На какую глубину нужно закапывать столбы при постройке забора

Расстояние между столбами

Сетчатые заборы устанавливают различными методами, главный из которых натяжной — рабица натягивается между опорами, не нуждаясь в лагах. Высота не превышает 1,5 метра, среднее расстояние между опорами — 2 метра.

Сочетание рабицы и круглых труб подходит для возведения ограждения по всем параметрам. Конструкция долговечна, обходится низкой стоимостью и вероятность провисания сетки минимальна. Ограду легко демонтировать при необходимости переноса в другое место.

Расстояние между столбами зависит от величины ячеек рабицы и толщины опоры. Если используется крупная ячейка и трубы — минимальный отступ для прочности составляет 2 метра. Значим фундамент, часто применяется точечный — опора углубляется в грунт и заливается бетоном, дополнительная траншея не прокладывается.

Как продлить срок службы забора из профнастила?

Так как материал для забора достаточно долговечен (рассчитан на 25 лет службы), не требует особого ухода, но некоторых нюансов в процессе эксплуатации следует придерживаться:

• Не чистить поверхность металлическими ёршиками и не использовать порошковые моющие средства.
• Не подвергать поверхность обработки химическими растворами, а именно растворителями.
• Не допускать появления глубоких царапин, которые подвергают металл процессу коррозии. В случаи их выявления их немедленно закрашивают краской или прозрачным лаком.
• Не разводить рядом с забором огонь и не устанавливать барбекю, ведь от высокой температуры лакокрасочное покрытие может потрескаться.
• Весь металлический каркас и столбы необходимо раз в год покрывать специальной водоотталкивающей пропиткой.

Как рассчитать материал для забора — общие требования к конструкции и расчёт основных материалов

В нашем случае k=1,5.

Подчеркнем, что определенный выше момент, действующий на столб, рассчитан для забора с нашими характеристиками. А именно: высота профнастила — 2 м, шаг столбов (пролет) — 2 метра, расстояние от нижней кромки профлиста до земли — 0,25 м. Изменение любого из параметров влечет изменение нагрузки на столб и требует обязательного пересчета!

Теперь нам остается всего лишь подобрать такой типоразмер трубы, прочность на изгиб которого перекрывает указанный момент. Максимальный изгибающий момент металлической балки определяется по формуле:

Где σ – предел текучести материала (кгс/мм2), W – момент сопротивления сечения (мм3), а 1000 — для перевода единиц из мм в метры.

Предел текучести для стали Ст1пс, Ст10 (из которой изготавливаются трубы обычного качества, продаваемые на рынках) составляет 20-21 кгс/мм2. Момент сопротивления рассчитывается по формуле:

W=π(D4-d4)/32D – для круглой трубы

W=(H4-h4)/6H – для квадратной трубы

Получим разрушающие изгибающие моменты для различных типоразмеров труб:

Внешний диаметр трубы, мм	Толщина стенки, мм	Разрушающий момент, кгс·м
60	2	102,28
60	3	145,85
76	2,5	205,41
76	3	241,62
76	3,5	276,31
76	4	309,53
89	3	337,19
89	3,5	386,74
89	4	434,52

Наружний размер трубы, мм	Толщина стенки, мм	Разрушающий момент, кгс·м
60	2	173,64
60	2,5	211,63
60	3	247,61
60	3,5	281,64
60	4	313,8
80	3	457,23
80	4	586,92

Из представленных таблиц видно, что для использования в качестве столбов для сплошного забора с нашими исходными параметрами (шаг — 2 метра, высота профлиста – 2 метра) подойдет круглая труба, начиная с типоразмера 76х4 мм, квадратная – начиная с 60х4 мм (выделено зеленым). Чем выше забор и больше расстояние между столбами, тем более прочную нужно выбирать трубу.

Выбор круглой или квадратной трубы должен осуществляться не только на основе дизайнерско-эстетических предпочтениях. Необходимо учитывать и ряд инженерно-экономических факторов. Более подробно вопросы выбора сечения заборных столбов рассмотрены в этой статье.

