Вверх или вниз: правильное положение выключателя

Чем отличается, преимущества и недостатки

Первое, что надо сказать о пакетнике — это ручное устройство, без автоматического срабатывания (отщелкивания с расцеплением контактов при перегрузках, КЗ). Для вкл./выкл. цепи надо вручную поворачивать его рукоять с тугим ходом.

Надо сказать, что конструкция до сих пор остается функциональной, но для жилья она во многом утратила актуальность. С другой стороны, в электроустановках (промышленность, производство, энергетика, станции), где по специфике затребован ручной принцип активации/деактивации оборудования, использование пакетников распространено, является стандартом. В новом жилье такие рубильники не ставят уже давно, вместо них — АВ. Замену, как правило, всегда делают, если проводят ремонт электрокоммуникаций, обновление проводки, щитка.

Отличия пакетника от автоматического выключателя (АВ)

Пакетники заменяют именно автоматическими выключателями. Альтернативы автоматам, как правило, нет. АВ намного современнее с автономным реагированием на перегрузки, а также ими можно управлять вручную: двигать переключатель, смыкая/размыкая цепь, когда нужно, то есть устройство намного универсальнее.

Особенности отличий

Главная разница в том, что автомат обладает функцией защиты цепи от КЗ и перегрузок, отключается сам при опасности, а пакетник — это обычный механический выключатель, его принцип ничем не отличается от такового. Ручные рубильники обычно круглые, многогранные, с продольной ручкой, часто имеют ретро дизайн. АВ — это плоская серая пластмассовая коробочка с желтыми, красными, синими и пр. цветов маленькими рычажками (флажками) с ходом вверх/вниз. Старые образцы могут быть кнопочными. Такие коробы удобно размещать модульно — их можно просто и легко добавлять в ряд на DIN-рейку.

При пакетном выключателе, если, например, никого нет дома и некому повернуть рубильник, перегрузка будет действовать, пока окончательно не сгорит проводка, и это может стать причиной пожара всего здания. А при АВ произойдет автоматическое расцепление контактов, разъединение, обесточивание при малейших признаках некорректной работы сети. Максимум, что может произойти — немного перегреется проводка.

Автоматический выключатель защищает проводку от нагрева и плавления, возгорания, под него и сечение жил подбирают следующие ступени защиты в виде автоматики отключения — УЗО, АВДТ. Последние и АВ можно ставить и к пакетнику.

Преимущества и недостатки

Преимущества АВ очевидны — автоматичность, компактность, простота в установке, защита цепи. Минусы пакетника: нет перечисленного, а также рубильники ломаются при частых скачках напряжения, могут выгореть контакты. У АВ такого свойства нет, так как он просто разомкнет цепь, что исключит нагрев аппарата.

Недостатков у АВ по сравнению с пакетниками нет, кроме одного исключения, но оно обусловлено специфичностью среды использования. В электроустановках, на объектах производства и распределения электричества (станции, подстанции) иногда требуется именно ручной способ выкл./вкл. и возможность менять варианты контактов — тогда ручной рубильник незаменим.

Причина вторая: технически грамотный монтаж

Все автоматические выключатели изготовлены таким образом, чтобы сверху подходило питание, а снизу подключалась ветка потребителя. Многие производители устанавливают специальные флажки или маркируют стрелочками направления, в которых должен включаться и отключаться рубильник. Во включенном положении красный флажок, а в отключенном зеленый. Пример вы можете видеть на картинке ниже.

У определенных моделей выключателей на свет, которые монтируются в квартирах, в отключенном положении горит красный светодиод, а во включенном нет. Такое решение весьма удачно, так как в темноте видно, где расположен выключатель. У таких одноклавишных и двухклавишных выключателей также отключение происходит кнопкой вниз, а включение кнопкой вверх.

Интересен тот факт, что производители кнопочных автоматов также ставят верхнюю кнопку на пуск, а нижнюю на отключение, хотя сила тяжести здесь не может никоим образом самопроизвольно запустить устройство

Обратите внимание на автомат АП50Б 2МТ: у него верхняя белая кнопка на включение, а нижняя красная на отключение питания

Учитывая, что у всех производителей есть единая система обозначения состояния рубильника (красные/зеленые флажки или верхняя/нижняя кнопка), то не должен ли и монтаж выполняться по единой схеме? Можно сказать, что правильная установка (включение — вверх, отключение — вниз) — это признак хорошего тона среди электриков. Ведь стоит помнить, что кому-то в будущем придется делать ревизию аппаратов защиты и выключателей, и было бы хорошо, если бы изначально все было установлено правильно. Также и в доме: если все выключатели будут установлены как попало в разнобой, то это будет уже не комильфо.

