Проектирование и монтаж электропроводки в загородном доме

Щиты АВР

Система электроснабжения частного дома обычно включает в себя и этот элемент. Щиты АВР предназначены для обеспечения резервного питания при исчезновении напряжения в основном источнике. Дополнительные вводы этих устройств могут подключаться как к стационарной сети, так и к генератору.

Существуют такие типы щитов:

Различаться щиты АВР, помимо всего прочего, могут и по исполнению. Для тока в 25-160 А используются навесные модели, для 160-400 А – напольные. Кабели вводятся и выводятся через люк в нижней части корпуса. Комплектующее оборудование устанавливается внутри шкафа на специальной панели.

Замена и ремонт электропроводки в загородном доме

У всего есть определенный срок службы, и электропроводка тому не исключение

Важно помнить, что от состояния проводки напрямую зависит жизнь и здоровье человека, а также сохранность имущества. Из-за несвоевременной замены электропроводки, в жилых домах очень часто происходят пожары

По официальным данным, в более половины случаев причиной пожара становится неполадки электроприборов. Вот почему так важно следить за состоянием электропроводки в вашем доме, и выполнять ее своевременную замену.

Перед тем, как приступить к замене или ремонту электропроводки, необходимо точно рассчитать сечение кабеля, с учетом нагрузки на сеть, а также количество выделенных линий. Для мощных приборов, необходимо предусмотреть отдельную линию от электрощитка. К таким приборам можно отнести электроплиту, стиральную машину и т.д.

Прокладка новой электропроводки проводится с учетом всех осветительных приборов и розеток. Все соединения проводов, должны быть заизолированы.

Завершающий этапом работ является укладка проводки в кабель-каналы или под плинтуса и проверка каждого выключателя и розетки на работоспособность.

И в заключение данной статьи мы еще раз подчеркнем — не стоит без должного опыта и предусмотренных мер безопасности самостоятельно заниматься электрикой в доме. Любые работы должны начинаться с проекта электрики. Если вы хотите составить его быстро, качественно и надежно, лучше всего обратиться к услугам специалистов.

Монтаж и сборка распределительного щитка

После прокладки кабельно-проводниковой продукции, монтажа и подключения распределительных коробок можно приступать к монтажу распределительного электрического щитка.

На сколько модулей нужно устанавливать щиток

Электропроводка в частном доме подразумевает монтаж щитка на каждом этаже в частных домах, коттеджах или дачах. Однако для того чтоб узнать сколько нужно модулей, первоначально нужно посчитатать сколько будет потребителей. Давайте сделаем расчет для стандартного варианта, что на его примере смогли выполнить монтаж электропроводки в доме совими руками.

Допустим на этаже у Вас:

1. 3 комнаты.
2. Кухня;
3. Корридор;
4. Бойлер;
5. Стиральная машинка;
6. Система теплый пол в 3-х комнатах и кухне;
7. Электрическая плита;
8. 4 кондиционера.

Исходя из этого в распределительных щит Вам необходимо установить:

1. 5 однополюсных автоматических выключателей на 10 А (освещение 3-х комнат, кухни и коридора);
2. 14 штук УЗО на 16 А (3 шт розетки в комнатах, 1 шт розетки кухни, 1 шт розетки коридора, 1 шт розетка бойлера, 1 шт розетка стиральной машинки, 3 шт система теплый пол, 4 шт кондиционера);
3. 1 УЗО на 25–32 А для подключения электрической плиты.

Из вышеприведенных расчетов количество занятых модулей у нас будет 35 штук (30 модулей занимают 15 шт УЗО и 5 модулей автоматические выключатели). То есть нам будет нужен распределительный щит на 36 модулей. Однако если Вы захотите еще подключить ограничитель напряжения либо количество потребителей будет больше тогда щит нужно монтировать на 48 модулей.

После монтажа распределительного щита можно монтировать УЗО и автоматические выключатели. Они легко монтируются на специальную DIN-рейку, которая идет в базовой комплектации со щитом.

Организация внешнего электроснабжения

После получения ТУ необходимо обратиться в профильное бюро, специалисты которого разработают проект в соответствии с актуальными положениями СНиП и ПУЭ. При этом в технических условиях должна быть отражена следующая информация:

• общая мощность подключения, разрешенная местной сетью;

• сечение прокладываемых линий;

• марка используемых соединителей;

• другие важные сведения.

