производительности и силы мотора. Отверстие при этом можно сделать более глубокое, до 3 метров.

Навесные буры предназначены выполнять более сложную работу. Ширина и длина отверстий намного больше. Зачастую их используют для строительства мостов, вокзалов и других промышленных целей. С их помощью можно выполнить шпунтовые ограды для котлованов и траншей. Благодаря навесному оборудованию стоимость строительных работ существенно уменьшается, так как они имеют большую производительность и мощность.

https://youtube.com/watch?v=4j8lJtYjAVs

Как пробурить отверстие в земле под столбы для забора

Бурение под столбы забора должно осуществляться в соответствии с указанными нормами и стандартами. Правильное использование мотобура или садового инструмента позволит максимально быстро и без больших трудозатрат проделать необходимое количество скважин для бетонирования опор для будущего забора.

Процесс бурения без ошибок

Техника бурения скважин предусматривает проведение нескольких этапов работ:

1. Вначале необходимо разметить участок земли, где будут стоять будущие сваи, исследовать тип грунта и определить, на каком уровне залегают подземные воды. Это позволит максимально точно рассчитать время и силы на проведение работ.
2. Подготовить буровое оборудование, осмотреть его лопасти, заточить и смазать машинным маслом.
3. Установить его строго в вертикальном положении и аккуратно снять верхний слой земли.
4. Затем постепенно углубляться в грунт, не налегая на инструмент, чтобы не повредить металлические лопасти.
5. После того как глубина скважины достигнет 30-35 см, необходимо вынуть бур, налить в яму ведро воды, а устройство тщательно очистить от налипшей грязи.
6. Когда вода полностью впитается в почву, нужно продолжать бурение, строго придерживаясь вертикального положения инструмента.

Для увеличения производительности труда опытные мастера рекомендуют пробурить сразу несколько отверстий и залить их водой. Это поможет сэкономить время, а грунт сможет лучше размякнуть.

Если бур не вынимается из земли, его следует немного раскачать, а затем без труда достать. Правильное бурение скважин под столбы позволит получить необходимое количество лунок для установки опорных металлических или бетонных столбов для любого типа ограждения.

Особенности мотобуров земляных

Для рассматриваемой техники характерна очень узкая специализация, что говорит о ее высоком качестве. Данное обстоятельство объясняется грамотной конструкцией и свойствами примененных в ней узлов и механизмов. Однако, все современные модели могут выполнять и другой полноценный спектр земляных работ.

Для некоторых образцов характерно завышение рабочих характеристик в целях придания им большей конкурентоспособности. Отсюда видно, что выбор земляного мотобура должен базироваться на практических акцентах, т.е. необходимо тщательно изучать матчасть прибора. Чтобы наиболее верно подобрать оборудование для конкретной задачи, необходимо полностью изучить условия предстоящей эксплуатации.

К примеру, для бурения лунок в земле для сельскохозяйственных целей вполне подойдет модель с низкими или даже маломощными характеристиками. Однако, как показывает практика, рядовому потребителю подойдет изделие средней мощности, которое справится с подавляющим объемом задач. В любом случае, рассматриваемую технику условно подразделяют на следующие модели:

1. Профессиональные – они используются структурами и мастерами, которые сделали бурение частью своей профессиональной деятельности. Техника ими используется на регулярной основе, поэтому она должна быть выносливой, мощной и надежной. Цена на такие изделия обычно бывает в несколько раз дороже среднего сегмента. Стоит также заметить, что профессиональная техника довольно-таки тяжела и работать с ней оператору в одиночку будет сложно;
2. Хозяйственные (бытовые) – представляют собой маломощные или средней мощности модели, отличающиеся сравнительно небольшими габаритами и оснащенные не сильно-то мощным двигателем. Предназначены для проведения рядовых работ на рыхлой, малоспрессованной почве.

В любом случае, всякая модель мотобура должна иметь несколько режимов работы:

• Холостой ход – применяется в случаях, когда бурильные работы завершены и требуется вытащить бур из почвы;
• Обратный ход – этот режим применяется для рыхления грунта;
• Непосредственный ход вперед – отвечает за сам процесс бурения.

