Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжку своими руками

Чем и как клеить

О том, что пенопласт обладает целым рядом положительных качеств, стало известно. Теперь нужно понять, насколько этот утеплитель сложен в установке и каким составом лучше его клеить. В процессе утепления, может возникнуть необходимость приклеивания пенопласта к любой поверхности: пластику, дереву, металлу или бетону. Самый сложный материал в этом плане — металл. Чем можно приклеить пенопласт к металлу?

Сначала стоит рассмотреть общие правила приклеивания пенополистирола к любым поверхностям:

• клей на панель наносится как минимум в пяти местах;
• до полного высыхания клея с панелями нельзя проводить никаких работ, чтобы не спровоцировать их сдвига;
• если оклеивание будет производиться снаружи, нужно подобрать клеящий состав так, чтобы он соответствовал погодным и температурным условиям конкретной местности.

Приклеивать пенопласт к поверхности можно: жидкими гвоздями, монтажной пеной или силиконовым герметиком.

Чтобы приклеить пенопласт, подойдут жидкие гвозди, силиконовый герметик или монтажная пена — любой клей, который не вступает в реакцию с пенопластом. В противном случае, клей, содержащий ацетон, бензин или другой растворитель, «прожжет» пенопласт и работа будет испорчена.

В подготовительном цикле нужно очистить металлическую поверхность от грязи, старой краски и ржавчины, а затем обезжирить. Жидкие гвозди, клей и силикон наносятся полосками или точечно на расстоянии 5-7 см друг от друга. Такой способ обеспечит наилучшее прикрепление пенопластового листа к металлической поверхности. Чтобы приклеить плиту максимально надежно, следует прижать ее по всей площади деревянными щитами или фанерой.

Монтажная полиуретановая пена обладает удивительной способностью — сцепляться с любым материалом. У этого вещества множество положительных качеств:

• пена проста в использовании и не требует особых навыков;
• с помощью пены можно быстро и качественно осуществить монтаж пенопластовой плиты на любую поверхность, даже приклеить на металлическую плоскость;
• пена относительно дешево стоит, продается в баллонах и, помимо приклеивания к основной поверхности, ей же можно заделать швы, возникающие между плитами.

Но есть одна особенность работы с этим материалом — пена быстро засыхает, трубка забивается и баллон приходит в негодность, хотя сам состав из него полностью не израсходован. Для решения проблемы есть специальный растворитель-промывка, которую нужно покупать одновременно с баллоном пены.

Наряду с пеной, используется однокомпонентный полиуретановый клей. Он тоже выпускается в баллонах, но для использования этого строительного материала следует приобрести еще и специальный пистолет.

Некоторые мастера пользуются умелой комбинацией из жидких гвоздей и клея. Жидкие гвозди быстро схватываются, и нет нужды подпирать пенопластовый лист фанерой, как это делается в случае с клеем. Но надежность у жидких гвоздей ниже, чем у клея, поэтому способ крепежа только гвоздями не очень надежен, особенно, если клеить панели к потолку. Если 2/3 панели точечно обработать клеем и 1/3 жидкими гвоздями, то подпорка не нужна, а конструкция более надежна и долговечна.

Схема нанесения клея на пенопласт.

Для оклеивания небольших металлических поверхностей внутри строений может подойти двусторонний скотч. Этот материал достаточно дорог, по сравнению с остальными клеящими средствами, поэтому есть смысл использовать его в случае совсем небольшого ремонта.

Если есть возможность приклеить к металлу мешковину, то с последующим прикреплением пенопласта не возникнет никаких проблем. Привычный строительный ПВА прекрасно сцепляется с мешковиной и пенопластом.

Итак, необходимые материалы:

• средство для обезжиривания: подойдет бензин, керосин, технический спирт, уайт-спирит (только спирт не оставляет тонкой пленки) и специальные средства;
• состав, на который будут клеить плиты: баллон с клеем, пена, жидкие гвозди, силиконовый герметик, ПВА;
• мешковина;
• растворитель-промывка для прочистки баллона с пеной или с клеем.

Инструменты:

• шлифовальная машинка для зачистки металлической поверхности;
• лист фанеры или деревянный щит, чтобы прижать приклеенную часть до полного высыхания;
• перчатки;
• тряпки;
• пистолет для баллона с полиуретановым клеем;
• шпатели;
• ножи для резки пенопласта;
• рулетка.