Что покупать для реализации схемы

Понимая, как работает проходной выключатель, можно самостоятельно смонтировать схему удобного управления освещением.  На рынке электротоваров популярны изделия нескольких фирм, например  проходные выключатели legrand . Они функциональны, имеют привлекательный дизайн,  некоторые со светодиодной подсветкой.

Проходной выключатель legrand valena, если он без пары, может работать как простой.  Но обычно их покупают парами.

Покупатели часто спрашивают, чем внешне отличается проходной выключатель от обычного. Отличий немного: предприятия используют единую конструкцию корпуса для разных устройств. На проходных нет маркировки, указывающей включение (иногда она все же есть, из-за использования стандартных комплектующих, но на нее не  обращают внимания). Отличия в соединении электрических контактов без труда определит человек, знакомый с электротехникой.

На рисунке показано подключение пары проходных выключателей legrand, работающих на одну группу светильников.

Проходные выключатели, как и обычные, выпускаются с одной или с двумя клавишами. Двухклавишные управляют двумя группами светильников. Можно, например, регулировать яркость освещения, включая и отключая в люстре группы лампочек.

Ничем не хуже изделия других фирм: lezard, lexman, abb, шнайдер электрик.

Проходные выключатели lezard соединяются по такой же схеме, как и сделанные фирмой legrand, и другими фирмами.

Собрать схему из устройств от любых производителей очень просто, но иногда возникают сложности, поскольку на коммерческих сайтах в интернете встречаются схемы с ошибками. Иногда дешевые китайские устройства сопровождаются бумажными инструкциями с ошибками в схемах.

Пользуйтесь простейшей схемой, на которой все ясно, которую вы понимаете.

Общий ход работ по ремонту

Проверка отсутствия напряжения

1. 2.

Важно! Особых усилий прилагать к разборке корпуса не нужно, так как обычно крышка замкнутого выключателя снимается легко. Снятие корпуса выключателя

Снятие корпуса выключателя

3.

Демонтаж крышки выключателя

4.

Если замкнуло выключатель с двумя кнопками, то помечают фломастером провод, который подводит электричество и является общим для обоих режимов включения.

Расположение винтов выключателя

5.

Удаление винтов крепеления

6. 7. 8.

Если выключатель перестал работать, тогда вам следует разобраться с основной причиной его поломки. На сегодняшний день причин может быть много. Вам необязательно необходимо вызывать мастера. Провести ремонт выключателя света вы сможете и самостоятельно. Причины поломки обычно незначительные и поэтому справиться с ними может практически каждый.

Пошаговая инструкция

Прежде чем вы начнёте процесс монтажа выключателя своими руками, хочется напомнить одно очень важное правило. Выключатели всегда и везде работают только на разрыв фазы

Они не должны разрывать ноль. Поэтому столь важно при коммутации проводов к контактам выключателя, точно определить фазную жилу. Если вы перепутаете ноль и фазу, коммутационный аппарат от этого работать не перестанет. Но патрон осветительной лампы при этом всегда будет находиться под напряжением. Во время замены сгоревшей лампочки есть вероятность поражения человека электрическим током.

Выключатели всегда и везде работают только на разрыв фазы. Они не должны разрывать ноль

Поэтому столь важно при коммутации проводов к контактам выключателя, точно определить фазную жилу. Если вы перепутаете ноль и фазу, коммутационный аппарат от этого работать не перестанет

Но патрон осветительной лампы при этом всегда будет находиться под напряжением. Во время замены сгоревшей лампочки есть вероятность поражения человека электрическим током.