Классификация мотобуров

Рассматриваемое оборудование может различаться по множеству параметров, но в первую очередь их удобно подразделять по типу и свойствам используемого электромотора, который может быть:

• Четырехтактным – самая эффективная модель, способна выдавать максимальный результат производительности при малой трате топлива;
• Двухтактные – их производительность на порядок меньше, топлива они потребляют также чуть меньше, но имеют несомненное преимущество – достаточно легкий вес.

Разницу в тактах можно усмотреть в следующем примере: у моделей, рассчитанных на 3 лошадиные силы, обороты будут составлять 160 об/мин, при этом диаметр бурения будет варьироваться от 300 до 350 миллиметров. А, например, у четырехтактной техники, рассчитанной на 5-6 лошадиных сил, обороты уже составят 250 об/мин и диаметр бурения достигает 450 миллиметров. Также, показатель такта будет применим для установления количества операторов: двухтактные модели могут управляться и одним человеком, однако, глубина их бурения будет меньше, чем у четырехтактных, которые, обычно, управляются двумя операторами и глубина бурения, соответственно, повышается.

По способу передачи крутящего момента мотобуры могут быть:

• Гидравлические – для заглубления в почву применяется технология усиленной гидравлики, что облегчает работу оператора;
• Механические – для заглубления в почву оператору придется прилагать некоторые мускульные усилия.

Также, рассматриваемое бурильное оборудование может различаться по типу скоростей:

• Односкоростные – эти приборы работают с постоянно одинаковой скоростью и могут, как правило, вращаться в обоих направлениях;
• Многоскоростные – они применяются для более качественной обработки грунта. Для данного оборудования оператор может самостоятельно выставить количество оборотов за временной отрезок, что будет зависеть от плотности земли или погодных условий работы.

Стоит отметить, что данное оборудование может еще подразделяться на колесные и ручные типы. Вес первых мотобуров значительно велик, ибо они имеют повышенную мощность, и для их перемещения требуются колеса. Они могут бурить в твердом грунте на большие глубины. Ручные приборы перемещаются оператором(ами) на весу, могут управляться единственным человеком и имеют сравнительно небольшую массу.

В свою очередь, колесные образцы подразделяются на:

• Модульные – у них мотор и редуктор расположены на разных частях конструкции;
• Однорамные – у них редуктор и мотор заключены в единый корпус.

Садовый бур

Этот инструмент широко используется в частном строительстве. Он, конечно же, имеет больший вес и стоимость, чем лопата, но его удобство и производительность гораздо выше.

Садовый бур обычно состоит из трех элементов: бура со шнеком, трубы рукоятки и удлинителя. С его помощью можно сделать отверстие в земле глубиной до 2 метров. Диаметр бура, как правило, 15см, ну а весит конструкция в сборе почти 10кг.

Очень важно при выборе бура обратить внимание на заточку шнека, поскольку многие производители его не затачивают вовсе. Бетонировать или бутовать столбы для забора? Если шнек не заточен, бурить можно только на песчаных или состоящих из чернозема почвах, а вот на глинистых и каменистых грунтах производительность бура существенно снижается. Самостоятельно заточить грани шнека можно с помощью болгарки или напильника

Самостоятельно заточить грани шнека можно с помощью болгарки или напильника.

Садовые буры со шнеками различного диаметра

Подготовка к бурению

Ямы для забора начитают делать только после необходимых подготовительных работ на участке. В то же время нужно сделать соответствующую разметку. Отдельно на участке нужно сделать и скважины для опор под ворота и калитку, если это предусматривает планировка постройки.

Для установки опор для забора их необходимо опустить на соответствующую глубину. Какой она должна быть, знают далеко не все. Как следствие — неправильно установленные опоры, забор со временем падает, или их форма деформируется.

Сделайте ручной бур своими руками

Правильно сделать такую работу можно с помощью нескольких советов:

Для установки столба необходимо пробурить скважину. Её диаметр должен быть немного больше, чем диаметр столба. При этом излишне широкие отверстия делать не нужно, так как они сильно разрыхляют почву. А когда сделать ширину ямы один в один с шириной опоры, то вмонтировать её таким образом не получится.
Количество необходимых ям для забора можно рассчитать без особых проблем. Для этого периметр забора следует разделить на количество секций. Прибавить к получившемуся числу ещё две ямы для ворот и две для калитки.
Глубина отверстий должна соответствовать весу, длине и ширине сваи

Обращать внимание необходимо и на тип грунта, подземные воды. Если почва неустойчивая, то глубина ям должна быть не менее 1,2-1,5 метра.