Выбор клея и что лучше не использовать

Перед покупкой надо учесть следующие моменты:

• приемлемая цена,
• пригодность к использованию внутри или снаружи помещения,
• прочность сцепления,
• расход,
• безвредность (для внутренней отделки).

Обычно для внутренних работ покупают любые полиуретановые, полимерные клеи. Запрещено использовать внутри помещения гидроизоляционные средства, они могут нанести вред здоровью. Снаружи дома часто используют минеральные смеси на основе цемента. Для наружных работ балконов и цоколей, идеально подойдут акриловые смеси.

Нельзя применять для пеноплекса составы с бензолом, толуолом, ацетоном, формалином, ксилолом. Также испортят материал керосин и бензин, каменноугольные смолы и полиэфиры, формальдегид. В остальном можно без труда приклеить материал своими руками без лишних затрат.

Способы фиксации пеноплекса

Выбор подходящего способа монтажа утеплителя определяется качеством и типом поверхности, а также уровнем нагрузки, которая создается материалом.

Крепление пеноплекса к стене выполняется:

• Мастиками.
• Сухими смесями.
• Клеем.
• Дюбелями.
• Жидкими гвоздями.
• Саморезами.
• Монтажной пеной.

Независимо от выбранного способа установка утеплителя проводится снизу вверх.

Полимерные и битумные мастики

Мастики широко используются для теплоизоляции цоколей, фундаментов, наружных стен и балконных экранов. Они обеспечивают простой и безопасный монтаж на стены при наличии неблагоприятных внешних факторов.

Мастики – специальные тягучие смеси в тубах, готовые к использованию. Тубы устанавливаются в строительный пистолет, после чего мастика равномерно наносится на подготовленный утеплитель. Далее выполняется монтаж и прижим материала к поверхности на минуту.

Современные мастики содержат небольшое количество нефтепродуктов, поэтому все монтажные работы проводятся при соблюдении правил безопасности и в хорошо вентилируемых помещениях.

Сухие строительные смеси

Укладка пеноплекса при помощи сухих смесей на цементной основе – самый доступный вариант. Чаще всего он используется для фиксации утеплителя к бетонной стене. Сухая смесь разводится согласно инструкции для получения вязкого раствора. Для упрощения замешивания используется специальная насадка для электрической дрели.

Готовый раствор наносится на поверхность утеплителя зубчатым шпателем для равномерного заполнения имеющихся пазов. Далее выполняется монтаж утеплителя аналогично предыдущему способу.

Клеевые составы

Клеить пеноплекс между собой можно при помощи специальных клеевых составов, представленных в виде пены. Клей используется аналогично, как и пена на полиуретановой основе. Высокая адгезия материала позволяет фиксировать пеноплекс на гладких бетонных и каменных поверхностях.

Состав наносится по периметру утеплителя строительным пистолетом для герметика или монтажной пены. Далее он прижимается к обрабатываемой поверхности на 40 секунд. Для полного схватывания материала потребуется не менее получаса.

Спустя два часа выполняются работы по чистовой отделке поверхностей.

Дюбели тарельчатой формы

Крепежный элемент с широкой шляпкой, который применяется при большой площади теплоизоляции и для неровных поверхностей, например к кирпичной стене.

Для работы могут использоваться пластиковые или металлические грибки для крепления, способные выдерживать тяжелые отделочные материалы и устойчивые к повреждениям.

Тарельчатые дюбели крепятся следующим образом: перфоратором проделываются отверстия глубиной до 6 см, которые заполняются пеной. Далее вводится дюбель так, чтобы шляпка не возвышалась над поверхностью утеплителя. На один лист утеплителя используют до 5 дюбелей. Смежные листы соединяются между собой единственным дюбелем, который вводится в соединительный шов.

Жидкие гвозди

Клеить утеплитель на выровненное и грунтованное основание можно при помощи жидких гвоздей. Клеевой состав наносится пистолетом в центре и по периметру плиты пеноплекса. Фиксация осуществляется быстрым прижатием материала к обрабатываемой поверхности.

Жидкие гвозди – универсальный дорогостоящий состав, который подходит для деревянных и металлических поверхностей. В силу дороговизны материала подобная технология утепления целесообразна для небольших площадей.

Саморезы

Самый простой и дешевый вариант теплоизоляции поверхностей – с использованием саморезов и шуруповерта. Подходит для фиксации пеноплекса к деревянной стене на предварительно установленную обрешетку.

