Строим подвал в доме своими руками

Основные этапы работы

Перед началом работ определяют место для погреба. Нежелательно устраивать его вблизи фундамента дома, это может спровоцировать неравномерную усадку грунта под подошвой.

Нельзя копать погреб в нижней точке участка – дождевая и талая вода будет стекать именно туда. Лучшее место – небольшая возвышенность. Выгребные ямы, колодцы, сараи, где разводят живность, – не самые подходящие соседи для овощехранилища.

На местности проводят разметку границ погреба. Как правило, помещение для хранения овощей имеет небольшие габариты – от 6 до 18 м². Снимают верхний слой почвы – он пригодится для рекультивации в саду или огороде.

Основные этапы строительства:

• рытье котлована;
• подсыпка щебнем или песком, трамбовка;
• устройство полов;
• монтаж стен и вентиляционных труб;
• укладка перекрытия;
• гидроизоляционные работы;
• обратная засыпка;
• установка дверей;
• внутренняя отделка и оборудование.

Выкапывают котлован глубиной 2-2,5 м. Для доступа к наружной поверхности стен и выполнения гидроизоляции яму расширяют на 60 см. Оставляют ее открытой на несколько дней, чтобы определить наличие грунтовых вод. Если они все-таки просочились, вокруг устраивают замок из увлажненной мятой глины толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.

Коротко о главном

Многие частные дома имеют подвалы, которые можно переоборудовать и использовать более рационально. Прежде, чем превратить нулевой этаж в гостиную или спортзал, необходимо позаботиться о создании комфортной среды обитания. Для этого продумывают вентиляцию, отопление и водоснабжение, устанавливают розетки, проводят интернет-кабель.

Особое внимание уделяется внешнему и внутреннему утеплению подвала. Правильная теплоизоляция особенно важна в случае, если внизу будет располагаться сауна или бассейн

Вне зависимости от того, как будет использоваться подвал, нельзя забывать о других деталях: безопасности, доступности, выборе подходящей лестницы. Чаще всего на нулевом этаже устраивают гостиную, спортзал, игровую комнату или мастерскую.

Явные минусы подвального помещения

1. Стоит дороже готового этажа небольшого дома, даже если занимает 15 м2.
2. Требует времени и трудовых ресурсов, спецтехники. Это не всегда удобно, если дом далеко от города.
3. Требует полезной площади для установки лестницы в доме.
4. Если «затянуть» строительство или не достроить подвал вовсе – его стены разрушатся, что негативно повлияет и на сам фундамент дома в дальнейшем.
5. Во многих случаях при оборудовании подвала в доме его нужно будет регистрировать как жилое помещение.

Видео описание

Наглядно о целесообразности строительства дома с подвалом, смотрите в видеоролике:

Не стоит решаться на постройку подвала под уже готовым домом – технически это будет сделать в два раза сложнее. Дешевле обойдется купить соседний старый дом с готовым подвалом.

Заключение

Следовательно, подвал – функциональное и нужное помещение, но, как утверждают специалисты, в 95% случаев все предусмотренные там помещения можно внести в план основного дома и существенно при этом сэкономить.

Строительство подвала в готовом домостроении

Этот способ строительства подвала отличается конструктивной сложностью. В готовом доме или коттедже сделать подземное помещение довольно затруднительно, поэтому без квалифицированных строителей не обойтись. К тому же стоимость такого подвала влетит в круглую сумму. Если затраты на фундамент обычного загородного дома составляет 20% от всех вложений, то в случае перестройки фундамента расходы возрастают в 2-3 раза.

Для экономии финансов целесообразно строить подвал под частью дома, а не на всей площади под первым этажом. Основная особенность этого технологического предложения – стены подвала получаются автономными, то есть, никак не связаны с домовыми стенами.

Рекомендуемая глубина подвала:

• стандартная – 2-2,1 метра;
• при размещении котельной – не меньше 2,5 м.