Итак, монтажная коробка в стене установлена, в неё заведено две жилы провода. Можно приступать к непосредственному монтажу коммутационного аппарата:

1. Первым делом необходимо определить фазный провод. Возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно прикоснитесь ею к обеим жилам. Если индикаторное окошко на отвёртке засветилось, значит, этот провод и есть фаза, можете аккуратно наметить его при помощи изоляционной ленты.
2. Теперь отключите автомат, который подаёт напряжение на комнату или общий на квартиру. Снова при помощи индикаторной отвёртки на месте производства работ, проверьте, что напряжение отсутствует. Прикоснитесь ею к недавно обнаруженному и намеченному фазному проводу, отвёртка светиться не должна.
3. Возьмите в руки выключатель, при помощи плоской отвёртки слева или справа подденьте легонько клавишу и снимите её.
4. Открутите два винта, при помощи которых крепится защитная рамка, и снимите её.
5. В верхней части рабочего механизма есть два контактных винтика. На многих моделях они имеют обозначения. Например, цифры «1» и «3», либо английская буква «L» и стрелка, направленная вниз, соответственно эти символы обозначают входящий и выходящий контакты. Раскрутите эти винтики.
6. Провода, заведенные в подрозетник, зачистите от изоляции на 1 см. Вставьте фазный провод в отверстие входящего контакта, а вторую жилу в отверстие выходящего. Затяните винты и проверьте, хорошо ли зафиксированы провода. Если имеет место пошатывание, обязательно подтяните крепче, потому что плохой контакт повлечёт за собой подгорание и дальнейшую поломку выключателя. Но и переусердствовать тут не нужно, чтобы не сорвать винты.
7. Тут же на рабочей части есть ещё два распорных винта. Раскрутите их, расположите рабочий механизм в монтажной коробке, тщательно выровняйте по горизонтали и зафиксируйте в этом положении закруткой распорных винтиков. Проверьте свой труд, слегка попытайтесь пошатать рабочую часть. Если она закреплена в подрозетнике надёжно, установите сверху защитную рамку, прикрутив её двумя винтами.
8. Закрепите на приводе рабочего механизма клавишу и проверьте, как работает установленный выключатель. Для этого включите вводной автомат. Нажмите клавишу выключателя, лампочка в осветительном приборе должна загореться. При обратном нажатии на клавишу, лампочка должна погаснуть.

В современных моделях выключателей вместо винтовых часто применяют втычные контакты, они довольно не плохо себя зарекомендовали. Провод необходимо воткнуть в контактное отверстие, он должен туго зайти и упереться. Если попробовать потянуть проводок обратно, то при определённом усилии он вытягиваться не должен, это означает, что контакт хороший. Только не прикладывайте всю имеющуюся у вас силушку! А чтобы можно было при необходимости вытащить проводок из контактного отверстия, там предусмотрены специальные рычажки.

Подробнее об установке выключателя смотрите в этом видео:

https://youtube.com/watch?v=FP3_fqpoNdQ

Суть монтажа двух- или трёхклавишного выключателя такая же, разница будет лишь в самой схеме подключения. И уж если вы разобрались, как правильно смонтировать своими руками обычный выключатель, то, наверняка, справитесь и с более сложными коммутационными аппаратами.

Ноль или фаза на выключателе

Говоря о правилах установки выключателя нельзя обойти вниманием вопрос, какой провод, нулевой или фазный должен подходить к выключателю. Разногласий здесь быть не может — согласно ПУЭ п.6.6.28 в однофазных сетях однофазные разъединители должны разрывать именно фазу

В этом документе не проводится различие между однополюсными автоматами, рубильниками и обычными бытовыми выключателями, поэтому ко всем этим устройствам должен подходить фазный провод.

Отключать фазу необходимо для того, чтобы в отключенном состоянии к электроприборам не подводилось напряжение. Это упрощает ремонт и позволяет быстро отключить светильник в аварийной ситуации.

Общая схема установки выключателя

Несоблюдение элементарных правил установки даже такого простого устройства, как выключатель, может привести к весьма неприятным последствиям. В том числе перегрев и искрение с возможным последующим коротким замыканием, а также напряжение, которое сохраняется в проводке.

Это чревато поражением электрическим током, даже если вам нужно только заменить лампу при выключенном свете.

Галерея изображенийФотографии из Шаг 1: Перед проведением любых работ, связанных с установкой электропроводки, необходимо отключить линию питания. Шаг 2: Для удобства выполнения надежных подключений провода вынимаются из розетки. Рекомендуется выполнять все операции инструментами с диэлектрическими ручками

Шаг 3: осторожно зачистите края двух входных и одного выходного провода от изоляции. Необходимо снять примерно 1 см полимерного кожуха