Несмотря на простоту и доступность, подобный способ установки утеплителя обладает существенными недостатками. В отличие от дюбелей саморезы имеют небольшие шляпки, поэтому их расход больше – до 8 штук на одну плиту. Соответственно, это становится причиной появления мостиков холода и снижения теплоизоляционных характеристик поверхности.

Пена монтажная

Способ фиксации утеплителя при помощи монтажной пены носит вспомогательный характер, если основное крепление выполняется на дюбеля или саморезы. В этом случае поверхность проклеивается пеной для повышения адгезии материала с поверхностью. Этот способ применяется для облицовки поверхностей из пластика и гипса.

Пена наносится пистолетом по центру и периметру листа пеноплекса. Далее утеплитель прикладывается к поверхности и удерживается некоторое время для быстрого схватывания.

Виды, характеристики, свойства

Пеноплэкс выпускается в нескольких категориях:

• Комфорт. Для утепления стен, балконов, лоджий.
• Фундамент.
• Скатная кровля.
• Стена.

Как видите, производитель четко разграничивает области применения материала. При общей технологии, они отличаются плотностью. Самые плотные — для фундамента и пола, так как они должны длительное время выдерживать немалые нагрузки. Производитель утверждает, что срок эксплуатации Пеноплэкс Фундамент — до 50 лет.

Конструктивные отличия

Некоторые из видов Пеноплэкса имеют отличия конструктивного плана:

• Плиты Пеноплэкс Стена имеют шероховатую поверхность, на поверхности плиты фрезером нанесены полосы. Все это улучшает сцепление со стеной и/или отделочными материалами.
• Пеноплэкс Комфорт отличаются Г-образной кромкой, что при монтаже гарантирует отсутствие сквозных швов.
• Пеноплэкс Кровля имеет П-образную кромку, что повышает надежность соединения.

Это то, что касается внешних отличий. Далее рассмотрим технические характеристики

Для начала обратим внимание на общие для всех видов, затем на то, что их отличает

Общие характеристики

Так как технология производства всех видов Пеноплэкса схожая, у них много одинаковых характеристик:

• Водопоглощение очень низкое:
  • при погружении в воду на сутки не более 0,4% от объема;
  • при погружении на 28 суток 0,5% от объема.
• Стойкость к огню — Г4. Материал горит, поэтому не должен применяться в местах, где есть опасность нагрева выше 80°C.
• Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м×°К). Это в 9 раз ниже, чем у матов минеральной ваты Роквул (0,30 (м×°К)), которая в своей группе считается одной из лучших.
• Удельная теплоемкость 1,45 кДж/(кг.°С). Малая теплоемкость — мало требуется времени на нагрев после, например, промерзания.
• Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС 50 мм-ГКЛ) — 41 дБ. ЭППУ — не слишком хороший звукоизолятор. Большая часть в данной связке приходится на ГКЛ.
• При использовании в конструкции пола изоляция структурного шума — 23 дБ. При укладке на пол ЭППС достаточной толщины, звуки (ударные в том числе) станут менее ясными.
• Паропроницаемость — 0,005 мг/(м.ч.Па). Паропроницаемость очень низкая. То есть, через него влага и в парообразном состоянии почти не проходит.
• Диапазон температур -70°C до +70°C.

Как видите, по температурным показателям любой вид Пеноплэкса может применяться в любой части страны — от юга, до севера. Причем, если его оставить «зимовать» в незащищенном виде, с материалом ничего не произойдет. Это не заслуга Пеноплэкса, а общее свойство экструзионного пенополистирола.

Что отличает разные виды

Виды Пеноплэкса производитель разделил на области использования. Их свойства оптимальны для конкретной области применения. Например, повышенная плотность ЭППС, необходимая под стяжку, не будет нужна при его монтаже на цоколь. С учетом того, что цена отличается существенно, использовать марку «Фундамент» не по назначению не имеет смысла. А вот разницей в замках, при прочих равных характеристиках, можно пренебречь. Тут речь идет об удобстве монтажа

Хотя, и это немаловажно

Параметр	Комфорт	Фундамент	Кровля	Стена
Плотность	от 20 кг/м³	27-35 кг/м³	26-34 кг/м³	от 20 кг/м³
Модуль упругости	15 МПа	17 МПа	17 МПа	15 МПа
Толщина	20, 30, 40, 50, 100 мм	50, 100 мм	100 мм	50 мм
Предел прочности при статическом изгибе	0,25 МПа	0,4 МПа	0,4 МПа	0,25 МПа

Как видно из таблицы, Пеноплэкс для фундамента и кровли более плотный, прочный, лучше переносит изгибающие нагрузки. Предназначенный для стен и марка «Комфорт» — менее прочные, так как область их применения не требует стойкости к механическим воздействиям.