Строительство проходит в таком порядке:

1. Изъятие грунта на глубину не менее 1,5 м вдоль стен одного помещений дома, к примеру коридора или кухни.
2. Далее осуществляется укрепление подвальных стен и пола асбестоцементными полотнами.
3. На листы асбестоцемента в несколько слоёв укладывается гидроизоляционный материал.
4. После монтажа изоляционного слоя проводится заливка бетонного пола с элементами армирования. Толщина напольной площадки – не меньше 20 см, при этом должен присутствовать наклон в 1-2 градуса в сторону технического желоба.
5. По периметру подвала возводятся неширокие бетонные стены, укреплённые армированием.

Поскольку стены имеют не слишком большую толщину, особый акцент делается на качество гидроизоляции. Независимо от варианта возведения подвального помещения надёжный изоляционный слой – важнейшее условие, поскольку от него зависит степень устойчивости подземного помещения против почвенных и осадочных вод.

Фото: пристройка подвала к дому

Основные недостатки:

• нуждается в опытных строителях;
• высокая стоимость строительного процесса;
• все земляные работы выполняются только вручную;
• присутствует опасность повреждения фундамента дома.

Ключевые моменты в строительстве подвала

Запланировав сооружение подземного помещения, немаловажное значение необходимо уделить вопросу вентиляции, гидроизоляции и отмостке. Именно от качества их выполнения зависит дальнейшее эксплуатационное состояние подвала

Пристенный наземный погреб

Строительство пристенного наземного погреба очень неплохое решение, так как:

• Одна стена у него уже есть (стена и фундамент дома или хозяйственной постройки).
• Решен вопрос с боковым дверным проемом и спуском в погреб.
• Размещение его на теневой стороне главного строения устранит нагревание наземной его части солнечными лучами.

Устройство пола, подземной части стен и крыши описано выше. Единственное – крышу лучше делать односкатную, шалашного типа, выполнив обваловку плодородной землей, чтобы выросшие низкорослые многолетние растения создавали надежную дополнительную защиту. По всему периметру наземного погреба необходимо сделать своими руками бетонные отмостки вокруг него, чтобы проходила водоотводная канавка.

Обычный лабаз с обваловкой

Строится такое сооружение из специально обработанных (ошкуренные бревна покрываются битумом или битумосодержащим составом и обжигаются с одного конца не менее чем на полметра) бревен или обрубков свай, которые по периметру подвала (оптимальный размер – 4 на 8 метров) вкапываются в землю своим обработанным краем и скрепляются вверху между собой. Обрешетка готовой стены – горбыль или прутья, обмазанные глиной и оштукатуренные, или доска (между ними – рубероид для гидроизоляции).

Утепление потолка

Лучше всего крышу составить из нескольких слоев, для большего сохранения подходящего температурного режима, таких как:

1. Доска.
2. Утеплитель.
3. Рубероид.
4. Обваловка грунтом (лучше торфом).
5. Сверху – дерн, трава и специально обустроенный цветник для красивого оформления крыши постройки.

Устройство приточно-вытяжной вентиляции, утепленного входа с тамбуром, отмостков и водоотводной канавки одинаково для всех видов погребов.

Довольно накладно, но имеется вариант делать такой лабаз-погреб (как, собственно, и любой другой) сборно-разборным. Надоел в этом месте – разобрали и построили в другом. Надо только не забыть после этого перекопать грунт, где он располагался, и обработать его пятипроцентным раствором медного купороса.

Отделка стен

Полузаглубленные ямники, как правило, имеют односкатные крыши, и высота внутри определяется высотой его стен. Задача стен ниже уровня земли – не дать ей осыпаться внутрь подвала, а выше – обеспечить соблюдение внутри обустроенного погреба соответствующего его функциям температурного режима. Поэтому стены ниже уровня поверхности грунта:

• Обмазываются глиной и обжигаются или посыпаются кирпичной (каменной) крошкой.
• Дополнительно или отдельно обвешиваются металлической сеткой (другой обрешеткой) и обмазываются штукатуркой.
• Дополнительно или отдельно обшиваются деревом (горбыль, сучья, доски, в том числе бывшие в употреблении, и так далее).

