Наборные блоки для столбов забора: виды декоративных форм

Изготовление с последующей установкой

Помните, что от качества вашей опалубки будет зависеть не только внешний вид столба, но и его прочность, поэтому уделите ей максимум внимания. Самый простой вариант – изготовление деревянного ящика соответствующих размеров, собранного на шурупах. Его стенки и дно желательно обшить пластиком. Тогда дерево будет надежно защищено от сырости, а, значит, не набухнет и не деформируется. Для дополнительной гидроизоляции внутри опалубка вымащивается полиэтиленом.

Далее, на дно наливается небольшое количество бетона, и в него погружается арматурный каркас

Важно! Каркас должен быть таких размеров, чтобы внешний слой бетона составлял не менее 2 см, иначе сырость быстро разрушит арматуру. И не забываем про закладные! Их можно просто приварить к арматуре, прорезав в опалубке отверстия в соответствующих местах. После застывания бетонной смеси каркас разбирается

Установка по технологии ТИСЭ

Для установки столба бурится скважина. В нее помещается на подушку из щебня столб, который закрепляется и бетонируется в несколько этапов. Не забывайте проштыковать (то есть, проще говоря, потыкать бетонную смесь штыком, штырем и так далее) каждый слой. Цель этой операции – уплотнить бетон и убрать из него пузырьки воздуха. Если этого не сделать, при застывании в бетоне образуются раковины, что будет отрицательно влиять на прочность крепления.

Более надежной будет установка по технологии ТИСЭ, когда бурится скважина большего, чем столб, диаметра и заливается на 15-20 см бетоном с армированием. После застывания устанавливается столб, фиксируется при помощи распорок в вертикальном положении и бетонируется. Обязательна проверка при помощи уровня!

Данный метод установки столбов для забора обязателен для влажных грунтов с высоким уровнем залегания грунтовых вод.
Недостатком же метода является то, что при изготовлении массивных столбов для их установки самому потребуется специальная техника, что сделает предприятие существенно дороже. Именно поэтому в дачном строительстве иногда используется другой метод, о котором – ниже.

Производство декоративных заборов

Процесс изготовления декоративных секций несложен, основная трудность заключается в подготовке необходимых материалов и инструментов.

Необходимое оборудование

• формы для бетонных секций;
• бетоносмеситель;
• вибростол для формирования бетонных изделий;
• вибросито для цемента и песка;
• поддоны для сушки готовых секций.

Так выглядит вибростол для отливки изделий из бетона

Сырье и материалы

Для изготовления декоративных секций понадобятся следующие материалы:

• портландцемент марки 500;
• проволочная арматура;
• кварцевый песок ГОСТ 8736-93;
• щебень;
• различные пластификаторы для ускорения процесса схватывания.

Изготовление основания

С установкой наборных столбов может справиться даже один человек. Для выполнения работы, предварительно заливается ленточный фундамент. При его отсутствии делается бетонное основание под каждый наборный столб.

Сердечником таких столбов может стать обыкновенная металлическая труба, или сваренные арматурные прутья. Чтобы столб имел хорошую устойчивость, его углубляют в грунт на 50 % размера наземной части. Работы выполняются в определенной последовательности.

1. Буриться яма, внешний размер которой больше диаметра блока на 15 см.
2. Глубина выкопанной ямы, должна превышать 70 % длины установленной арматуры.
3. Устанавливается деревянная опалубка.
4. Чтобы установить арматуру, строго по центру пробуривается дополнительный шурф.
5. Блочные пустоты заливаются бетоном. Для выхода оставшегося воздуха, бетон в нескольких местах протыкается металлическим прутом.
6. Если сердечником является стальная труба, ее просто забивают в землю тяжелой кувалдой на требуемую глубину.
7. На дне ямы делается подушка из гравия толщиной в 10 см. Поверхность подушки хорошо утрамбовывается.
8. Опалубку под столбы бетонируют. Изготовление наборных столбов для забора? Над землей фундаментный блок должен возвышаться в пределах 15 см.
9. Полное застывание бетона продолжается в течение трех дней.

Основа основ

Любой забор состоит из нескольких важных элементов: опорных столбов, каркаса, обшивки, ворот и калитки. Опорные столбы – основа забора — могут быть выполнены из различных материалов, и установлены нескольким способами. В зависимости от типа забора столбы изготавливают из дерева, металла, кирпича, железобетона. Самыми прочными считаются ж б столбы, которые не так уж сложно изготовить самостоятельно.