Заказчику нужно не отстраняться от этого процесса, а принимать в нем посильное участие, чтобы сразу быть в курсе возникающих особенностей и нюансов.

В большинстве случаев выдаются ТУ, позволяющие подключаться воздушным способом. Компания поступает так, чтобы предотвратить хищение электроэнергии и сократить сопутствующие потери на ее транспортировку. Эти же цели актуальны и для потребителя, которому следует установить на фасаде здания (или на опорном элементе) ШУЭ. Помимо всего прочего, такое решение упростит фиксацию расходов, сделает маловероятным какие-либо махинации и облегчит финансовый учет потраченных кВт.

Сечение и марка вводного кабеля

Согласно действующим нормам, используемый провод должен обладать такими параметрами:

• диаметр от 10 мм2 (медная жила) / от 16 мм2 (алюминиевая);

• длина линии – от 25 м (рассматривается в качестве отдельного участка, переброшенного от столба электросети сети к загородному дому).

Если последнее условие не выполняется,следует выбрать шнур тоньше – от 4 и 10 мм2 соответственно.

Конкретный выбор необходимо осуществлять, ориентируясь на ПУЭ, в зависимости от системы, а также от особенностей PEN-проводника (в частности, от того, есть ли разделение на PE и N или же оно отсутствует). И это еще одна причина довериться специалистам: они понимают, чему отдать предпочтение в конкретной ситуации.

Пример проводки

Нужно выбрать диаметр линии, исходя из актуального значения длительно допустимого тока и способа монтажа. Тот же ВВГ, один из самых популярных вариантов, сможет выдерживать до 80 А, если будет переброшен воздушным способом, но если его проложить в трубе, данный показатель снизится до 50 А.

Необходимо учесть появление погрешности: если она достигнет примерно 40%, как в описанном только что случае, это станет ярчайшим свидетельством того, насколько важно использовать специализированную литературу во время принятия решений. 

Проект электрики дома: выбираем тип провода

• При внешнем подключении по воздуху наиболее распространенными являются ВВГ и АВВГ, также свою нишу занял СИП, так как он самонесущий.

• При подземном вводе специалисты сегодня чаще всего используют ВБбШв либо его «собрата», но уже с алюминиевой жилой – АВБбШв.

Важный момент – расстояние в 25 м от столба до фасада. Выше мы писали, что делать, если оно будет меньше, но что предпринять, если оно окажется больше?

 В этом случае понадобится установить дополнительную опору – с тем расчетом, чтобы линия располагалась на высоте от 2,5 или 2,75 м над уровнем земли (изолированная и нет соответственно).

Все соотношения между диаметром кабеля и величинами длительно допустимой нагрузки представлены в ПУЭ. Хотя штудировать правила устройства и другую тематическую справочную литературу все-таки не обязательно. Обладая нужным опытом, специалисты определяют сечение рациональным путем, отдавая предпочтение одному из стандартных вариантов в 10, 16 или 25 мм2.

Главное, чтобы при этом удовлетворялись минимальные требования по току, который должен быть 50, 70 или 85 А при подземном монтаже и 80, 100, 140 А – при воздушном соответственно.

Расчет потребляемой энергии при проектировании электрических сетей в доме

Прежде всего необходимо выяснить, сколько потребляют все те приборы, которые будут использоваться в быту. Эта информация представлена в паспортах техники, так что ознакомиться с ней не проблема (да и всегда можно просто загуглить характеристики какой-то конкретной модели телевизора или холодильника).

Затем нужно воспользоваться формулой:

I = P/UxCos φ, в которой

• P – мощность подключенного оборудования, Вт,

• U – напряжение, то есть 230 или 400 В,

• Cos φ, то есть сдвига фаз между двумя предыдущими параметрами.

Последняя величина принимается в значении 1, если не подключены промышленные агрегаты, а в бытовых сетях учитывается только при наличии реактивной нагрузки. Как это? При использовании электроинструмента, двигателя, лам высокого/низкого давления – в таких случаях он чаще всего равен 0,83-0,89 (хотя не обязательно).

Какое потребуется оборудование для электромонтажа?

Проведение электромонтажных работ в частном доме потребует не только определенных знаний и навыков, но и набора определенных инструментов. Про этот нюанс многие мастера-самоучки забывают и приступают к работам имея в руках всего пару отверток. Такой подход к вопросу может не просто закончится неудачей в ремонте электрики, но и к более тяжелым последствиям (со здоровьем).