Преимущества строительства подвала под домом

Вопрос о целесообразности сооружения подвала под домом, чаще всего определяется сметой расходов.

Строительство цокольного этажа приводит к тому, что увеличивается цена проекта от 15 до 30 процентов, а в денежном выражении это составляет внушительную сумму. Перед тем, как вырыть подвал под домом, необходимо определить все за и против его строительства.

Аргументами «за» являются:

• Сейсмоустойчивость. У одноэтажного здания, в котором под домом имеется подвальное помещение, более высокие показатели сейсмоустойчивости, чем традиционное двухэтажное.
• Теплый пол. Если подвал отапливается это дает гарантию того, что полы в комнатах на первом этаже всегда будут сухими и теплыми.
• Дополнительная площадь. Здесь можно оборудовать практически любые подсобные помещения, что высвобождает полезное пространство жилой площади дома. В подвальном помещении можно расположить кладовую, котельную и прачечную, хранилище для инструмента и любого инвентаря. Подвал при необходимости может использоваться в качестве гаража.
• Зона отдыха. Помимо этого, цокольный этаж допускается использовать как зону отдыха, обустроить в нем сауну, бильярдную или спортзал (см. Подвал сауна в частном доме: как сделать правильно).

Сауна в подвальном помещении дома

Существуют и аргументы «против»:

• Дороговизна выполнения земляных работ. Это связано с использованием спецтехники или рытья котлована вручную, что является очень трудоемким процессом, особенно в стесненном пространстве.
• Вентиляция. Наличие в подвале затхлого воздуха и покрытие стен плесенью или конденсатом сделает его непригодным к использованию. Это может быть спровоцировано недостаточно хорошей вентиляцией подвального помещения, что станет причиной как порчи припасов, так и приведет к преждевременному износу цоколя и всех конструкций сооружения.

Особое внимание требуется при устройстве системы вентиляции подвала при неглубоком залегании грунтовых вод, если использовать цокольный этаж как бойлерную или мастерскую. В противном случае даже при организации отопления в помещениях будет существовать повышенная влажность

Расходы на содержание дома существенно повышает обогрев подвальных помещений, который должен быть постоянным для создания комфортного климата.

• Гидроизоляция. Очень неприятным моментом при эксплуатации подвала является вероятность его затопления грунтовыми водами или дождевыми потоками, что требует устройства качественной его гидроизоляции.
• Необходимо учитывать разницу теплоемкости почвы, где она выше, и воздуха. Это требует выполнить монтаж утеплителя.

Выбор места для обустройства винного хранилища

Работая над проектом винного погреба, нужно учитывать наилучший вариант размещения. Хранилище должно быть подвальным. Это самая удобный вариант расположения.

Подземное помещение ограничивает влияние погоды на микроклимат в винном хранилище. Размеры помещения могут быть любыми, все зависит от личных предпочтений и нужд хозяев. На расположение в хранилище одной коллекции вина нужно не меньше 25 квадратных метров. Помещение не рекомендуется делать меньше 10 квадратных метров.

Строительство лучше затевать под небольшими постройками хозяйственного направления.

В данном видео вы подробнее узнаете о винном погребе:

Особенности подвальных помещений

Подвал – это помещение, которое находится под первым этажом дома. Его строительство закладывается в проект еще при планировании возведения нового жилья.

Подвал представляет собой единую с домом конструкцию, а его стены по периметру – это часть фундамента. Площадь таких хранилищ гораздо больше площади погреба. Назначение подземного помещения может быть различно – содержание овощей и заготовок, оборудование гаража, тренажерного зала или дополнительной комнаты, установка котельных и бойлерных.

Место под площадью дома должно иметь хорошую гидроизоляцию, чтобы поддерживать необходимую влажность воздуха. Также должна быть продумана вентиляция и теплоизоляция, поскольку для разных целей в подвале должна поддерживаться разная температура. Высота потолков в подвале больше, чем в погребе (обычно 1,9 м для овощехранилища, более 2,2 м, если помещение используется для других целей).

Читать подробнее: для чего нужен подвал и как его обустроить.