Шаг 4: На двухкнопочном переключателе входная клемма расположена отдельно от двух выходных клемм. Подключаем фазу ко входу, выходные провода подключаем к выходу Шаг 5: Перед тем, как окунуть механизм розетки в розетку, проверяем прочность соединений, чтобы не пришлось разбирать в ближайшее время Шаг 5 : После погружения механизма выключателя розетки в розетку, необходимо выровнять, ориентируясь на уровень здания. Шаг 7: Убедившись, что механизм находится в идеальном положении, мы закрепляем его в розетке. Шаг 8: В конце процесса, устанавливаем рамку переключателя и его кнопки, включаем питание и проверяем работу

Поэтому перед подключением выключателя необходимо тщательно запомнить основные соединительные элементы:

Базовый ноль. Или, говоря на жаргоне электрика, ноль. Отображается на осветительном приборе.
Фаза для изменения. Для того, чтобы лампа погасла и загорелась, цепь должна быть замкнута внутри фазного проводника

Важно помнить, что при обратном доведении коммутирующего устройства до нуля оно сработает, но напряжение останется. Поэтому для замены лампы, например, потребуется отключить комнату от электросети.
Фаза к лампе

При нажатии клавиши цепь замыкается или размыкается в точке излома фазового канала. Так называется участок, на котором заканчивается фазный провод, ведущий к переключателю, и начинается отрезок, протянутый до лампочки. Поэтому к выключателю подключается только один провод, а к лампе – два.

Следует помнить, что любые соединения токопроводящих секций необходимо производить в распределительной коробке. Проводить их в стене или в пластиковых каналах крайне нежелательно, так как обязательно возникнут сложности с выявлением и последующим ремонтом поврежденных фрагментов.

Если рядом с местом установки переключателя нет распределительной коробки, можно отвести ноль и фазу от клеммной колодки.

На рисунке представлена ​​схема подключения однокнопочного переключателя. Кабельные соединения отмечены черными точками (+)

Все вышеперечисленные правила применимы к переключателю с одной кнопкой. Также они относятся к многоклавишным устройствам с той разницей, что к каждой клавише подводится фрагмент фазного провода от лампы, которой он будет управлять.

От распределительной коробки до выключателя всегда будет только одна фаза. Это утверждение верно и для многоклавишных устройств.

Замена выключателя или его установка «с нуля» производится только при наличии полностью сформированной электропроводящей цепи.

Чтобы не ошибиться при работе с разводкой, нужно знать маркировку и цвет токоведущих каналов:

• Фазный провод обозначается коричневым или белым цветом изоляции провода.
• Синий – нулевое ядро.
• Зеленый или желтый – земля.

Установка и дальнейшее подключение выполняются согласно данной цветовой инструкции. Также производитель может наносить на резьбу специальные отметки. Все точки подключения отмечены буквой L и цифрой.

Например, на двухклавишном переключателе фазовый вход L3. На противоположной стороне находятся точки подключения лампы, обозначенные L1 и L2. Каждого из них нужно будет подвести к одному из осветительных приборов.

Перед установкой потолочный выключатель разбирается и после подключения проводов снова собирается корпус

Вопросы безопасности при монтаже выключателей

Первое правило — мощность коммутатора должна превышать расчетную нагрузку как минимум в полтора раза. Контактная группа выдерживает определенный ток. При его превышении, металл будет подгорать, сопротивление возрастет. Помимо моргающего света, владельца ждут и более серьезные неисправности. Постоянное искрение в корпусе, может привести к расплавлению выключателя, и даже к его возгоранию.

Качество исполнения также имеет значение. Не следует выбирать продукцию малоизвестных брендов, и выключатели, выполненные по ТУ. На упаковке должна быть сертификация в соответствии с ГОСТ Р 50345–2010 (МЭК 60898–1), желательно ISO-9000. В дешевых подделках применяются некачественные контакты, которые быстро изнашиваются даже при допустимой нагрузке.

Следующие критерии не обязательны, но они также влияют на безопасность использования:

• прочный корпус
• надежная фиксация клавиш (они не должны перекашиваться и выпадать при переключениях)
• качественное крепление в стене

На последнем пункте остановимся подробнее. Почти все владельцы старых квартир видели выпадающие из стен розетки, и болтающиеся в коробках выключатели. В лучшем случае, такая «свобода движения» могла привести к замыканию контактов о металлическую установочную коробку, а в худшем — в темноте можно было получить поражение электротоком.

Стальные коробки устанавливались раньше, если у вас старая квартира — из соображений безопасности надо заменить их на пластиковые. Проблема в следующем: на любом выключателе внутреннего исполнения есть два варианта монтажа. Либо распорными анкерами, либо с помощью шурупов-саморезов. Первый вариант как раз применялся в металлических монтажных коробках. Со временем, упругость анкеров теряется, и упоры не держат коммутационное устройство в посадочном месте.