Самостоятельное изготовление столбов из железобетона имеет ряд преимуществ перед заводскими изделиями:

• стоимость «своих» столбов со всеми затраченными на их производство материалами будет на 30% — 40% ниже их рыночной стоимости;
• можно выбрать размер и форму сечения столба по своему предпочтению, что дает дополнительную возможность возведения нестандартных заборов;
• самодельные железобетонные столбы закладные элементы можно разместить там, где это будет наиболее удобно для крепления каркаса; у заводских же столбов закладных деталей нет.

Изготовление круглых бетонных опор

В качестве формы для круглого столба обычно служит железная труба, её внутренний диаметр станет размером опоры. Круглые столбы часто формируются прямо на месте установки. Их сразу устанавливают вертикально, ту часть опоры, которая погружена в почву, заливают в сделанную в земле яму или скважину, а верхнюю часть, в трубу-опалубку.

Разъёмная скользящая опалубка

Метровую железную трубу пилой-болгаркой вдоль отрезка распиливают пополам. На полученных половинках друг напротив друга, приваривают металлические ушки с отверстиями. При формировании опоры трубу-опалубку через них плотно соединяют болтами.

Устройство вертикальной отливки опоры

Вставка закладных

К бетонным опорам вы рассчитываете крепить секции забора. Для этого предусмотрены закладные, которые могут быть железными, к ним в дальнейшем пролёты привариваются, или деревянные, к которым можно легко прибить секции забора гвоздями или прикрутить саморезами.

После подготовки опалубки, приступают к формированию столба. Подготовленную для опоры скважину заливают раствором бетона, при этом армируют её так, чтобы железные прутья торчал из бетона на 30-40 см. После этого подземная часть отвердевает 3 дня, и создаётся надземная часть опоры.

Перед бетонированием, трубу-опалубку смазывают маслянистым материалом, что бы раствор не приставал к стенкам, и она легко продвигалась по столбу.

Установка и формовка опоры

устанавливают трубу-опалубку над торчащими концами арматуры из основания и устанавливают 4 следующих прута. Заполняют трубу бетоном, приблизительно на 90% высоты. Раствор при этом хорошенько уплотняют, что бы он заполнил все пустоты, и утрамбовывают. Бетону дают постоять три дня, болты на трубе-опалубке ослабляют и поднимают вверх на ¾ получившегося столба. Закрепляют охват, и все действия повторяют столько раз, сколько потребуется пока опора не достигнет достаточной высоты. Отвесом или уровнем обязательно выверяют вертикальность создаваемой опоры.

Горизонтальное изготовление опор

Внутренняя поверхность самодельной опалубки, как и всякой другой должна быть гладкой как стекло, задачу можно упростить, если в форму уложить тонкий пластик, рубероид или плёнку.

Формы для отливки столбов

При желании, внутри на стенки опалубки можно нанести выпуклый рисунок или рельеф, для того чтобы он отпечатался на бетоне опоры.

Перед укладкой бетона внутреннюю поверхность опалубки обильно смазывают машинным маслом или соляркой. Раствор накладывают до уровня закладной, кладут прутья арматуры и накладывают в форму бетон до краёв. После этого устанавливают закладной вкладыш, а лишний бетон убирают, тщательно выравнивая поверхность.

Через 15 минут раствор немного затвердеет, с одного бока его протыкают до дна опалубки. Этот приём облегчит выемку опоры из формы

Когда раствор застынет, конструкцию переворачивают на ровную поверхность, ослабляют болты и осторожно снимают опалубку, начинают поднимать её со стороны прокола. Вынутым из форм изделиям дают отстояться в течение недели

Процесс отвердевания бетона

Лабораторные исследования показали, что оптимальная температура в 20-30 градусов тепла является оптимальной для отвердевания бетона, при 90% влажности воздуха в помещении. Затвердение бетона активно происходит в первые 7 дней после замешивания раствора. Бетон в это время достигает 70% расчетной твёрдости. 100% крепости бетон достигает лишь через 28 суток после формовки.

Таким способом делаются любые столбы, требуется только изготовить опалубку соответствующей формы и вооружиться терпением.

Цены и современные бетонные смеси

Цена ваших столбов будет зависеть от выбранной вами бетонной смеси. В настоящее время имеется множество добавок различного назначения. Есть добавки ускоряющие затвердевание, другие являются пластификаторами или обладают водоотталкивающими свойствами и не дают морозам разрушать бетон.