Технология бурения

Начинать нужно с выработки шурфа под будущий кессон. Для мини-скважины достаточно, если он будет иметь размер 1 м*1 м, глубиной 1,5 м. Во избежание попадания осыпающегося грунта в проходку, производить земляные работы после того, как скважина уже пробурена, нельзя.

Итак:

Отверстие делается по центру шурфа: буровая штанга с наконечником вставляется в обсадную трубу, и наращивается до нужной длины так, чтобы её торец выходил наружу. Именно по нему, а не по торцу трубы, должна ударять баба. Труба, а тем более пластиковая, а так же её резьба, механического воздействия могут и не выдержать. В процессе бурения нужно регулярно проверять, не отклонилась ли проходка от вертикали.
По мере погружения вглубь ствола, колонна труб тоже наращивается

Максимальное внимание нужно уделить герметизации резьбовых соединений. Если они будут выполнены некачественно, вода будет уходить в грунт, снижая дебит скважины

Для фундамента дома это ничего хорошего не принесёт – повышенная влажность воздуха в подвале будет обеспечена.

Наконечник с сетчатым фильтром

• Бур наращивается до того момента, как только поймёте, что вошли в водоносный горизонт. Тогда удлинённая штанга аккуратно вынимается из колонны обсадных труб, бур с неё отвинчивается, а на его место устанавливается другой наконечник – фильтр. Его соединение с трубой производится с помощью муфты, герметизируется обмоткой и заливается жидким силиконом.
• Как только вся колонна будет установлена, в неё можно засыпать немного мелкой гальки или мраморной крошки – она послужит дополнительным фильтром, и предотвратит образование ила в водоприёмной части скважины. Пазуху, образовавшуюся между стенками проходки и трубой, нужно засыпать грунтом и тщательно трамбуя каждый слой.
• Труба углубляется до тех пор, пока уровень воды не поднимется выше фильтра на 80-100 см. В процессе прохождения фильтра сквозь толщу грунта, его отверстия забиваются глинистыми частицами, поэтому в скважину подают под давлением воду, и прокачивают её с помощью насоса до тех пор, пока вода не станет чистой.

Прокачка скважины

• После этого останется только заняться обустройством кессона. В скважине, располагающейся во дворе, его дно не бетонируют, а устраивают дренаж, через который вода, попавшая в приямок, уходит в грунт. В подвале дома, днище кессона, наоборот, должно быть герметичным, чтобы вода не попадала к фундаменту, а для её отвода должна быть предусмотрена дренажная труба.
• Бетонируя дно колодца, нужно предусмотреть в её сторону небольшой уклон. Обустройство приямка делается так: на дне устраивается утрамбованная песчаная подушка толщиной 10 см, застилается рубероидом, а сверху укладывается стальная сетка. Далее, на стенки шурфа из досок монтируется опалубка, куда тоже укладывается арматура.

По наружному периметру кессона следует уложить металлический уголок, приварив его к арматуре. Это нужно, чтобы к нему, в свою очередь, можно было приварить петли для крышки.

Остаётся залить дно и стенки конструкции, и дождаться полного схватывания бетона. После этого, можно приладить крышку кессона, установить в него насосную станцию, и приступать к монтажу коллектора и труб.

Подвал или погреб

Чаще всего под подвалом подразумевают хранилище, которое располагается под первым этажом. То есть оно выстраивается снизу, на уровне земли, имеет свои размеры, в нём можно не опасаясь расположить хозяйственные блоки. В подвале также может дополнительно находиться кладовка, бойлерная, бассейн, а также прачечная, но для таких помещений важна система теплоизоляции.

Решившись отстроить погреб своими руками, нужно помнить, что в таком помещении можно будет хранить многие продукты — от собранного осенью урожая и до консервации. Погреб можно разместить не только в подвале дома, но также на отдельной территории.

Подробная инструкция

А как выкопать подвал в готовом доме давно построенном, если появилась в нем необходимость?