В бетонных стенах панельных домов уже есть цилиндрические посадочные места для коробочек. Иногда недобросовестные электрики игнорируют установку монтажных коробок, закрепляя выключатели на распорках-анкерах. Это нарушение безопасного монтажа. На бетонных, или любых других стенах, сначала с помощью строительной смеси устанавливается монтажная коробка, затем к ней крепится выключатель.

Существуют коробки для гипсокартона и СИП панелей. В любом случае, корпус встроенного выключателя, с помощью саморезов крепится именно к коробке.

Следующий важный вопрос — правильность подключения размыкаемого проводника. С одной стороны, в сетях переменного напряжения 220 вольт нет полярности. Любой электроприбор будет работать вне зависимости от того, на какие контакты подан ноль или фаза (речь идет о бытовой однофазной сети). И если для розетки этот вопрос не актуален, подключение выключателя света строго регламентировано.

Рассмотрим типовой монтаж одноклавишного выключателя. На патрон для электролампы подается два провода: ноль и фаза. Допустим, с помощью выключателя вы размыкаете нулевой провод. Свет будет гаснуть, но на одном из контактов патрона всегда будет опасный потенциал 220 вольт. Если вы при замене лампу коснетесь этого контакта, получите поражение электротоком. И это при выключенном приборе!

Кроме того, при использовании люминесцентных ламп (так называемых «экономок), в темноте будет наблюдаться паразитное свечение, которое мешает уснуть. Это же явление наблюдается на некоторых светодиодных лампах. Поэтому нулевой провод всегда идет напрямую к источнику освещения, а фазный провод проходит через контакты выключателя.

По этому поводу, есть положительный «побочный эффект» при выборе схемы монтажа выключателя с заведением в корпус «ноля» и «фазы». Благодаря «высокой компетенции» электриков, возможна смена нулевого и фазного ввода в ваш дом. Вы можете сменить так называемую «полярность» на входе, не меняя конфигурацию всей проводки.

Перекидные выключатели — схема управления освещением из 3-х мест

А что делать, если вы хотите управлять одним освещением из трех точек и более. То есть выключателей в цепи будет 3, 4 и т.д. Казалось бы нужно взять еще один проходной выключатель и все.

Здесь вам на помощь придет перекидной, или как его еще называют крестовой, перекрестный, промежуточный выключатель. Его ключевое отличие состоит в том, что он имеет четыре выхода — два снизу и два сверху.

И устанавливается он как раз таки в промежутке между двумя проходными. Находите в распаечной коробке два второстепенных (не основных) провода от первого и второго проходного выключателя.

Рассоединяете их, и подключаете между ними перекидной. Те провода что приходят с первого подключаете — на вход (ориентируйтесь по стрелочкам), а те что уходят на второй — к выходным клеммам.

Всегда проверяйте схему на выключателях! Зачастую бывает, что вход и выход у них находится на одной стороне (верх и низ). Например схема подключения перекидного Legrand Valena: 

Естественно сам перекидной запихивать в распаечную коробку не нужно. Достаточно завести туда концы 4-х жильного кабеля от него. А сам выключатель тем временем располагаете в любом удобном месте — возле кровати, в середине длинного коридора и т.д. Свет вы сможете включать и выключать из любой точки.

Самое главное преимущество этой схемы в том, что ее можно изменять до бесконечности и добавлять сколько угодно перекидных выключателей. То есть проходных будет всегда два (в начале и конце), а в промежутке между ними 4, 5 или хоть 10 перекидных.

С чего начать работу?

Несмотря на то, что процесс замены выключателя не очень сложен в своем исполнении, ошибки, неправильное подключение проводов в данном процессе могут привести к очень неприятным последствиям, таким как короткое замыкание, перегорание проводки, выход из строя осветительных приборов и самое страшное, может ударить током.