Расчеты показывают, что уж точно не стоит покупать для строительства сплошного забора из профнастила с нашими параметрами (2 х 2 м) трубу квадратного сечения 60х2 мм, так уверенно предлагаемую рыночными торговцами.

Используя приведенные выше формулы, Вы можете самостоятельно определить типоразмер трубы для использования в качестве столба Вашего будущего забора любой высоты и с любым шагом столбов. Если всё равно сложно — обращайтесь. Мы с радостью сделаем это для Вас!

Перейти в раздел каталога “Столбы для забора“

Столбы для забора из металла — типы

Есть три вида сечения:

два варианта профиля (квадратного и прямоугольного).

Помимо новой, можно купить бывшую в употреблении насосно-компрессорную трубу (НКТ), которая будет иметь достаточную прочность в качестве металлической опоры для забора.

Но на этом различия не заканчиваются. В продаже есть уже готовые к установке металлические столбы для забора квадратного

или круглого сечения,

которые имеют верхние заглушки у надземной части и приваренные пластины для монтажа прожилин или секций.

Вроде бы и удобный вариант — не надо использовать сварку.

Особенно трудоемкую и сложную для защитной верхней заглушки.

Но это не значит, что фабричные металлические столбы — лучшее решение.

Есть приемы и фурнитура, позволяющие обойтись без сварки.

Для того, чтобы защитить внутреннюю часть трубы от осадков можно использовать пластиковые заглушки для круглой, квадратной и прямоугольной трубы.

Они могут иметь и другой вид, но в любом случае их установить просто.

А для крепления прожилин к квадратному столбу выпускают специальные хомуты,

к которым можно крепить даже металлический профиль.

Пролеты из сварной сетки монтируют на обжимные хомуты для квадратной

и для круглой трубы.

Существуют методы прямого монтажа металлические столбы саморезами по металлу непосредственно к самому столбу. Для такого крепления лучше использовать трубу квадратного или прямоугольного профиля.

Но основной аргумент в пользу индивидуального изготовления металлических столбов — размеры.

Длина заводских изделий не всегда подходит для той высоты забора, что нужна на участке.

Самая важная для прочности ограды — это подземная часть столба. Для каких-то грунтов она может быть избыточна, а это лишние расходы. В некоторых случаях наоборот — недостаточна, что скажется на надежности ограждения.

Толщина стенок металла также имеет значение для прочности забора

Существуют нормативные расчетные значения прочности конструкций к ветровым нагрузкам в зависимости от ее высоты и характера местности (для каждого района страны и типа рельефа они уже четко оговорены). Есть они и для конструкций с высотой до 5 метров.

Расчет прочности балки на срезе у грунта с одним защемленным концом проводить не стоит — сложно, но можно сказать, что для длины пролета в 3 м и высотой 2 м с максимальной парусностью (профнастил), достаточно квадратного профиля 80x80x3 или трубы близкого диаметра со стенкой 3 мм.

Однако стоит учитывать, что это предельная величина. В реальности:

• забор обычно имеет форму замкнутой фигуры, у которой есть как-бы подпирающие стенки, принимающие на себя часть ветровой нагрузки;
• ветер редко дует перпендикулярно плоскости забора;
• нормативы приведены для открытой местности — без растительности и соседних построек;
• пролеты с жилинами из профиля делают обычно длиной 2 метра, а не 3 (стандартная заводская длина — 6 метров).

Поэтому для опор достаточно профильной трубы меньшего сечения — 60x60x2.

Охранная зона ЛЭП и закон

Магнитные волны, излучаемые опорами электроснабжения, оказывают негативное воздействие на людей, проживающих вблизи высоковольтных сооружений. По результатам исследований, серьезные проблемы затрагивают все органы. На основании этого специалисты установили допустимое расстояние, на котором разрешается возводить жилые дома.