В этом случае инструкция строительства выглядит следующим образом:

• Поднимается пол и оценивается все, что находится под ним и выбирается пригодность элементов для работы.
• При фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания почвы, и который выглядит достаточно хорошо, особых проблем не будет. В этом случае необходимо только решить, где удобнее оформить вход в подвал.
• Под полом размещается лишь подполье, а лаги под досками опираются на кирпичные столбики.
• При устройстве достаточно глубокого подвала своими руками, требуется установка опорных столбов. Для этого прекрасно подходят двутавровые балки или швеллер, расположенные вдоль стен, что экономит полезную площадь подвала. На них укладывается двутавр, который будет опорой для лаг.
• Не меньше, чем на 60 сантиметров должны быть заглублены столбы, и стоять на армированных подушках, площадь которых составляет примерно 50 квадратных сантиметров, и забетонированы. Это необходимо для увеличения площади опоры под столбами и одновременного уменьшения удельной нагрузки на грунт.
• Некоторые трудности возникают с вывозом грунта, для этого потребуются строительные тележки, можно, конечно, воспользоваться и ведрами, но, для этого потребует достаточно много сил и времени, а изготовленные специально трапы, которые понадобятся если на пути установлены лестницы.
• Далее все работы не отличаются от ранее описанных.

Погреб в деревянном доме

Как правильно вырыть погреб когда дом уже построен, хорошо показывает видео.

Условия хранения

Неслучайно столетиями вина хранили в подвальных помещениях: было замечено, что напиток не терпит солнца, но благосклонно относится к прохладе. Ценителям вина известно, что правильное его хранение – ключ к сохранению качества, и в помещении должен поддерживаться особый температурный и влажностный режим. Оптимальными принято считать следующие условия:

• Колебания влажности: в пределах 70-75%, причем 70% – предельное значение. Влажность важна для сохранности винных пробок; если она уменьшится, пробки начнут пересыхать и деформироваться, в бутылки попадет воздух, и вкус содержимого ухудшится.
• Температура воздуха в помещении не должна превышать +12°C. Однако для разных вин существуют более узкие оптимальные режимы хранения. Так, для красного вина необходимо +12-18°C, для белого – +6-12°C. Игристому напитку достаточно +2-6°C.
• Чтобы обеспечить температуру оптимального хранения, бутылки размещают на разных уровнях полок. Емкости с красным вином хранят на самом верху, там, где скапливается теплый воздух. Белые вина хранят на среднем ярусе, игристые – в самом низу.

Современный дизайн с облегченными стеллажамиИсточник architectureartdesigns.com

• Многие ценители напитка утверждают, что температурный диапазон можно расширить до +9-14°C без особого вреда для качества. Правда, нельзя допускать, чтобы такие колебания случались часто.
• Все сорта вин хранится под углом или в горизонтальном положении. Это делается для того, чтобы содержимое обволакивало пробки, и те не пересыхали.
• Освещение в комнате должно быть искусственным и обязательно тусклым; никакого ультрафиолета и, следовательно, никаких окон.
• Вибрация приводит к перемешиванию осадка, из-за чего вино теряет качество. Поэтому источники вибрации (например, стиральную машину) стараются расположить как можно дальше от помещения с бутылками.
• Не стоит хранить в винном погребе свежие овощи. Пробка легко впитывает посторонние запахи, что отражается на качестве содержимого. Исключение можно сделать для фруктов и домашней консервации.
• Обязательно нужна хорошая вентиляция.

Ниши с подсветкой в традиционном стилеИсточник hzcdn.com

Материалы для погреба

Выбираем материалы исходя из условий строительства и бюджета.

Погреб из бута или кирпича

Традиционные, проверенные столетиями природные материалы. Позволяют создавать погреб в доме своими руками любой формы, вплоть до сводов и арок. Кирпич используется только красный, хорошо обожжённый, типа «Железняк». Силикатный кирпич при подземном строительстве не применяется.

Толщину стен рекомендуется выкладывать в кирпич. При кладке в полкирпича пазухи между грунтом и кладкой заполняют глиной с последующей трамбовкой. Снизит давление на стены кирпичная перегородка, перпендикулярная длинным стенам. Усилит кладку цементная штукатурка.