Преимущества и порядок работы с аэрозольными клеями

Более удобным и простым в использовании является клей, выпускающийся в виде аэрозоля. Работа с таким клеем не требует специальной подготовки, он очень быстро и просто наносится. Полиуретановый клей-аэрозоль можно использовать и для наружных, и для внутренних работ с пенопластом. Одного такого баллона хватает в среднем на 10 квадратных метров пенопласта. Клей застывает не более чем за 30 минут.

Работать очень просто — нужно лишь вставить баллон в монтажный пистолет и можно приступать. Клей наносится полосами по периметру листа пенопласта на расстоянии 2-4 см от его краев. Также полосы обязательно наносятся по диагоналям. Нужно стараться делать все быстро. После нанесения клея лист нужно с небольшим усилием прижать к стене.

Баллон такого клея стоит немного дороже, чем мешок сухой смеси. Однако аэрозольный клей более экономичен и удобен в работе.

Способы монтажа

Для разных поверхностей и условий эксплуатации разработаны способы крепления и подготовки поверхностей. Пеноплэкс крепят на клеящие составы или с помощью дюбелей.

Тарельчатыми дюбелями

Популярный фиксатор для пеноплэкса – специальные дюбеля с круглой шляпкой большого диаметра. Обычно такой способ монтажа используют для покрытия неровных поверхностей и больших площадей.

Для работы нужно подготовить:

бур

дрель-перфоратор

молоток

Порядок работы:

Перфоратором сверлят отверстия с углублением у основания на 50 мм. Диаметр их должен быть такой, чтобы анкер без усилий проходил в него. Иначе он может погнуться и сломаться.
Полученные отверстия прочищают сжатым воздухом. Затем заполняют их строительной пеной и вставляют пластиковые зонтики.

В зонтик вставляют стержень до упора. Остальную часть забивают молотком так, чтобы шляпка была на одном уровне с пенопластом. Если используются пластиковые стержни, нельзя прилагать слишком большие усилия. Это может привести к деформации гвоздя. Если используются дюбеля из стеклопластика, то он вставляется в отверстие в собранном виде.

Грибки-тарелки должны утопать в утеплителе. Нельзя допускать, чтобы они торчали над поверхностью

Важно контролировать горизонтальное положение инструмента при просверливании отверстий, чтобы не оказалось, что дюбель становится наискось и одна сторона торчит над поверхностью. Чтобы все они были одинакового заглубления, на сверле делают маркер с помощью изоляционной ленты.

На 1 лист пеноплэкса нужно 5 дюбелей

Можно фиксировать 1 дюбелем смежные лист.
Последний этап – заделка дюбелей. По окончании работ остаются достаточно глубокие отверстия, в которых остаются шляпки. Чтобы при последующих облицовочных работах на их месте не образовались пустоты, отверстия заделывают клеевой смесью с помощью малярного шпателя. Ровность поверхности проверяют уровнем или угольником.
После установки дюбелей производят оштукатуривание поверхности или установку навесного фасада.

С возведением обрешетки

Этот метод предполагает сооружение специального каркаса. Также теплоизоляцию можно закрепить между планками из древесины или алюминиевыми профилями. Отдавая предпочтение данному методу, лучше подбирать листы пеноплэкса таких габаритов, которые будут соответствовать дистанции между компонентами обрешетки. В этом случае удастся существенно снизить количество отходов.

В ходе монтажа листы закладывают в промежутки между элементами обрешетки, после чего по периметру выполняют уплотнение с применением монтажной пены. Это одновременно обеспечивает крепление материала к стене.

Поверх пеноплэкса устанавливают финишную отделку, в качестве которой может выступать:

блок-хаус или вагонка

сайдинг

листы гипсокартона

стеновые МДФ или пластиковые панели

На клеящий состав

Для лучшего результата при наружной отделке мастера советуют комбинировать крепление тарельчатыми дюбелями с другими способами монтажа утеплителя.