В городе

Если участок, который входит в охранную зону, находится в собственности у частного лица, то накладывается обременение на строительство зданий, предусматривающих длительное нахождение человека. Поэтому, прежде чем купить участок под строительство дома около линий электропередачи, надо поинтересоваться о возможном наложении запрета. Рамки зоны определяет организация электросети.

Установленные нормы для строительства вблизи ЛЭП

Правила запрещают проведение воздушных линий электропередачи рядом с открытыми и многолюдными территориями (спортивными площадками, бассейнами), над детскими садами и школьными учреждениями.

Протягивать провода от столбов категорически запрещается над жилыми зданиями. Участок, приготовленный под строительство дачного или жилого дома, должен находиться на безопасной дистанции от ЛЭП.

Санитарно-защитная зона

Расстояние между столбами должно быть равномерным. Высота от земли до электрического кабеля должна составлять:

• 3 метра между проводами и скалистой возвышенностью;
• 5 метров от поверхности болота или другого источника воды;
• 6 метров от земли в нежилой местности;
• 7 метров от поверхности почвы в жилой местности.

Расстояние до дорог, которые проходят параллельно линиям электропередачи, должно составлять высоту столба в пятикратном размере.

Чтобы узнать, какое расстояние от жилого сооружения до ЛЭП будет допустимым, надо обратиться к существующим нормативам. Безопасная дистанция от электрических столбов с напряжением 110 кВ составит около 20 метров; при напряжении 500 кВ – 30 метров; при напряжении 750 кВ – 40 метров; при напряжении 1150 кВ – 55 метров.

Опора ЛЭП

Чтобы излучение от высоковольтных линий не оказывало пагубного влияния на человеческий организм, рекомендуется выбирать постоянное место жительства на расстоянии около ста метров.

Кабель, проведенный воздушным способом, можно уложить под землю. Такое действие увеличит допустимую дистанцию на целый метр. Метод подземной проводки кабеля – дорогостоящее удовольствие. Но полученный результат благоприятно скажется на безопасности проживания рядом с линиями электропередачи.

Выбор способа установки

Установка железных и других столбов зависит от конструкции забора, а также от грунта и от того, чего хочет от ограждения хозяин.

Опоры можно как забетонировать, предварительно поместив в ямки, так и забить в землю. У каждого способа есть как свои достоинства, так и недостатки.

Забивание столбов: преимущества и недостатки

Забивка столбов для забора считается наиболее бюджетным вариантом. К преимуществам такого способа относятся:

• возможно не готовить ямки заранее;
• доступная цена установки забора;
• самостоятельный монтаж с помощью кувалды;
• устойчивость. Но только если водные грунты находятся на большой глубине.

Однако есть и недостатки, среди которых:

1. низкая устойчивость ограды, особенно на влажных почвах;
2. если неправильно наносить удары, то это может привести к разбиванию грунта;
3. под массой забора столбы проседают;
4. если в почве есть камни, то монтаж столбов осуществить будет довольно проблематично.

Бетонирование: преимущества и недостатки

Бетонирование – это более дорогой вариант, со своими достоинствами и недостатками. К первым можно отнести следующие пункты:

• вне зависимости от того, насколько влажным будет грунт, ограждение все равно будет обладать повышенной прочностью;
• такая ограда будет сохранять жесткость вне зависимости от массы забора;
• повышенная устойчивость от коррозии, особенно когда речь идет о металлических стойках;
• столбы не деформируются во время забивания;
• злоумышленники не смогут вынуть забетонированные столбы.

Что же до недостатков, то это:

1. сама процедура длительная;
2. повышенные траты;
3. если столбы ставятся на пучинистой почве, то высока вероятность того, что столбы вытолкнет из грунта.

Что думаете выбрать?