Бетонный погреб

Надёжная конструкция, которая прослужит десятилетия и века – бетонная. Однозначный выбор этого материала диктуют гидрографические условия: высокий уровень грунтовых вод, склонность к заболачиванию, талые воды в низинах и на склонах.

Погреб своими руками в земле – монолит – не даст шанса воде, которая перемещается в почвах при свободной гравитации, проникнуть внутрь. Использование железобетона позволяет сделать из погреба кессон. В случае паводка он останется сухим.

Построить погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод из железобетона не является непреодолимой задачей. Главное здесь – подготовить бетонную смесь необходимого класса прочности. В таких условиях применяется бетон В35 (М450). Непроницаемым для воды он становится благодаря гидроизолирующим добавкам.

Такие добавки можно приобрести в любом строительном магазине. Они, кроме основной функции, в несколько раз сокращают время набора бетоном прочности, повышают саму прочность. Бетонную смесь заказывают в миксерах или готовят на участке.

В сложных грунтах толщина стенки не должна быть ниже 100 мм. Хороший запас прочности даёт такая схема.

1. Пол – 200 мм.
2. Стены – 150 мм.
3. Перекрытие – 100 мм.

Это самый правильный погреб: ему не страшны даже пучинистые грунты.

В районах с сухими грунтами бетон также предпочтителен. Но погреб на даче своими руками в этом случае сделать проще: можно использовать пескобетон с армированием фиброй, и только перекрытие усиливать арматурой.

Хорошо зарекомендовали себя стены погреба из бетонных блоков типа ФБС, дорожных плит, обломков свай, столбов. Дизайнерская составляющая у погреба отсутствует, немного больше времени займёт гидроизоляция.

Погреб из пеноблоков

Пеноблоки или газоблоки для погреба следует использовать только в сухих грунтах. Марка – не ниже D 500 или D 600. Основной недостаток этих материалов – способность впитывать влагу. При замерзании блок, насыщенный водой, разрушается.

Исходя из этого, возникает необходимость качественной гидроизоляции снаружи стен. Для её устройства необходим технологический коридор вдоль наружных стен не менее 0,7 метра. Расходы на увеличенный котлован и современные гидроизоляционные материалы перекроют экономическую выгоду от покупки и кладки таких блоков.

Пластиковые погреба

Вопрос, как построить погреб, в этом случае отпадает. Они изготавливаются в заводских условиях из пропилена толщиной 10 мм. Прочность изделиям придают рёбра жёсткости и внутренний металлический каркас. Для грунтов, насыщенных водой, предусмотрена наружная заливка бетоном стен и потолка. Пол в погребе может быть деревянным или бетонным по пластику.

Несомненным преимуществом является полная внутренняя комплектация.

• Деревянная лестница.
• Стеллажи с деревянными полками.
• Вытяжная и приточная вентиляция.
• Влагозащитный светильник.
• Датчики температуры и влажности.

Конечно, можно заказать индивидуальную комплектацию. Пластиковых моделей немало, в том числе и бюджетных. Главное достоинство такого погреба-бака – полная герметичность.

Устроить погреб в доме своими руками из такого бака можно за один день. Пластиковый погреб-подполье с горизонтальным входом компактен, в процессе эксплуатации не требует обработки антигрибковыми составами.

Перекрытие и прочие нюансы

Для перекрытия погреба раньше использовали древесину, а именно, делали накат из горбыля или тёса. Но как уже было сказано, такое перекрытие не вечно, и время от времени сгнившие конструкции придётся обновлять. Но кто сказал, что нужно обязательно строить по старинке? Для чего тогда создаются современные, более долговечные  материалы?

Итак:

Одним из таких материалов является композитная, то есть полимеризованная древесина. Изготавливают её из отходов деревообрабатывающего производства: щепы, опилок, древесной муки. Их связывают жидким полимером и формуют различные изделия – от обшивочного листового материала и доски, до балок перекрытий. Вот за них мы и хотели бы замолвить несколько слов.