Цены на российские добавки меньше импортных аналогов. Составлять смеси вы можете сами. Гранулированный хлористый кальций и пластификатор-ускоритель марки Форт «УП-2» несколько дешевле, дороже стоят сухой нитрата кальция и кратасола-УТ.

Изготовление опалубки

Качественно изготовленная опалубка позволяет обеспечить товарный вид изделий, гарантировать их прочностные характеристики при условии применения соответствующего цементного раствора и правильном армировании

Задумываясь об опалубке для забора и столбов, обратите внимание на следующие моменты:

• Выбор материала, предназначенного для сборки формы. В качестве материала может применяться металл, древесина, пластик и специально пропитанный плотный картон. Определяясь с материалом, помните, что конструкция должна сохранять прочность при заливке и не деформироваться.
• Изготовление опалубки, соответствующей размерам изделий. Конструкция должна обладать жесткостью. Листовой металл целесообразно сваривать, а деревянные заготовки соединять шурупами или саморезами.

Бетонные опоры имеют всего один недостаток – это необходимость создания фундамента для их установки, без которого забор может искривиться и завалиться

Формы, изготовленные из древесины и металла, могут использоваться многократно, быстро собираются и легко демонтируются. Они позволяют воспроизвести необходимую геометрию опорных элементов ограждения.

Опорные элементы круглого сечения, заливаемые на месте установки, могут формироваться в одноразовых картонных формах, усиленных с внешней части деревянным каркасом или стальной сеткой для армирования.

Изготовление основания

С установкой наборных столбов может справиться даже один человек. Для выполнения работы, предварительно заливается ленточный фундамент. При его отсутствии делается бетонное основание под каждый наборный столб. Сердечником таких столбов может стать обыкновенная металлическая труба, или сваренные арматурные прутья. Чтобы столб имел хорошую устойчивость, его углубляют в грунт на 50 % размера наземной части. Работы выполняются в определенной последовательности.

1. Буриться яма, внешний размер которой больше диаметра блока на 15 см.
2. Глубина выкопанной ямы, должна превышать 70 % длины установленной арматуры.
3. Устанавливается деревянная опалубка.
4. Чтобы установить арматуру, строго по центру пробуривается дополнительный шурф.
5. Блочные пустоты заливаются бетоном. Для выхода оставшегося воздуха, бетон в нескольких местах протыкается металлическим прутом.
6. Если сердечником является стальная труба, ее просто забивают в землю тяжелой кувалдой на требуемую глубину.
7. На дне ямы делается подушка из гравия толщиной в 10 см. Поверхность подушки хорошо утрамбовывается.
8. Опалубку под столбы бетонируют. Над землей фундаментный блок должен возвышаться в пределах 15 см.
9. Полное застывание бетона продолжается в течение трех дней.

Технология изготовления бетонных секций

Существует несколько технологий, которыми пользуются специалисты для изготовления декоративных бетонных пролетов для заборов. Самый популярный – это метод быстрого выброса. Он позволяет произвести около 20 секций в день.

Суть метода заключается в следующем:

Процесс работ можно наглядно посмотреть на следующем видео:

Чтобы процесс был непрерывным, нужно позаботиться о стеллажах, на которых будут просыхать готовые изделия. Лучше это делать в специальной комнате, в которой создан определенный температурный режим, уровень влаги соответствует нормам, нет сквозняков.

Но ситуацию можно исправить. Для этого достаточно произвести покраску после монтажа всей конструкции.

Чтобы изначально получить цветные секции, можно воспользоваться еще одним методом. Он не очень распространен, так как требует много времени на изготовление и застывание плит. Заключается технология в следующем:

1. Нужные формы заполняют бетонным раствором, выравнивают, убирают излишки с помощью шпателя.
2. Оставляют на 24 часа до полного застывания, при этом форму нельзя передвигать.
3. Готовое изделие аккуратно извлекают из формы.

С появлением метода быстрого выброса такую технологию применяют все реже. Она считается нерентабельной и подходит только для создания секций в домашних условиях, когда вы располагаете большим количеством времени и монтаж забора может подождать.

Создание секций лучше доверить профессионалам и приобрести уже готовую продукцию. В этом случае вы будете уверены в качестве, надежности и долговечности конструкции.

Деревянные заборы

При изготовлении деревянного ограждения используются хвойная, лиственная или экзотическая порода древесины.