Оборудования для электромонтажа существует очень много, и весь инструмент разнообразен не только по внешнему виду, но также и по назначению.

Первым делом это, конечно, же кабель. Кстати одни из лучших кабелей можно купить здесь: Xcabel.

Также в набор инструментов электрика можно отнести:

• Гаечные ключи. Их размер может варьироваться от 5,5 мм до 24 мм;
• Плоские отвертки;
• Молоток;
• Зубило;
• Сверла по бетону и металлу. Понадобятся сверла диаметром от 4 мм до 12 мм;
• В случае проведения работ в деревянных загородных домах понадобится столярный инструмент. Это набор инструментов позволит беспрепятственно сделать каналы для прокладки проводов, а также отверстия для размещения розеток и выключателей;
• Пассатижи, бокорезы, круглогубцы;
• Надфиль и напильник;
• Монтажный нож и т. д.

При работе с электропроводкой понадобится, безусловно, перфоратор. Благодаря ему можно не только просверлить отверстие для перехода проводов из одной комнаты в другую, но и зачистить штробы. Также перфоратором высверливаются отверстия для крепления скоб, которые удерживают гофру или провод.

Не стоит забывать и об указателях напряжения, это поможет определить напряжение на определенном участке цепи.

Также есть приспособления способные обнаружить скрытую электропроводку. Это очень полезно при ремонте помещений. Ведь делая штробы под новую трассу проводов порой можно зацепить старую прокладку, тем самым испортив существующую электрику, а это, в свою очередь, приводит к удорожанию ремонта и увеличению объемов производимых работ.

Электропроводка второго этажа

Расскажу про схему электрификации 2-го этажа своего загородного дома.

Отопление, как и на 1-м этаже, планируется электрическое, конвекторами и (возможно) тёплый пол. Почти все кабели в чёрной гофре и прокинуты внутри утеплителя мансарды.

Теперь переходим собственно к схеме 2-го этажа.

План-схема 2-го этажа частного дома

Здесь всё намного проще, чем на 1-м этаже. В туалете 2-го этажа установлен щиток, от которого «звездой» расходятся питающие кабели на розетки, освещение, проточный водонагреватель и проходной выключатель (для одного из светильников люкарны).

Розеточные и осветительные кабели 3х2,5мм2 и 3х1,5мм2 проложены в чёрной гофре, в основном в слое утеплителя мансарды.

Схема щитка такая же простая, как и разводка, ничего необычного и революционного.

Электрическая схема электрощита 2-го этажа

Из схемы видно, что розетки в спальнях защищены диффавтоматами, на розетке в люкарне стоит обычный АВ С16, а на освещении АВ С10. Разметка кабелей и жил, как и на 1-м этаже, цветная, выполнена термоусадкой.

Единственное (надеюсь), что может царапнуть ваш взгляд на схемах 2-го этажа, это непонятные перемычки внутри щитка. Объясняю. Как я уже говорил, кабели расходятся от щитка веером («звездой») во все стороны, и некоторые жилы «возвращаются» обратно в щиток, например, на освещении. Чтобы не лепить под эти перемычки распределительную коробку, я завёл их внутрь щитка.

Кстати, распределительных коробок в этой схеме не предусмотрено вообще.

И расскажу (так уж и быть) про свой промах с подводкой кабелей. Все кабели завёл из стены в щиток в верхней части, вместо того, чтобы входящий завести сверху, а отходящие внизу, каждый напротив «своего» автомата. В итоге вверху получилось всё достаточно плотно, а внизу наоборот… Высокая плотность монтажа не есть плюс (с другой стороны, жилы внутри кабеля тоже плотно уложены, и ничего…), но, как я уже говорил, дом небольшой (порядка 100 м2 вместе с мансардой), большие распределительные шкафы просто не влезут.

В итоге вот такой получился щиток на 2-м этаже:

Электрощиток 2-го этажа, внешний вид

Если вы обратили внимание, я не использую перемычки между автоматами, а подключаю их каждый отдельно на шину соответствующей фазы. Немного громоздко, да, моножильные провода при таком варианте красиво уложить сложно, но ведь не на выставку делал… И ещё

Если присмотреться, видно, что я завёл питающий кабель к шинкам сразу под два болта. Для надёжности.