Глубина ямы должна быть больше, чем возможная глубина промерзания грунта в сильные морозы. Если грунт плотный, то яму можно делать до 1 метра. При этом сама опора в земле должна быть не менее чем на 1/3. Таким образом забор получится очень прочным и надёжным.

Изготовление бура

Основными инструментами для самостоятельного изготовления бура служат углошлифовальная машина и сварочный аппарат. Процесс начинается с выбора и подготовки основной оси инструмента. На эту роль подойдет кругла (диаметром 26,8-48 мм) или профильная (20×20-35×35) труба.

Необходимая длина рассчитывается путем прибавления 50-60 см к глубине будущей скважины. Если итоговое значение будет превышать полтора метра, понадобится сделать штангу разборной. Механизм соединения может быть любой (резьбовое, шплинтовое или иное), главное – чтобы выдерживала нагрузки при вращении с сопротивлением.

Пика, как правило, изготавливается отдельно. Из отрезка трубы, внутренний диаметр которой равен наружному можно изготовить просто острый наконечник или сплющить трубу, а затем свернуть в спираль из одного-двух витков или заточить на манер острия бура по дереву. Среди других вариантов – напайка узкого спирального шнека. Хорошие результаты показывает использование бура по дереву сорокового диаметра. В таком случае диаметр концевого бура должен превышать наружный диаметр штанги.

После того, как пика будет приварена к осевой штанге (или её нижнему сегменту), можно приступать к устройству основной режущей части. Для этого старый пильный диск от циркулярной пилы, диаметр которого соответствует параметрам необходимого отверстия, режется на две равные половины. Полученные лопасти привариваются к основной штанге выше пики. Предпочтительный угол к перпендикуляру оси составляет 30-40 градусов, к вертикали – строго 90. Режущие кромки затачиваются.

Еще один, более производительный вариант, заключается в изготовлении шнека. Для него из листового железа нарезаются круги, диаметр которых соответствует параметрам необходимого углубления. Количество дисков равняется количеству витков будущей спирали (не менее трех). Заготовки складываются в стопку, после чего в их центре высверливается отверстие, соразмерное наружному диаметру трубы.

После из дисков вырезается небольшой сегмент. Полученные детали необходимо сварить так, чтобы получилась пружина. Затем ее растягивают на лебедке, проваривают швы между витками с обратной стороны и крепят к оси.

Финальный штрих – рукоять. Она делается из отрезка той же трубы, которая была использована для осевой штанги или более подходящего под руку диаметра. Способ крепления зависит от личных предпочтений. Рукоять может быть приварена к оси, укреплена дополнительными перекладинами или выполнена в съемном виде.

Используемые материалы

В зависимости от типа изготавливаемого бура применяются различные материалы, но основу всегда составляют круглые или профильные трубы и листовой металл (отработанные пильные диски).

В качестве пики используются отрезки трубы, части сломанных буров по дереву, металлические пластины. Или изготавливаются модели без пик. Для устройства сочленений сегментов штанги служат шпильки и гайки.

В целом ассортимент необходимых и допустимых материалов зависит от выбранной конструкции. Его необходимо продумывать до начала работ.

Режущие элементы и их крепление

Режущая часть земляных буров может быть съемной или несъемной. Однако разъемное крепление допустимо только на вариантах с половинчатыми лопастями или пильных дисков или листового металла. Для этого к основной штанге крепятся полки, распложенные под таким же углом, что и лопасти. В полках высверливается 2-3 отверстия, к которым, при помощи болтов и гаек крепятся режущие части.

Сменные коронки можно делать и для буров с землеприемником. Для этого в арматурной дуге, которая крепит ковш к штанге, необходимо сделать уплощение, просверлить отверстие и нарезать в нём резьбу.

Шнековые режущие части крепятся к оси жестко. Для бурения отверстий различного диаметра имеет смысл сделать несколько насадок для одной рукояти.

