Особенности квартирных электрических щитков

Что это такое

Подготовка проводов Сначала необходимо приблизительно подогнать их по длине.
Это необходимо учитывать, зная, что в это же время вокруг будут ходить маляры и шпаклевщики.
Пунктиром 1 обозначен корпус распределительного щита, 2 и 3 это нулевая и заземляющая шина. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО.
Это может быть автоматический выключатель или рубильник выключатель нагрузки. Фото — ГРЩ Групповой электрощит используется для контроля отдельных групп потребителей тока светильников, бытовых приборов и т.
Чтобы защитить электрическую систему от перенапряжения, используются рубильники, размыкающие электрическую сеть под нагрузкой. У каждого специалиста своё мнение на этот счет.

Буквенные обозначения в схемах

При помощи болгарки выполняются резы по периметру ниши. Выполняют качественную сборку электрических щитов профессиональные электрики, однако при соблюдении определенных правил такая работа может быть выполнена самостоятельно. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения УЗО или дифавтоматы с током утечки мА. При согласовании придется выполнять усиление согласно новому проекту и проведение различных работ. Именно поэтому лучше, чтобы щиток был оборудован съемной рамкой с рейками.

Уличные модели обычно оснащаются стеклянным окошком, которое позволяет считывать данные счетчика. В щите запланированы три автомата защиты, на три группы. Лучше, если щиток будет установлен в тамбуре. Провода может просто залить из квартиры сверху.

Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Xn — клеммы подключений. Водонагреватель, стиральная машина, кондиционер также можно запитать через амперные автоматы.
Т 12.2 Схемы сборки группового квартирного щитка

Схема на несколько групп

Редко схемы электрического питания бывают простыми: групп потребителей разделяют по этажам, отдельно выводят хозяйственные постройки, освещение гаража, подвального помещения, дворика и так далее. При огромном кол-ве потребителей помимо общего УЗО после счетчика, монтируют также автоматы, только с мощностью поменьше — на каждую конкретную группу. Отдельно с обязательным монтажом диф. автомата, выводят электрическое питание для ванной комнаты: это одно из самых опаснейших помещений в любом жилом здании.

Лучше всего установить автоматические выключатели на каждую группу мощностью по 2,5 кВт для сохранения электропроводки.

Распределительный щиток

Оборудование стоит покупать от известных компаний-производителей, которое выделяется высоким качеством. Например бренд «Schneider Electric», «ABB» — качественное электрооборудование, есть еще «IEK» — бренд по-проще и по-дешевле. Вы наверное спросите себя, почему не стоит рассматривать китайские аналоги? На электричестве нельзя экономить, особенно если вам важна ваша жизнь.

Расчет энергопотребителей

Перед тем, как как собрать щиток с автоматами в квартире, следует определиться с источниками потребления. Их необходимо разбить на группы, учитывая их нагрузку: отдельно для розеток и освещения каждой комнаты. Кстати, вы можете узнать у нас, как подключить проходной двухклавишный выключатель.

Каждую цепь необходимо оснастить автоматами, которые будут соответствовать будущим нагрузкам. Для энергозатратной бытовой техники («стиралка», «кондер», электроплита) следует поставить персональное устройство защиты. Пример вы можете наблюдать ниже.

Помните: подключение таких элементов, как Интернет, кабельное ТВ, телефон и охранная система должны быть подсоединены к отдельному распредщиту. О том, как это сделать, читайте в статье про слаботочный щиток в квартире.

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

Предварительная сборка и проверочные работы позволяют заняться монтажом электрощитка посредством помещения в подготовленную нишу, навесить наружно, подключить группы потребителей. Следует дождаться окончания отделочных работ, которые могут загрязнить прибор, повысить возле него влажность или намочить.

Процедура заключается в следующем:

1. Обезопасить процесс монтажа исключением подачи тока на вход оборудования. Стоит в многоквартирном доме навесить на ЩУЭ или распределитель на этаже специальную вывеску.
2. Снять защитный картон или специальную накладку, вынуть с бокса все содержимое, а провода вывести наружу и закрепить, при необходимости прочистить корпус.
3. Вставить внутрь дин-рейки с установленными модулями, закрепить саморезами или зажимами.
4. Шину защитного и рабочего нуля крепят на штатные места, изолируется в металлическом ящике.
5. Нулевые защитные, нулевые и фазные провода делятся на отдельные пучки, фиксируются пластиковыми зажимами, проверяется наличие маркировки.
6. На шину РЕ крепятся кабели защитного нуля, дополнительная длина запаса стягивается муфтами.
7. Подключаются последовательно после ввода все группы потребителей из защитного пучка, наконечником НШВИ опрессовываются концы многожильных проводов, остальные зачищаются стриппером на 1 см, лишнее отрезается.
8. Окончательное маркирование перед зажимом в клеммах посредством термоусаживаемой трубки или кабельных маркеров.
9. Металлическая дверца подключается зелено-желтым кабелем к шине защитного нуля.
10. Выделяют из пучка рабочего нуля кабели, подключаемые к шинам групповых УЗО, выводятся в отдельный жгут. Подключаются к соответствующей шине с изгибом под прямым углом, производится их зачистка, маркировка и крепление, как предыдущей группы.
11. Расположение фазных кабелей должно находиться с противоположной от нулевой стороны короба. При наличии специальных ниш в боксе, их заводят и закрепляют, стяжками фиксируются ответвления и пучки проводов.
12. В соответствии со схемой, заводятся в каждый автоматический выключатель нужные кабеля. Маркируются и обрезаются по необходимости, закрепляются.
13. Рабочий ноль и фаза ввода подключается к автоматическому рубильнику или вводному выключателю нагрузки на верхние клеммы.
14. Проверяется соответствие правильности монтажа и кабельной маркировки согласно рабочей схеме, с усилием 0,8 Нхм затягиваются все клеммы.