И напоследок (в том числе как дополнение к рассказу про 1-й этаж). Вся электропроводка в доме после монтажа была пофазно проверена автомобильным зарядным устройством на 12 В (в нужные ли места приходит напряжение), затем мегомметром на 500V, потом рискнул и на 1000V, всё ok, после чего вся схема была поставлена под напряжение.

При проверке мегомметром обнаружил, что один из диффавтоматов на 1-м этаже и один на 2-м во включенном положении показывают 150 кОм между фазой и нулём. Возможно, причина в проверочных резисторах, имитирующих ток утечки, и зря я их забраковал, но, если у кого есть другое объяснение, жду с нетерпением.

Возвращаясь к 1-му этажу, добавлю, что сделал доступными 4 основных распределительных коробки, остальные (вроде спусков к розеткам) спрятал на стене под гипс, жилы соединил скруткой, затем проварил угольным электродом. Кстати, на 2-м этаже нет ни скруток, ни распределительных коробок, всё идёт через щиток. Соединение в распредкоробках – скрутка, проваренная угольным электродом, сверху двойная термоусадка.

Ну вот как-то так. Я никого не призываю «делай только так и никак иначе», просто показываю, что у меня придумалось и получилось. Найдёте грамматические ошибки или несоответствие ПУЭ и ПТЭ – не ругайтесь, отступления от матчасти не такие уж и серьёзные, чтобы я позволил подвергнуть риску себя и окружающих.

Подбор вводного устройства

Подключение электроснабжения частного дома выполняется через так называемые ВУ. Представляют они собой металлические корпуса, в которых собраны устройства, предназначенные для управления электросетью здания. Модели, выполняющие в том числе и функцию распределения, называются ВРУ. Устанавливают вводные устройства либо на столбе линии электропередачи, либо рядом со зданием.

При выборе ВРУ в частный дом, электроснабжение которого должно быть безопасным и бесперебойным, нужно учитывать:

При этом нулевой и защитный провод протягиваются в одном проводнике. Разделение их выполняется внутри ВУ.

В системах TN-C при 220 В обычно используется однополюсной вводный автомат защиты, при 380 В – трехполюсной. В первом случае расчет мощности вводного устройства рассчитывается по формуле I р=P р/U ф×cos ф (где U ф – фазное напряжение, Pp – расчетная мощность, Cos ф –активная/реактивной мощности). Мощность вводного аппарата для сети 380 В находится по формуле Ip=Pp/( √3xUhx cos ф) (где Uh – напряжение сети). подключение электроснабжения частного дома Номинальный ток должен быть на 10% больше расчетного. Поэтому окончательный результат определяют по формуле I т.р.=I р×1,1.

Как узнать сколько киловатт подключено к дому. Что такое выделенная мощность электроэнергии?

Выделенная мощность (или разрешенная мощность) представляет собой максимально допустимую единовременную нагрузку в кВт на сеть потребителя (квартиру, частный дом или коттедж), которую нельзя превышать.

Правила подключения к электросети частных домов и квартир изложены в СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РМ-2696-01 «Временная инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий». Согласно этим документам, на каждую квартиру или частный дом должно выделяться от 5 до 7 кВт, если установлена газовая плита, и от 8 до 11 кВт с установленной электроплитой. Кроме того, выделенная мощность должна прописываться в договоре на электроснабжение.

Для сравнения, во времена СССР в квартирах, как правило, установленная норма электроэнергии составляла всего 1,5-3 кВт, но рост числа бытовых электроприборов и их потребляемой мощности постепенно требовал увеличивать данный параметр.

На частные дома и дачи, расположенные в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществах, как правило, выделяется электроэнергия в пределах присоединенной мощности, указанной в акте технологического присоединения, что составляет не более 15 кВт в трёхфазной сети (по 5 кВт на каждую фазу) или не более 5,5 кВт в однофазной сети. Данная норма установлена Постановлением Правительства РФ№334 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям».