ЗабиваниеБетонирование

Разновидности опор

Деревянные опоры легко обрабатываются, в некоторых местностях они намного дешевле металла и кирпича, к ним легче прикреплять лаги, более эстетичные. В отличие от металлических опор они не гнутся. Слабым местом является то, что размер столбов намного больше металлических при той же прочности. Дерево, кроме того, подвержено гниению, даже после обработки антисептиком.

Металлические более стойкие к износу, особенно если их защитить краской, имеют большую прочность. К недостаткам можно отнести то, что в продаже выбор труб или профильных труб не очень велик. Крепление прожилин возможно сваркой или хомутами, последний способ проигрывает в прочности, поэтому используется в основном для временных конструкций.

Столбы из облицовочного кирпича являются самыми красивыми и практичными. Они могут устанавливаться как на общем фундаменте, так и отдельно, органично сочетаясь с профнастилом. Как правило, выкладываются в полтора кирпича, но даже этого недостаточно, чтобы образовать прочную опору. Чаще устанавливают металлические опоры, соединяют их прожилинами, а затем обкладывают камнем, придавая металлу дополнительную прочность. Для их возведения требуется мастерство и дополнительный материал.

Обкладка металлической опоры

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Дополнительные меры повышения безопасности

Приняв меры по расчету и анализу потенциальных рисков и опасностей, а также рассчитав необходимое расстояние от столбов ЛЭП, следует приступать к дополнительному укреплению собственно строительных конструкций, из которых состоят жилые строения.

Нормативы по СНиП и СанПиН

Особенно важными являются следующие мероприятия:

1. Подбор крыши с заземлением. В качестве заземления хорошо подходит металлочерепица и профнастил.
2. Армирование внутренней структуры ограждающих конструкций. Это решение станет дополнительной защитой от электромагнитных лучей, распространяющихся работой ЛЭП.
3. Посадка плодовых деревьев на расстоянии минимум 2 метра от линии ЛЭП. Это также принесет аналогичный эффект, как упреждающая мера выше, то есть защитит от вредного электромагнитного излучения. Правила расположения деревьев устанавливаются документом «Правила устройства электроустановок».

Она создана на основе предшествующего опыта и призвана увеличить безопасность эксплуатации линий электропередачи и обезопасить жителей в охранной зоне ЛЭП, волею судеб проживающих рядом с ними.

На фото изображен пейзаж рядом с деревней.

В поле

Особенно внимательно следует отнестись к установке ограждающих конструкций, забора, потому что именно он является главнейшей защитой от воздействия настолько нам полезного, но также и опаснейшего вида энергии – электричества.

Выбор конструкции ограждения

Чертежи заборов составляются на начальном этапе, что значительно упрощает монтаж и позволяет построить надежную конструкцию. Расположение профлиста относительно грунта может быть разным: утопленная или приподнятая установка. Если выбран ленточный вариант фундамента, в данном случае также зазор между основанием и профнастилом разнится.

Отличается еще и тип стоек: кирпичные с армировкой в виде металлической трубы круглого сечения; профилированные трубы квадратной (60х60 мм) или прямоугольной (40х60 мм) конфигурации. Расчет материала основывается еще и на том, каким способом крепятся лаги: внакладку, встык. От этого также зависит расстояние между соседними стойками.

В первом случае оптимальной является двойная ширина профлиста, причем в расчет берется именно полезная ширина. Если каркас монтируется встык, максимальное расстояние между столбами – 3 м. Располагаться профилированный материал может вертикально и горизонтально. Кроме того, конструкция забора может быть сплошной и с просветами для столбов.

Распространенные марки и размеры профлиста

Распространенные размеры профлиста: высота 2 м, полная и полезная (рабочая) ширина зависит от того, какая марка изделия выбрана. Если схема забора и монтажные работы выполняются своими руками, нужно обеспечить максимальную надежность конструкции.