Некоторые модификации

1. Прямые дробильные лопасти между пикой и режущей кромкой.
2. Многоярусное расположение лопастей с постепенно увеличивающимся диаметром.
3. Силовые ребра между углами лопастей и/или осевой штангой.
4. Короб-землеприемник, чтобы выбирать больше грунта за один заход.
5. Дополнительное лезвие с 2-3 зубцами для упрощения бурения плотных грунтов.
6. Съемные лезвия для быстрой замены в процессе выполнения работ.
7. И множество других, количество которых ограничивается только личной изобретательностью.

Конструкция земляного бура

Принципиально каждый бур состоит из трех основных элементов:

1. Пика, которая погружается в грунт первой и центрирует весь инструмент на первых этапах бурения. Некоторые варианты шнековых буров и конструкций с землеприемником не оснащаются пикой.
2. Режущая часть, выполненная в виде шнека, половин дисков или имеющая иную конфигурацию.
3. Цельный или сегментированный стержень, к нижней части которого крепятся рабочие элементы, а к верхней – рукоятка или штифт для подключения к моторизированному блоку.

Различные типы и комбинации этих элементов составляют разницу между видами буров. Садовый бур снабжается пикой и двумя лопастями, закрепленными на основном стержне под определённым углом (как правило, 35-40 градусов к перпендикуляру оси). Это не самый производительный инструмент, используемый для устройства лунок под посадку или отверстий для небольших опор.

Шнековый бур – специфический вариант для быстрого устройства скважин под опоры ограждения. Он снабжается спиралевидной лопастью с несколькими витками для отвода грунта, которые режет лезвие в нижней части шнека.

Бур с землеприемником представляет собой отрезок трубы большого диаметра, в нижней внутренней части которой закреплены лезвия чаще всего снабжаемые зубьями. При вращении бура они заполняют объем трубы над ними, после чего инструмент извлекается из земли.

Бур для свай ТИСЭ представляет собой инструмент предыдущего типа, снабженный откидывающимся лезвием для устройства расширений канала для заливки свайных оснований. Иногда вместо режущей части землеприемник снабжается глухим дном для сбора грунта, выбираемого откидным лезвием.

Необходимые расчеты

Для установки любого столба требуется отверстие, диаметр которого немного превышает диаметр самой опоры. Слишком просторные ямы способствуют излишнему разрыхлению почвы, а если отверстие соответствует диаметру столба, невозможно качественно забетонировать основание. Как правило, ширина отверстий колеблется от 15 до 30 сантиметров.

Высчитать число отверстий под столбы для всего ограждения достаточно просто: нужно периметр забора поделить на ширину прогона и прибавить два для стоек ворот.

Ширина прогона в среднем составляет 2, 5 метра: если прогоны будут менее двух метров, это потребует дополнительных и неоправданных затрат, если же сделать их больше трех метров – полотно будет провисать, а надежность ограждения снизится. Чем тяжелее и выше забор, тем короче расстояние между столбами, и наоборот. Для стандартного забора длиной около 150 метров необходимо вырыть примерно 50 отверстий.

Отверстие должно быть небольшим

Точно так же следует вкапывать столбы, если участок часто подтопляется грунтовыми водами. На плотных твердых грунтах достаточно выкопать ямы глубиной от 80см до 1 метра. При этом обязательно следует учитывать, что столб вкапывают не меньше, чем на одну треть его длины: это обеспечит опоре необходимую устойчивость и надежность для всего ограждения.

Выводы

• Земляной бур – незаменимый помощник в проделывании лунок под столбы забора или для закладки фундамента.
• Основополагающими параметрами при выборе устройства являются мощность и объем мотора.
• Для периодического использования в бытовых целях подойдут дешевые китайские агрегаты мощностью 2 л.с.

• Оптимальный выбор для полупрофессиональной работы со шнеками малого и среднего диаметра – Hitachi DA300E.
• С проделыванием глубоких ям шириной от 350 до 600 мм справятся только дорогие бензобуры с двигателем от 7 л.с.
• Чтобы избежать обратной отдачи корпуса инструмента при заклинивании шнека, бурить нужно медленно и аккуратно.

• Как выбрать генератор для дачи. Основные критерии и обзор лучших моделей
• Как выбрать мотоблок? Советы, рейтинг, обзор моделей
• Газовые колонки для дачи. Как выбрать, рейтинг моделей, классификация
• Бензиновая самоходная газонокосилка. Как выбрать, рейтинг лучших