Состав электромонтажных работ

Электромонтажные работы в доме можно разбить на: 

работы внутри дома, которые включают:

• разметку трасс, разбивку и сверление гнезд, штроб и борозд;
• прокладку стояков, труб и рукавов для скрытой проводки;
• раскладку проводов с заделкой в стены и под полами;
• установку контактных устройств (распаячные коробки, подрозетники и др.);
• затяжку проводов, прокладку кабелей, сборку и проверку собранной схемы;
• монтаж патронов, выключателей, розеток, светильников (начинается после отделки потолков и заканчивается после отделкистен);
• выполнение слаботочных разводок (интернет, телевидение, противопожарная и охранная сигнализация);

комплекс наружных работ, состоящий из устройства:

• конструкции молниезащиты на кровле;
• контура заземления.

Категорически не рекомендуется заниматься устройством заземления и молниезащиты дома при отсутствии опыта самостоятельно. Это наиболее сложный комплекс работ, требующих практических навыков, поэтому лучше обратиться к специалистам.

Доп. услуги по электрике

• Электромонтажные работы в стиле ретро
• Современная электрика в стиле Модерн
• Проектирование электрики
• Электролаборатория
• Замер сопротивления изоляции
• Консультация электрика
• Установка и замена электросчетчика
• Установка столбов и опор ЛЭП
• Подключение электрического котла к сети
• Электрическое отопление дома
• Установка стабилизатора напряжения
• Установка электрического водонагревателя
• Заземление загородного дома
• Молниезащита
• Модульно-штыревое заземление
• Монтаж и прокладка СИП кабеля
• Монтаж тросовой электропроводки
• Соединение и удлинение электропроводки
• Штробление стен под электропроводку
• Проверка состояния электропроводки
• Электрика своими руками
• Монтаж и эксплуатация электрооборудования
• Замена лампочек …
• Поставка кабельной продукции
• Правила устройства электроустановок → ПУЭ

Монтаж кабельно-проводниковой продукции

В большинстве случаев, при качественном монтаже вся кабельно-проводниковая продукция прокладывается в гофре. Это дает дополнительную защиту кабеля, упрощает монтаж и делает возможную последующую замену при выходе кабеля из строя без вскрытия стен и нарушения выполненного ремонта. Также стоит отметить, что электропроводка в доме своими руками в 90 % случаев выполняется скрытым способом (в штробах) и очень редко в кабель-каналах открытым способом.

Какой тип кабельно-проводниковой продукции выбрать

Здесь конечно нужно выполнять множество расчетов, но исходя из многолетнего опыта хотелось бы отметить:

1. Для запитки цепей освещения необходим кабель 3х1ю5 мм² (ПВСнг, ВВГнг ШВВПнг).
2. Для питания розеточной группы каждой из комнат кабель 3х2.5 мм².
3. Для питания бытовых кондиционеров кабель 3х2.5 мм², если же его мощность больше 5 кВт тогда сечение кабеля необходимо увеличить до 4 мм².
4. Для запитки электрической плиты и духового шкафа сечение кабеля должно быть не менее чем 4 мм².
5. Для запитки котлов отопления (электрических), в зависимости от типа питания (однофазное или трехфазное) кабель должен быть от 4 мм2 до 35 мм² (в зависимости от мощности). В большинстве случаев производитель пишет рекомендуемое сечение и количество жил кабеля.

Какой должен быть вводной кабель

Вводной кабель от счетчика к дому должен рассчитываться согласно номиналу вводного автомата (устанавливается после счетчика). Но в большинстве случаев достаточно вводного кабеля сечением 10–16 мм2 для 3-х фазной сети и 16–70 мм² при 1-но фазной питающей сети.

Резервные источники электроснабжения

Немаловажный аспект, который требует внимания, — перебои в подаче электроэнергии. Для владельца загородного дома любой перебой может вызвать серьезные неудобства. Заранее решить эту проблему позволит независимый источник питания. Наиболее целесообразно использовать электрогенераторы (рис. а), бензиновые или дизельные, а также набирающие популярность солнечные батареи (рис. б) и ветряные генераторы (рис. в).

Разновидности независимых источников электропитания:

• а — топливный генератор;
• б — солнечные батареи;
• в — ветряной генератор.

Выбор типа топливного генератора зависит от интенсивности его использования. Дизельные приспособлены для продолжительной работы, расходы на их эксплуатацию на порядок ниже, нежели расходы на работу бензиновых. Последние значительно дешевле.

Для оптимальной работы топливных генераторов рекомендуется, чтобы их мощность на 20–30 % превышала суммарную мощность одновременно включенных электроприборов, запитанных от него. На практике для освещения небольшого дома и работы холодильника вполне достаточно генератора мощностью 2 кВт.