Но при внутренних работах вполне достаточно закрепить пеноплэкс на клеящий состав, поскольку эти поверхности не несут особых нагрузок.

Ответы знатоков

Настенка:

да, у меня друг клеил на клеющий пистолет или жидкие гвозди

mixa petrov:

а почему бы и нет

Andrey B.:

Запросто. Жидкие гвозди. Но желательно не по морозу.

Не можно а нужно -с помощю монтажной пенки или спец клея

Е.С.:

Жидкие гвозди. Или монтажная пена ( морозостойкая).

Logu:

Встречный вопрос, а нахрена? Тепло-шумо изоляция? Можно. Только надо использовать клеющие вещества не на основе растворителей, разъест пенопласт. В принципе подойдет и строительный герметик, он не агрессивный. такой вот в трубках продается со специальным пистолетом. Пистолет можно не покупать а выдавить ручкой от молотка, точность тут не обязательна.

Ирина Зверева:

мы приклеили. нормально лет 15 уже. говорят мыши любят жить в пенопласте, но пока мы не видели…

Олька:

муж у себя в гараже тоже пенопластом обклеивал, на жидкие гвозди клеил, почти год вроде держится.

Ded:

Чтоб не осыпался и на долго, лущше привернуть бруски 5х5 см, болт с гладкой головкой, гайка изнутри, утопить в древесину, между брусками пенопласт, толще и не нужно. Поверх на торчащие болты фанеру. Получится хороший, практичный сендвич, Удачи

пеноплекс нужно использовать.. пеноплекс.. .а клеить на жидкие возди..

Владимир Федоров:

Снаружи нужно укрывать пенопласт, иначе разрушения пенопласта не избежать.

Светик:

Да он же раскрошится сразу. Его надо обязательно чем то зашивать.

Борис Степанов:

Без проблем-мастика для приклеивания потолочной плитка, жидкие гвозди, клей момент, силиконовый герметик. Это то, что не разушает пенопласт и позволяет получить относительно прочное соединение. Почему относительно- потому что соединение двух материалов не может быть выше прочности самого непрочного- в Вашем случае пенопласта. Это не прочность клея, а прочность соединения. Так что особо прочные клеи Вам не нужны.

Скарификатор:

Покупаешь тарельчатый дюбель для теплоизоляции, срезаешь шляпку и длинным саморезом через него прикручиваешь в разных местах пеноплекс .

ПИТЬ НЕ БРОШУ НО КУРИТЬ БУДУ:

гвозди с большими шляпками чем плохи?

Константин Бровко:

Клеить лучше и проще жидким пенопластом или профессиональной пеной с низким коэффициентом расширения.

Танюш_Ка_Коляновна__))):

жидкие гвозди для пенополистирольных плит (прозрачный такой, в тюбе как герметик)

Утепление с каркасом

Порядок действий при выборе такого способа монтажа будет следующим:

• Поверхность стены подвергается минимальной обработке: снимаются плохо держащиеся элементы старого покрытия.
• Производится разметка каркаса: чертится полоса на потолке, потом с помощью отвеса она переносится на пол. Это линии крепления направляющих. На стене отмечается местоположение вертикальных стоек с шагом 60 см.
• Направляющие крепятся дюбелями. Шаг крепления – 25–30 см.

• Монтируются вертикальные элементы. К направляющим они прикручиваются саморезами по металлу. Отклонение регулируется при помощи прямых подвесов, располагаемых через каждые 50–60 см. Положение стоек проверяют строительным уровнем.
• Приклеивают пеноплекс к стене так же, как и при бескаркасном методе. Плиты утеплителя прокатываются валиком с иголками, наносится клеевой раствор. Потом они плотно вставляются между вертикальными стойками и прижимаются на 40–60 секунд.

• Листы гипсокартона, если это необходимо, нарезаются на нужные фрагменты. Стыковка ГКЛ происходит строго на стойках. Фиксацию осуществляют саморезами с шагом 25–30 см. Чтобы не повредить поверхность гипсокартона при монтаже, на шуроповерт одевают специальную биту, ограничивающую глубину закручивания самореза. Найти ее можно в строительных магазинах.
• Производится заделка швов при помощи армирующей ленты и шпаклевки. После затирки всю стену покрывают двумя слоями специальной грунтовки по гипсокартону. Второй слой наносится после высыхания первого.