Основные принципы

Основа каждого «уважающего себя» забора – столбы с лагами. А их установка – самая трудоемкая составляющая всей работы. Разумеется, максимальное возможное расстояние между столбами забора из профнастила значимо снижает общую затратность, экономит средства. Но слишком уж длинные прогоны затрудняют монтаж профлиста и «подрывают» прочность конструкции. Оптимальной золотой серединой будет – примерно метра два с половиной, три. Данная цифра может варьироваться в ту или другую сторону, но, как правило, не больше 3-х. Также промежутки меж опорами напрямую зависят от материалов, из которых изготовлены сами столбы, и от способа монтажа (об этих двух нюансах поговорим чуть ниже). К тому же, чем прочнее будут укоренены опоры, тем расстояние меж ними может быть длиннее. А когда строят забор с высотой более 2,5 метров, то наоборот – короче. Наибольшую прочность имеют конструкции с кирпичными столбами. Применяют в качестве элементов и металлические трубы, и профили, деревянные и асбестовые изделия. Так что для строящегося выбор достаточно велик

Важно соблюсти некоторые правила разметки с установкой, и немаловажная функция безопасности жилища или участка – к вашим услугам

Пример разметки столбов для забора из профлиста

Кладка заборов из пустотелых блоков

Для возведения оград из пустотелых блоков, специалисты рекомендуют встраивать в ленточный фундамент арматуру. При этом арматуру надо класть таким образом, чтоб ее вертикальные прутья попадали внутрь блоков. Самый первый ряд пустотелых блоков кладут так, чтоб в середину каждого из блоков попала арматура. Внутренние пустоты заливают бетоном.

Кладка может производиться также, как и кладка кирпича. Последним этапом создания забора является оштукатуривание. Нанесенная грубым слоем штукатурка (толщиной в 10мм-15мм) должна быть выдержана в течение часа. После этого ее равняют при помощи рейки. Поверхность штукатурного слоя немного увлажняют и обрабатывают специальной штукатурной теркой.

Статьи о заборах и ограждениях на участке

• Заборы для дачи
• Возведение фундамента для забора
• Блочные заборы
• Деревянный забор из блок-хауса
• Деревянный плетеный забор
• Железобетонный забор
• Каменный забор
• Виды натуральных камней для дачных заборов
• Расшивка и типы кладки каменного забора
• Кирпичный забор
• Комбинированные заборы
• Металлические заборы
• Забор из профнастила
• Забор из сетки-рабицы
• назад в раздел «Строительство дома своими руками»

Виды бетонирования

Чтобы правильно бетонировать столбы для забора из профнастила, актуальны несколько техник. Изделия из древесины не заливаются раствором по причине невозможности замены при повреждении. Бетонная смесь продлевает срок службы конструкции из металла, делает ее устойчивой к внешним факторам.

Преимущества и недостатки «сухого способа»

Технология сухой укладки бетонного раствора только начинает использоваться в дачных владениях. Забетонировать опорный элемент можно следующим образом:

1. Пробурить или выкопать канаву по диаметру изделия.
2. Изготовить слой рубероидной гидроизоляции, которой требуется обмотать столб. В качестве альтернативы применяется обмазка мастикой.
3. Установить опору, выровнять ее вертикально.
4. Засыпать в яму песочно-щебневую смесь, которая поливается водой и трамбуется.

Сухое бетонирование – быстрая технология, обеспечивающая скорость возведения ограды. Однако, она не подходит для массивного полотна или большого количества металлических изделий, поскольку может расшататься.

Возможности точечного бетонирования

Перед началом работ обязательно размечаются границы столбов. Мероприятия оправданы, когда нужно сэкономить цементную смесь.

Классическая схема точечной опоры

Обустройство точек начинается с бурения скважин садовым буром, углубленных на 1,3 – 1,5 м, соотнесенных с внешним краем забора. Дальнейшие действия актуальны для тех, кто не может решить – начать бетонировать или все же забивать опорные столбы для монтажа забора:

1. На дне ямы обустраивается песчаная подушка высотой 30 см.
2. Формируется гильза из рубероида, вставляется в скважину.
3. Столб вбивается в гидроизоляционный стакан нижней частью, корректируется по уровню.
4. Изготавливается раствор на основе цемента марки М300, кирпича и колотого щебня.
5. Смесь заливается в яму.