Что касается солнечных батарей и ветряных генераторов, то их использование предполагается не только во время перебоев электроснабжения, но и в качестве постоянного источника электропитания с целью экономии средств на содержании дома. Особенно популярны подобные системы в так называемых зеленых домах, где внедрены технологии, не загрязняющие окружающую среду.

Влияние влаги на проводку

Вторая особенность дачного дома заключается в том, что он используется временно. В большинстве случаев дачные дома используются в течение лета. В холодное время дачи, если можно так сказать, оставляются на произвол судьбы. То есть в это время владельцы к ним практически не наведываются. Как же этот факт сказывается на проводке?

Здесь стоит сказать о том, что в холодное время растет сырость в дачных домах. По сути дела сырость является повышенной влажностью. А влага – это главный враг электричества. В результате на проводах, их соединениях и во внутренних контактах розеток накапливается влага. В некоторых случаях оседает конденсат. Это проявляется тогда, когда владелец приехал в свой загородный дом и начал отапливать его.

Влага и конденсат приводят к окислению и разрушению контактов. При этом ситуация усугубляется тогда, когда через эти контакты начинает проходить мощный ток. В результате они сильно нагреваются. Конечным итогом этого является преждевременный выход из строя электропроводки и появление потребности в установке новой.

Единственным вариантом предупреждения этой проблемы является соблюдение одинаковой температуры в дачном доме. Но, нет смысла отапливать дом, если в нем никто не живет. В итоге специалисты рекомендуют прокладывать проводку открытым способом. Это позволит осуществлять быструю замену поврежденных проводов и не возникнет потребность в разрушении штукатурки, чтобы устанавливать новую проводку.

Еще одной особенностью загородного дома является то, что участок, на котором он находится, является изолированным. Это означает то, что для заземления проводки электричества возле дома, который является загородным, нужно монтировать заземляющий контур. Также обязательной и является защита от молний.

Основные правила проведения электропроводки

Разумеется, электроснабжение частного дома своими руками должно быть устроено с соблюдением всех необходимых правил. Касается это и такой операции, как разводка кабелей по помещениям.

Непосредственно в дом проводка заводится через отверстие в стене. По помещениям кабели лучше всего тянуть в трубках, заложенных в стены при строительстве. В этом случае при необходимости можно будет легко заменить любой пришедший в негодность провод. Каждая труба должна быть заполнена кабелем не более чем на 40%. Это обеспечит легкий демонтаж. Также закрытая проводка иногда монтируется за подвесными или натяжными потолками, вдоль стен, обшитых гипсокартоном на каркасе и т. д. При этом также используются пластиковые или металлические трубы.

Внутреннее электроснабжение частного дома из дерева обеспечивается путем разводки открытой проводки. Кабели при этом протягиваются в специальных каналах из пластика. Высота их положения на стенах не нормируется. В одном канале нельзя протягивать одновременно осветительные, силовые и слаботочные провода. В местах ответвлений и в открытой, и в закрытой системе устанавливаются распределительные коробки.

Типовые решения для частного дома

Схемы электропроводки и вводно-распределительных щитов разрабатываются всегда индивидуально для каждого конкретного дома. Здесь многое зависит от выбранных для установки в коттедже бытовых приборов и создаваемого освещения. Однако существует ряд основополагающих правил, которые обязательны к соблюдению при проектировании домовой электрики.

Принципиальная схема разводки электропроводки шлейфом.

Домовая электропроводка должна быть выстроена по следующему принципу:

1. Первым от ввода идет рубильник, с помощью которого можно в любой момент обесточить весь участок.
2. Вторым размещается электросчетчик.
3. Затем ставится общий автомат защиты.
4. Только потом идет разветвление на группы потребления с отдельными УЗО или автоматическими выключателями.

Также в электрощите устанавливаются раздельные шины – одна на «землю» (PE), вторая на «ноль» (N). Идущие на них провода нигде не должны пересекаться или соединяться между собой. Это два отдельных контура в электрике.

Схема кухонной электропроводки для подключения бытовой техники.

Сейчас есть разнообразные программы и онлайновые конструктора, помогающие рассчитать потребляемую мощность для ТУ и составить план разводки электрических проводов и розеток по коттеджу. Однако использовать их надо осмотрительно. Это выполненная с помощью подобных ресурсов онлайн планировка участка не грозит особыми проблемами. А вот ошибки в расчетах мощностей и электротоков могут привести к серьезным бедам.