Необходимые материалы и инструменты

Для укладки утеплителя под гипсокартон потребуются:

• Непосредственно сам пеноплекс. Для внутреннего утепления стен используют изделия с маркировкой «С» толщиной до 30 мм.
• Армирующая сетка, штукатурка и шпаклевка. Пригодятся как для выравнивания базовой поверхности, так и для финишной обработки гипсокартона.
• Грунтовка глубокого проникновения и специальная для ГКЛ.
• Клей, предназначенный для крепления пеноплекса.
• Пароизоляция.

• Дюбели. Крепление плит утеплителя производится на их тарельчатую разновидность, а металлические профили каркаса – на дюбель-гвозди.
• Направляющий и стоечный профиль для создания каркаса.
• Саморезы по металлу для скрепления элементов, прямые подвесы и другой необходимый крепеж.
• Силиконовый герметик.

Инструменты:

• Дрель с миксером и емкость для приготовления клеевого раствора.
• Перфоратор с буром для сверления отверстий под дюбели, на которые будем крепить профили.
• Ножницы по металлу.
• Шуруповерт.
• Малярный нож.
• Шпатели и терки, наждачная бумага.
• Валик и кисточка для нанесения грунтовки.
• Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.

Особенности укладки своими руками

Щели между лагами и утеплителем заделывают монтажной пеной

Технология укладки ЭППС на бетонный пол предполагает установку плит с последующей заливкой стяжки толщиной до 5 см. Исключение из этого правила делается для квартир в многоэтажных домах, где несущие конструкции рассчитаны на определенную нагрузку.

Укладка пеноплекса на бетонный пол производится в следующем порядке:

1. Проверка состояния плиты. Удалить с ее поверхности мусор и пыль, протереть влажной тряпкой.
2. Замешивание клеевого состава. Готовится объем, который можно израсходовать до тех пор, пока смесь не начнет густеть.
3. Установка первого фрагмента. Делается это в одном из углов, противоположных входному проему. Панель смазывается, подносится к основанию и крепко к нему прижимается. Выравнивание проводится руками и киянкой.
4. Смазывание и присоединение второго фрагмента, а за ним последующих. Перед стыковкой на замки наносится герметик. Это обеспечит плотное прилегание плит и гарантию от появления трещин.
5. Последняя в ряду панель подрезается по размеру так, чтобы она встала впритык к демпферной ленте. Резка проводится канцелярским ножом или ножовкой с мелкими зубьями. Как правило, по углам проходят трубы. Вокруг них устанавливается пластиковые кольца. Вырезанный под паз материал крепится в нем на клей.
6. Аналогичным образом следует уложить следующие ряды, каждый раз делая смещение на половину фигуры. Последний ряд подгоняется отдельно для каждого фрагмента, так как пол может иметь неправильную геометрию. Чтобы не повредить утеплитель, на пол следует уложить лист фанеры или ДСП и работать уже на нем.
7. Заделывание щелей монтажной пеной. После ее застывания выступающие места срезаются канцелярским ножом заподлицо с поверхностью.
8. Прикрепление покрытия к основанию. Делается это тарельчатыми дюбелями по центру и углам плит пеноплекса.
9. Проклеивание швов алюминиевым скотчем. Этот прием дает дополнительную страховку от протечек.

Покрытие получается монолитное и водонепроницаемое. Если это предусмотрено проектом, следует переходить к обустройству стяжки.

Если пеноплекс укладывают под стяжку, на него ставят гидроизоляцию

Данное мероприятие проводится в такой последовательности:

1. Проведение грунтовки, укладка пароизоляционной пленки. Проклеивание мест накладок полос. Выведение краев полотна на стену на высоту 20 см.
2. Установка маяков. Для этого используются треножники или приклеенные раствором профильные трубы, уложенные с интервалом 100-120 см.
3. Укладка стальной арматуры. Она размещается с просветом в 15-20 мм от основания на пластиковых подпорках.
4. Приготовление бетонного раствора. Рекомендованная пропорция воды, песка, цемента и мелкого щебня — 1:3:1:3.
5. Заливка раствора по маякам от одного из дальних углов. Выравнивание поверхности правилом и широким шпателем. Готовые полосы прокатываются игольчатым валиком.
6. Через сутки направляющие вынимаются, оставшиеся проемы заделываются цементным раствором.