Столб необходимо зафиксировать и дождаться отвердевания бетона.

Как снизить влияние УГВ и глубины промерзания грунта?

Степень промерзания грунтов выявляется на этапе анализа участка. Если почвы промерзают на 1,3 м нужно пробурить отверстие, заглубленное на 1, 4м. Бетонный раствор в пробуренную влажную скважину не укладываются. Чтобы столбы не разрушались, изготавливают изоляционный стакан. На трубу надевают рубероид, а поверх него – мусорный мешок. Изделие вставляют в яму, а потом делают опалубку в виде коробки, которая предотвращает разворачивание гидроизоляционной трубы. Рубероид закладывают, прижимая бетоном. Чтобы вода вышла, раствор периодически проштыковывается арматурным прутом.

Возможности ленточной заливки бетонного раствора

Средние по массе заборные конструкции устанавливаются на мелкозаглубленный ленточный каркас. Правильно цементировать столбы – значит придерживаться технологии работ:

1. Выкопайте ямки для опорных изделий и траншейный канал, углубив его на 40 см и расширив на 15 см по периметру ограждающего сооружения.
2. Уложите гидроизоляционную подушку на 10 см и сделайте опалубку.
3. Проведите армирование фундамента, вбивая стальные прутья в шахматном порядке через 0,5 м.
4. Сделайте еще один каркас на подушке в виде двух прутов с перемычками через 20 см. Закрепите арматуру сваркой или проволокой.
5. Установите столбы, проверив вертикальность уровнем.
6. Подготовьте бетонный состав и залейте его.
7. Зафиксируйте опоры и дождитесь застывания цементной массы.

Мелкозаглубленные фундаменты со столбами оправданы на крупнозернистых или скальных грунтах. Участки пучинистой почвы можно снять и заменить песчано-гравийной смесью, а потом определиться, бетонировать столбы для забора из профлиста или нет в этом необходимости.

Частичный способ заливки бетона

Технология подходит только для устойчивых грунтов и сокращает финансовые расходы на строительство забора. Частичный способ бетонирования воплощается в двух вариантах:

• выкапывается траншея, устилается подушкой. Нижнюю часть трамбуют в технике бутования или забивки. Остальную часть до краев ямы заливают цементным раствором;
• нижнюю часть ямы заливают бетоном, засыпают щебнем и утрамбовывают. В траншею опускается столб, который засыпается щебнем и трамбуется еще раз.

Иногда при частичном бетонировании обустраивают опалубку. При заливке первой порции раствора выдерживают вертикальность столба. Смесь полностью схватывается за 5 дней.

Забиваем столбы

Разработка схемы и расчет

Что важно указать на схеме забора? В первую очередь здесь должно быть указано расстояние между столбами, которое составит 2,5-3 метра. Зная площадь участка и расстояние между столбами, не сложно вычислить, сколько именно понадобится столбов

Например, если у вас шесть соток, а стороны равны 30 и 20 метрам, то расчеты будут выглядеть следующим образом:

Зная площадь участка и расстояние между столбами, не сложно вычислить, сколько именно понадобится столбов. Например, если у вас шесть соток, а стороны равны 30 и 20 метрам, то расчеты будут выглядеть следующим образом:

• Сначала нужно вычислить периметр, сложив все стороны. Получится сто метров.
• Далее периметр делим на 2,5 метра. Получается, что на участок в шесть соток понадобится сорок стоек.

Здесь же следует учесть и наличие ворот и калитки.

Выбор материала и инструментов

Чтобы понять, сколько именно понадобится материала, нужно вычислить высоту ограждения, а затем к этой величине прибавить ту часть опоры, которая будет забита в землю.