Деревянные заборы делятся на виды в зависимости от формы штакетника, его размеров, способа крепления:

Классический

Ламели прикрепляются к каркасу вертикально или горизонтально без зазоров.

С просветом

Штакетник монтируется вертикально или горизонтально с зазорами. Современный и стильный вид изгороди придают ламели, прикрепленные горизонтально с просветом различной ширины.

Длинный штакетник, прикрепленный в горизонтальном положении с широкими зазорами между панелями, напоминает забор в кантри-стиле.

«Лесенка»

Деревянный штакетник крепится с внешней стороны и с внутренней таким образом, чтобы между ними оставался небольшой зазор для циркуляции воздуха.

«Жалюзи»

Плетеный

Забор – плетень может быть выполнен как из широких ламелей, так и прутьев. Он бывает высоким, для ограждения от улицы, и невысоким, в качестве декоративной ограды.

Решетка

Представляет собой узкие ламели, прикрепленные к каркасу в виде косой или квадратной решетки.

Если решетка большого размера, такой забор может служить основанием для живой изгороди с вьющимися растениями, цветами.

Деревянный забор стильный серый.

Деревянный забор с кирпичными столбами.

Забор из необрезной доски.

Деревянный плетеный забор.

Плетеная изгородь из прутьев.

Горизонтальный деревянный забор.

Деревянный забор с зеленью.

Деревянный с обрешеткой.

Горизонтальное изготовление опор

Внутренняя поверхность самодельной опалубки, как и всякой другой должна быть гладкой как стекло, задачу можно упростить, если в форму уложить тонкий пластик, рубероид или пленку.

Формы для отливки столбовПри желании, внутри на стенки опалубки можно нанести выпуклый рисунок или рельеф, для того чтобы он отпечатался на бетоне опоры.

Перед укладкой бетона внутреннюю поверхность опалубки обильно смазывают машинным маслом или соляркой. Раствор накладывают до уровня закладной, кладут прутья арматуры и накладывают в форму бетон до краев. После этого устанавливают закладной вкладыш, а лишний бетон убирают, тщательно выравнивая поверхность.

Через 15 минут раствор немного затвердеет, с одного бока его протыкают до дна опалубки. Этот прием облегчит выемку опоры из формы

Когда раствор застынет, конструкцию переворачивают на ровную поверхность, ослабляют болты и осторожно снимают опалубку, начинают поднимать ее со стороны прокола

Вынутым из форм изделиям дают отстояться в течение недели.

Как построить бетонный забор: установка декоративных блоков (с фото)

Чтобы построить стену из декоративных блоков, требуются обычные инструменты для кладки кирпича и растворная смесь, состоящая из 1 части цемента, 1 части пластификатора и 5 частей песка. Если нет пластификатора, можно использовать смесь из портландцемента, извести и песка в соотношении 1:1:6. Для возведения небольших стен лучше использовать заранее приготовленную сухую смесь, в которую следует добавить только воду.

Для стены высотой 1,2 м и длиной 3 м понадобятся:

• 36 декоративных стеновых блоков;
• 12 столбовых блоков;
• 6 кг цемента;
• 36 кг песка;
• 6 кг извести или 12 мл пластификатора.

Для фундамента потребуется еще 50 кг цемента, 145 кг песка и 235 кг заполнителя.

Посмотрите, как выглядят декоративные бетонные заборы на этих фото:

Обычный цемент будет придавать белым цементным блокам грязноватый вид, поэтому лучше вместо него применять специальный цемент для кладочных растворов. Для экономии можно после кладки на обычном цементе очистить растворные швы и расшить их снаружи белым раствором.

При постройке стены из декоративных блоков большое внимание следует уделять точности измерений, поскольку эти блоки нельзя раскалывать. Необходимо, чтобы полная длина стены точно соответствовала длине блоков плюс ширина растворных швов и размер столбов

Технология монтажа забора несложная. Сначала подготавливают ленточный бетонный фундамент шириной 300 мм и глубиной не менее 150 мм. Если применяют усиливающие арматурные прутья, их заделывают в фундамент согласно разметке. Затем сооружают либо бетонный цоколь, который укладывают в опалубку, либо низкую каменную стену, выстроенную между столбами.

Затем выкладывают нижний ряд из столбовых и ажурных блоков всухую, оставляя 10 мм для каждого растворного шва, и размечают точки начала и окончания стены и места, где должны стоять столбы. Высота трех столбовых блоков обычно равна двум рядам блоков.