Необходимые отступы при монтаже электропроводки.

Проектировать электрощит и средства защиты в нем следует доверять только профессионалам. Несмотря на существующие типовые решения, все равно каждый проект получается в итоге с теми или иными индивидуальными особенностями. Без познаний в электротехнике самостоятельно заниматься подобными расчетами не стоит. Потом соединить провода по разработанному чертежу можно самому. Но проектирование лучше оставить специалисту.

Отступы при монтаже электропроводке в кухне.

Как провести свет на дачу

Процедура проведения электрификации в дачный дом. Что нужно для подключения света на даче?

Для того чтобы подключить электричество к дачному домику, его собственнику необходимо:

1. Подать заявку и перечень необходимых документов в энергоснабжающую компанию (ЭК);
2. Получить в ЭК договор на подключение дома. А также технические условия – перечень требований, которые заявитель должен выполнить на территории своего участка для подключения дачи к электричеству;
3. В течение не более 2 лет выполнить все требования технических условий;
4. Пригласить представителя ЭК для осмотра участка на предмет выполнения всех требований технических условий с подписанием соответствующего акта;
5. Дождаться специалистов компании, которые за сутки подключат дом к ближайшей линии электропередач. Срок подключения дачного дома зависит от расстояния до ближайшей линии электропередач. Так, если оно не более 300 м (для домов в черте города) и 500 м (садово-дачного товарищества, расположенного за городской чертой), то подключение будет произведено за 3-6 месяцев с момента подписания акта о выполнении требований технических условий. Если расстояние больше данных значений, срок подключения увеличивается до 1 года.
6. Подписать с ЭК акт, определяющий принадлежность тех или иных компонентов подключения (кабеля, счетчиков, опор, вводного щитка) и ответственности сторон за них;
7. Вызвать специалиста для проверки, опломбировки электрического счетчика, снятия с него первичных показаний;
8. Заключить с ЭК договор на электрификацию дома.

Стоимость работ по подключению дома к электросети при расстоянии до ближайшей линии не более 300-500 метров и мощности всех приборов не более 15 кВт составляет 550 рублей.

Какого типа электропроводка удобнее на даче?

Для монтажа внутренней электропроводки используется два вида проводов, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками:

• Медная – наиболее долговечная и надежная проводка, обладающая высокой пожаробезопасностью. Недостатком ее является высокая цена за 1 м погонный.
• Алюминиевая – более легкая и дешевая по сравнению с медной, данная проводка обладает стойкостью к окислению благодаря образующемуся в процессе эксплуатации на поверхности тонкому защитному слою. Недостатками таких проводов является их хрупкость, «текучесть», высокое удельное сопротивление и усиленное окисление при контакте с медной проводкой.

Каким образом осуществляется проведения электричества?

Куда обращаться, чтоб провести свет на садовый участок?

Без учета получения разрешений, оформления и подачи в ЭК различных документов и бумаг, процесс подключения электричества к даче состоит из следующих этапов:

1. Подключение от столба — для этого используется специальный токонесущий кабель марки СИП 4×16. Присоединение его к воздушной электропередаче производят при помощи 4 (для 220 В) или 8 (для 380 В) специальных зажимов, после чего кабель заводят в анкерный натяжитель, закрепленный на столбовом крюке.
2. Установка дополнительной опоры (столба) – если расстояние от ближайшего столба до фасада, к которому будет крепиться настенный крюк для провода менее 25 м, то для устранения провисания проводов устанавливается еще один дополнительный столб;
3. Крепление настенного крюка и анкерного натяжителя на фасаде дома на высоте не менее 2,75 м;
4. Прокладка кабеля через анкерный стеновой натяжитель в закрепленный на стене гофрированный короб;
5. Установка вводного щитка, внутри которого должно быть расположено защитное устройство (УЗО) на 25 Ампер, электрический счетчик;
6. Монтаж заземляющего контура;
7. Подключение к счетчику и защитному устройству токонесущего кабеля;
8. Заземление вводного щитка путем соединения его с заземляющим контуром, отдельным одножильным кабелем;
9. Сверление стены и прокладка кабеля от вводного щитка в дом – помимо фазы и ноля в дом также прокладывают жилу заземления («земля»).