Композитные балки перекрытия – лучший вариант для погреба

• Как видите, это двутавровая балка со стойкой из древесного композита, и полками из клееного бруса. Для погреба подойдёт самое маленькое сечение: 64*39 мм. Цена погонного метра такой балки, составляет не более 300 рублей.
• При размере погреба 2*2м, у вас уйдёт не более двух шестиметровых брусьев, общей стоимостью 3600 рублей. Не намного дороже будут стоить и металлические балки – и нам кажется, что это не такая уж большая плата за долговечность конструкции.

Перекрытие из стального швеллера и плит OSB

• Снизу балки можно подшить плитами OSB – это то же самое, что и листы ДСП, только с полимерными добавками, которые делают материал устойчивым к влажности. Сверху между балками нужно положить утеплитель. Связываться с минватой не советуем, так как она быстро портится и является излюбленным местом для грызунов.
• Утеплить потолок погреба лучше обычным пенопластом, или пенополистирольной крошкой, поверх которой нужно уложить пароизоляционную плёнку, и закрыть всю конструкцию ещё одним слоем обшивочного материала. Теперь, перекрытие утеплено, и поверх него необходимо сделать обвалку (см. Погреб с обвалкой: особенности строительства).
• Для этой цели можно использовать песок или щебень, вынутый из котлована грунт, привезённый торф или дёрн. Это уже на ваше усмотрение – если хотите, можете даже высадить сверху какое либо плетущееся растение, что мы и видим на представленном ниже примере.

Погреб с обвалованным перекрытием

• Если уклон косогора небольшой, погреб можно сделать не с обваловкой, а с погребицей, соорудив над ней по кружалам каменный или кирпичный свод, либо установив традиционную кровлю, соответствующую всем канонам традиционного строительства.
• Дверь, скорее всего, придётся соорудить самостоятельно, так как она должна быть небольшой. Думаем, с поиском информации по её изготовлению у вас проблем не будет. Дверное полотно, равно как и места его примыкания к коробке, нужно будет обязательно хорошо утеплить – а ещё лучше, предусмотреть небольшой тамбур. Лестница для спуска в погреб может быть и каменной, и деревянной (см. Деревянная лестница в подвал своими руками: выбираем и делаем) – главное, чтобы она была не слишком крутой и безопасной.

В заключение скажем вот что: если стенки погреба будут выложены из камня, вам даже не придётся беспокоиться о вентиляции. Достаточно на входном люке оставить небольшие щели для обмена воздуха. Каменные погреба тем и хороши, что в них безо всяких усилий со стороны хозяина, поддерживается постоянный микроклимат, нет сырости, отчего воздух в помещении всегда свежий.

Погреб или подвал: что лучше выбрать

Разобравшись, чем подземелье (или подвал) отличается от погреба, можно для себя решить, какой вариант лучше подойдет для конкретного случая. Все зависит от того, сколько планируется запасать продуктов, в доме или квартире живет семья, какие еще функции требуются от подвального помещения.

При строительстве собственного дома стоит задуматься над оборудованием подвального помещения, если финансовые затраты не превысят бюджет. В будущем его можно использовать как для хранения заготовок, так и для оборудования дополнительной жилой площади.

Для дачного домика будет целесообразно построить отдельное помещение для хранения инвентаря. Это позволит не нарушать целостность дома и его фундамента и даст возможность продуктам не портиться круглый год в соответствующих условиях. Хранилище, оборудованное в гараже, станет решением проблемы для городских жителей, которые не имеют дома или дачного участка.

Оба сооружения могут стать отличным местом для хранения сезонных овощей и консервации. Если у хозяев есть подобное пространство, это поможет сэкономить на покупке многих продуктов в межсезонье, когда их стоимость увеличивается в несколько раз.

Полезные статьи:

Каковы преимущества входа в погреб с улицы

Как обустроить вентиляцию в погребе

Что нужно знать о вентиляции в гараже с подвалом

Как сделать приямок в подвале

Обустройство входа в подвал с улицы

Что нужно для монтажа люка под погреб

Причины влаги в погребе и методы просушки

Как правильно сделать вытяжку в подвале