Важно помнить, что опора должна быть забита как минимум на третью часть. Что же до материала, то здесь используют профильную либо металлическую трубу

В качестве инструментов пригодится кувалда, либо специальное устройство для забивки

Что же до материала, то здесь используют профильную либо металлическую трубу. В качестве инструментов пригодится кувалда, либо специальное устройство для забивки.

Монтажные работы

Итак, из каких пунктов состоит забивка?

1. Вначале размечаем территорию, используя обычные колышки и веревку.
2. Затем, используя схему, разбиваем стороны на равные части.
3. Вбиваем тот столб, который должен находиться в углу, используя уровень.
4. Вбиваем остальные столбы, используя подходящий инструмент.
5. По верхнему шнуру определяем правильность вбитого забора.

Монтаж прогонов

Когда опорные столбы будут вкопаны, можно приступать к установке прогонов. Впоследствии на них будут нашиваться доски с разбежкой друг к другу либо встык, или же штакетник в форме решетки. В случае, когда доски и штакетник пришивают вертикально, прогоны между столбами надо крепить горизонтально. Если же доски крепят горизонтально, опорные бруски необходимо крепить к боковым торцам столбов. Кроме того, штакетник либо доски можно нашивать по диагонали. При этом каркас для диагональных досок будет состоять из вертикальных брусков, укрепленных на столбах, и горизонтальных прогонов.

В случае, когда рельеф вашего загородного участка обладает уклоном, а доски вы решили нашивать вертикально, возникает вопрос: должны ли доски, обладая одинаковой длиной, повторять линию склона. Если уклон большой, то забор, выполненный параллельно склону, будет смотреться не очень привлекательно. В данном случае специалисты рекомендуют делить склон на определенные участки и компенсировать перепады уровня ступенчато. При этом перепад меж прямыми участками должен составлять около 20см.

От чего зависит расстояние между опорами

Удаление одной опоры от другой – не случайно выбранный усредненный параметр и не общая величина, продиктованная строительными нормами, а результат профессионального расчета, от которого во многих случаях зависят устойчивость и максимальный срок эксплуатации.

Выбор расстояния между опорами зависит от многих факторов

В проводимых вычислениях непременно принимаются во внимание следующие составляющие:

• тип выбранного материала и способы его крепления к опорным столбам (прочность и характер, количество структурных элементов, ширина секции, если он однородный);
• вид и конструкция, ширина и прочность, а также величина очень важны в купленных или изготовленных опорах;
• заглубленность в почву и применяемый способ, которым осуществляется введение и закрепление на предполагаемых местах;
• состояние грунта, присутствие сточных или подземных вод, тип почвы, присутствие размывания, оседания или вспучивания (у каждого типа есть свои сложности и особенности работы с заборными опорами);
• вес конструкции, который не должен превышать допустимых пределов, иначе установка забора не имеет смысла (он рухнет при малейшей нагрузке);
• наличие плана участка и кадастровой разметки, особенно если забор возводится капитальный (это крайне необходимо, если участок неправильной формы);
• точность проведенных измерений и проверка произведенных расчетов при разметке для копания ям (иначе могут не вписываться стандартные секции);
• дистанция, продиктованная показателями прочности и тщательно выверенная с помощью пропорций (рассчитать глубину для подземной части можно и так: – 1/3 от всей высоты забора);
• будет изгородь возвышаться на стандартную высоту или планируется возведение более грандиозной.

Примерная схема формирования пролета забора

В заключение

Высота забора – предмет постоянных трений между людьми, которые вынужденно живут рядом и не смогли достичь взаимного согласия. Избежать их можно, только договорившись или использовав существующие в законодательстве разрешающие пункты.

Ограда из профлиста

Использовать профлист в строительстве забора лучше хорошего качества, достаточной толщины и с прочным покрытием, но основное требование к изгороди – не это, а прежде всего – надежность установки. С правильным монтажом можно использовать предусмотренные марки, установка которых подсказана рекомендациями производителя и практическим опытом.

https://youtube.com/watch?v=N9QZuX_2RG4