Теперь в отмеченном для столба месте кладут раствор и надевают на арматуру первый концевой блок с пазом, направленным вдоль стены (если арматура не используется, его кладут на бетонную постель в нужном месте). Чтобы выставить блок горизонтально, следует использовать строительный уровень.

Выкладывают на раствор три таких блока, проверяя при этом их вертикальность и горизонтальность и используя рядовку для обеспечения правильной высоты. Шов между блоками делают толщиной примерно 10 мм, аккуратно пристукивая их рукояткой мастерка. Тем же раствором заполняют и центр каждого столба, уплотняя его вокруг арматурного прута или трубы.

Устанавливают на нужном расстоянии промежуточный столбовой блок (если ограда короткая — конечный блок) и точно так же достраивают его. Чтобы отметить верхний край для стеновых блоков, протягивают поверх кромки столбов строительный шнур, который можно временно прижать любым подручным грузом.

На фундаменте подготавливают растворную постель для второго блока. Кроме того, для образования вертикального шва раствор наносят на боковую поверхность второго блока. При установке декоративного бетонного забора с помощью строительного уровня и самодельной рядовки следует убедиться, что эти два блока горизонтально выровнены на правильной высоте. Если для того, чтобы они легли на место, необходимо слегка постучать по блокам рукояткой мастерка, подкладывают под него деревянный брусок или доску.

Таким образом, продолжают работать с нижним рядом до тех пор, пока не будет достигнута позиция следующего столба и последний блок встанет на место. После укладки второго ряда блоков вдоль всей стены, от столба до столба, укладывают усилительную полосу из металлической сетки.

Затем надстраивают на столбы три других столбовых блока и выкладывают следующие два ряда блоков, помещая каждый раз проволочную полосу в нижний ряд раствора.

Не пытайтесь построить стену выше 1,2 м за один день — дайте раствору хотя бы сутки для застывания.

Кроме того, первый ряд высокой стены рекомендуется выполнять не из ажурных, а из сплошных бетонных блоков, используя обычную технику кирпичной кладки.

Когда ограда будет доведена до нужной высоты, отделывают гребень стены защитной плиткой и устанавливают на столбы декоративные наконечники. В заключение работ проводят расшивку всех растворных швов.

Чтобы лучше понять, как выполняется установка бетонных заборов, посмотрите это видео:

Изготовление армированного бетонного столба

Промышленный бетонный столб это хорошо, но дороговато

Формирование бетонных опор для забора по месту хорошо известно многим – подготавливается фундамент, сооружается опалубка, вяжется арматура и всё заливается бетоном. Получается качественное изделие, но уж больно долго всё это нужно делать – удобней использовать готовые столбы.

Шаг №1 – матрица для литья

Для того чтобы залить столб нужно для этого изготовить форму – воспользуемся ПВХ-трубой для внешней канализации. Размеры подходящие. Для тонких столбов подойдёт ПВХ-труба диаметром 100мм, для более массивных есть 200, 250 и 300 мм. При выборе нужно учесть свои силы – весят бетонные столбы немало.

• Выбрав ПВХ-трубу, её разрезаем вдоль, чтобы получились две одинаковые половины.
• Накладываем их друг на друга и просверливаем сквозное отверстие под болтовую шпильку, которая будет служить соединительным крепежом.

Делаем многоразовую опалубку для столба

Для надежности опалубки (трубы) сквозных отверстий можно сделать несколько.

Шаг №2 – вяжем арматуру

Без армирования бетонный столб долго не прослужит. Для армирования будем использовать сварную сетку с толщиной проволоки 3-4 мм.

• Нарезаем полосами сетку. Размеры должны соответствовать габаритам трубы: общая длина и длина окружности.
• Формируем из нарезанных полос цилиндры так, чтобы поперечные проволоки были снаружи, фиксируем полученные формы на скрутки или любым другим способом.

При работе со сварной сеткой используем болгарку, кувалду и другой слесарный инструмент.

Шаг №3 – монтаж опалубки (ПВХ-трубы)

Собираем опалубку. Для этого в одну половинку трубы укладываем армопояс и сверху закрываем другой половины ПВХ-трубы. Фиксируем опалубку на болтовой стержень.

У канализационной трубы с одной стороны есть соединительный коннектор — муфта большего диаметра. Внутри неё есть паз для уплотнительного кольца – будем использовать для помещения в него заслонки.