Чтобы выбрать новый выключатель необходимо, в первую очередь, определить какой выключатель нужен по виду крепления

Здесь достаточно знать внешняя у Вас проводка или внутренняя. Потом следует определиться с тем, что вы хотите получить от выключателя, выбрать необходимый функционал. Необходимо выбрать принцип замыкания цепи в выключателе, будет это дорогой и модный сенсорный выключатель или обычный клавишный, с возможностью регулировать интенсивность освещенности или без такой функции, с функцией подсветки самого светильника или без нее

Функцию подсветки стоит выбирать очень осторожно, так как при использовании диодных лампочек с этим выключателем лампочки тускло светятся в темноте. Также необходимо определиться со способом крепления проводов, винтовой или быстрозажимной Если у Вас алюминиевая проводка, то без вариантов, только винтовые, а вот если у Вас медная проводка, то можете попробовать современные быстрозажимные клеммы

Также в определенных случаях необходимо обратить внимание на максимальную нагрузку выключателя и материал из которого изготовлено его основание. По максимальной нагрузке обычно бывают выключатели 10 А и 16А Выключатель на 10 А выдерживает максимально 2,5 кВт, то есть 25 лампочек по 100 Вт

Для изготовления основания выключателя обычно используют пластмассу или керамику. Пластмасса выдерживает 16А, а керамика выдерживает 32А. Если вы выбираете выключатель для небольшой комнаты со стандартным освещением, то эти показатели не столь важны, но если у вас комната более 100 кв. метров с мощным освещением, стоит рассчитать нагрузку и взять выключатель с основанием из керамики. И последний показатель: влагозащита. Этот показатель маркируется буквами IP и цифрами, соответствующими степени влагозащиты. Так, для обычной комнаты подойдет выключатель с IP20, для ванной комнаты с IP44, а для улицы лучше взять выключатель с IP55.

Для замены выключателя понадобятся такие инструменты:

Индикатор напряжения. Нужен для безопасного проведения работ. Перед началом проведения работ необходимо индикатором проверить отсутствие тока в проводах и обезопасить себя от удара током или случайного замыкания.

Набор отверток. Отвертки необходимы для демонтажа старого выключателя и последующего монтажа нового выключателя.

Пассатижи. Они пригодятся на случай, если провод сломается в момент демонтажа старого выключателя и его необходимо будет зачистить.
Изолента. Может пригодиться, если изоляция провода перетерта. Не обязательно наличие изоленты при замене выключателя, но лучше держать ее под рукой на всякий случай.
Фонарь. Понадобится в том случае, если на выключатель падает недостаточное количество солнечного света.

Как лучше ставить стандартный выключатель и рубильник и почему

Во избежание путаниц и хаоса профессиональные электрики всегда устанавливают электровыключатели стандартной конструкции клавишей вверх, по аналогии с рубильниками. Поскольку вторые всегда при поднятии рукояти вверх замыкают цепь, а при ее опускании – размыкают.

Если будет наоборот, то в ситуации, когда необходимо срочно отключить рубящий аппарат, возникнут сложности. Ведь дернуть рукоять вниз значительно легче и быстрее, нежели поднимать ее вверх.

К тому же такая установка рубильников позволяет избежать самопроизвольного замыкания электрической цепи за счет воздействия посторонних предметов и силы притяжения. Поэтому монтаж электровыключателя таким образом, что его клавиша смотрела «вниз», когда лампочка отключена, будет технически правильным.

Как должен включаться выключатель: вверх или вниз

Несмотря на то, что отсутствуют нормативные документы, указывающие, как правильно установить выключатель света — вверх или вниз, на корпусе устройств некоторых производителей имеется маркировка, согласно которой свет включается при нажатии клавиши «вверх».

Такое положение коммутационного устройства сохранилось во всех зданиях, электропроводка в которых выполнена согласно ГОСТу Р 50571. 1-93. Сейчас большинство людей, живущих в таких домах, приходя в помещение с новыми выключателями, для включения освещения автоматически нажимают верхнюю часть клавиши.

Заключение

Выключатели со встроенным таймером — большое семейство устройств, включающее как несложные механические версии, так и продвинутые электронные образцы со множеством дополнительных возможностей и функций. Их широко используют в различных системах домашней и бизнес-автоматизации, ведь они помогают избавить человека от выполнения некоторых рутинных операций, делают быт и работу проще, эффективнее и безопаснее. А выключатель с задержкой времени помогает запускать необходимые пользователю процессы в отложенном режиме.

Необходимо помнить, что разные типы выключателей пригодны для разных типов задач — например, механический таймер можно выставить на выключение через некоторый промежуток времени, но задать на нем расписание нельзя. Поэтому следует выбирать устройство под конкретную задачу, чтобы оптимальным образом использовать его возможности. А в комплексах «умного дома» желательно применять совместимые гаджеты, чтобы они органично вписались в экосистему.