• Помещаем в этот паз деревянную крышку-донышко подходящего диаметра (её нужно изготовить заблаговременно).
• Конец трубы затягивается хомутом.

Хомут можно сделать из перфорированной ленты и болта с гайкой.

Хомуты нужно одеть также на другой конец трубы и её середину.

Установка дна в опалубке и фиксация её самодельными хомутами

На крышке-донышке можно сформировать дополнительные элементы, как на рис.5 – нужны для формирования крепёжных отверстий поперечин забора (чтобы не сверлить потом столб).

Шаг №4 – бетонирование столба

Бетонировать можно как обычным цементным раствором, так и бетоном. Также к растворам можно присадить некоторые добавки. Жидкое стекло увеличит гидроизоляционное свойство бетону, а жидкое мыло сделает раствор более пластичным, что позволит получить изделия с более гладкими поверхностями.

Для цементного раствора будем использовать портландцемент М 200 – в соотношении 1 часть цемента 3 части песка и 3 литра воды. Песок нужно использовать крупнофракционный.

При смешивании добавляем жидкое стекло около 100 мл на 15 л. ведро раствора. Жидкого мыла добавляют 1-2 крышечки из-под бутылки.

Приготовление цементного раствора

После смешивания компонентов раствор готов.

Шаг №5 – заливка ПВХ-формы

Трубу фиксируем вертикально. Заливаем цементную смесь внутрь пластмассовой опалубки. Используем шест для трамбовки и вывода пузырькового воздуха. Оставляем изделие на сушку. Через сутки опалубку можно снять.

Виды опор для ограды

Современный бетон настолько разнообразен, что вполне может соперничать по длительности эксплуатации с металлом и кирпичом. Для изготовления опор своими руками следует запастись, прежде всего, цементом соответствующей марки с нужными добавками. Определить место, где будете работать, инструмент, бетономешалку, и сделать или приобрести формы для столбов. Промышленность выпускает различные формы для этих целей. Основным материалом, из которого изготавливают формы, является стеклопластик.

Секции наборных опор

Формы для создания секций наборных столбов состоят из 6-ти боковых граней. Верхняя и нижняя грани имеют пазы, а четыре боковые с рельефом, кроме того имеется образователь пустот, который вставляют внутри формы.

Столбы, собранные из секций, имеют одно важное преимущество перед опорами других конструкций — секции можно собирать, располагая пазы в разных вариантах:

• когда пазы установлены друг напротив друга;
• когда пазы располагаются на гранях, составляющих угол;
• когда паз находится только на одной стороне;
• когда пазов на гранях нет.
• За час одной формой можно сделать до 10-ти блоков.

Наборные секции для заборов

Литые цельные опоры

Для литых цельных столбов существуют формы из ПВХ пластика. Толщина стенок пластика от 1мм. Формы выпускаются с пазами.

Формы из ПВХ пластика

Выпускаются так же формы из пластика АБС, с толщиной стенок от 2мм.

Формы из АБС-пластика

Существует семь различных вариантов форм из стеклопластика для изготовления столбов, которые можно соединять металлическим каркасом. Они имеют от одной до семи секций.

Заключение

После демонтажа опалубки, последнюю используют для изготовления следующего столба по той же схеме. Для ускорения процесса изготовления железобетонных столбов делают несколько таких опалубок.

Как видно на рисунке, столбы получились правильной геометрии, а по техническим характеристикам они мало чем отличаются от промышленных изделий.

Демонтаж опалубки и конечный результат

Бетонные столбики своими руками

Изготовление железобетонных столбов для забора своими руками

Как сделать бетонные столбы для забора своими руками?

Владельцы дачных участков и частных домов, обеспечивая безопасность собственной территории, по периметру устанавливают ограждающие конструкции – заборы. Их основой, наряду с металлом, кирпичом, асбоцементными трубами и древесиной, являются бетонные столбики для крепления секций забора. Можно, конечно, купить готовые колонны, но выгоднее изготовить их самостоятельно.

Несложно для забора своими руками изготовить опорные стойки из бетона. Это позволит сэкономить финансовые ресурсы и создать надежную основу для забора, полностью соответствующую замыслам застройщика.

В материале статьи представлена информация об этапах изготовления бетонных столбов своими руками, особенностях конструкции, технологии изготовления.

Перед тем как начать изготовление бетонных столбов, следует точно для себя решить подходит ли вам именно этот тип опор