Выбор хорошего электрического щитка

Когда количество мест будет определено, следует подумать о конструкции изделия. Существует несколько типов щитков, выделяемых по способу монтажа:

• Навесные щитки, для которых не требуется подготавливать специальную нишу. Их можно просто навешивать на стену с использованием шурупов или анкеров. При установке щита на улице следует сделать его навесным. Если его монтируют в помещении, проводка должна быть открытой.
• Встраиваемые щитки – для таких устройств подготавливают нишу в стене. Подобные изделия монтируются исключительно в помещениях со скрытой проводкой.

Щитки нередко выполняются с корпусом из металла. Они изготавливаются разных типов – встраиваемые и навесные. Благодаря повышенной прочности корпуса они имеют определенное преимущество перед моделями из других материалов. Особенно часто их устанавливают на улице. Такие щитки гораздо проще защитить от вандалов. Уличные модели обычно оснащаются стеклянным окошком, которое позволяет считывать данные счетчика.

Щитки, выполненные из пластика, сегодня очень популярны. Они могут быть навесного типа или встраиваемого. Предназначаются такие устройства как для установки на улице, так и для монтажа внутри помещения. Благодаря большому разнообразию моделей их можно вписать практически во все интерьеры. Обычно они смотрятся очень эстетично. Однако спустя несколько лет белый пластик может стать желтым.

Существует несколько советов, как выбрать электрический щит:

Сперва следует обратить внимание на продавца. У проверенного поставщика можно приобрести сразу электрический щиток и модульное оборудование, и множество комплектующих
Лучше, если покупка будет осуществляться в большом магазине, в котором имеется довольно большой ассортимент

Таки продавцы заботятся о своей репутации, поэтому некачественную продукцию у них найти не получится.
Важно учитывать и производителя

Среди мировых брендов можно выделить Hager, Makel, ABB

Таки продавцы заботятся о своей репутации, поэтому некачественную продукцию у них найти не получится.
Важно учитывать и производителя. Среди мировых брендов можно выделить Hager, Makel, ABB. Однако существует и несколько проверенных отечественных производителей.
Каждый производитель предлагает щитки с разной комплектацией

Лучше выбирать изделия с богатым функционалом. У такого щитка рейки должны находиться в рамке, которую можно легко демонтировать. Такое конструктивное решение упрощает монтаж и демонтаж конструкции. Кроме того, следует выбирать щиток с правильной организацией и фиксирующим механизмом для входящих кабелей. Лучше, если в щитке будут органайзеры для кабелей, что позволит сэкономить пространство внутри конструкции

Однако существует и несколько проверенных отечественных производителей.
Каждый производитель предлагает щитки с разной комплектацией. Лучше выбирать изделия с богатым функционалом. У такого щитка рейки должны находиться в рамке, которую можно легко демонтировать. Такое конструктивное решение упрощает монтаж и демонтаж конструкции. Кроме того, следует выбирать щиток с правильной организацией и фиксирующим механизмом для входящих кабелей. Лучше, если в щитке будут органайзеры для кабелей, что позволит сэкономить пространство внутри конструкции.

Многие известные производители выпускают и сопутствующие товары – замки, гребенки, дверцы.

Варианты схем

Нельзя сказать, что существует одна конкретная схема. Каждый случай имеет свои особенности, поэтому подключение УЗО может производиться по-разному. Во-первых, устройство применяется в сетях однофазного и трёхфазного напряжения (это уже две разные схемы). Во-вторых, можно установить УЗО на вход и защитить таким образом от токовых утечек всю квартиру. А можно производить монтаж устройств для каждой отдельной линии, тем самым защищая только определённый участок электрической сети.

Пример подключения УЗО в однофазной сети на видео:

Так как схема для подключения УЗО имеет несколько вариантов, очень важно, чтобы вы могли их читать. Сейчас в паспортах многих электробытовых приборов и техники указано, как и через какой тип УЗО необходимо выполнять их подключение к электрической сети. Рассмотрим, как правильно подключить УЗО, на нескольких общих примерах

Рассмотрим, как правильно подключить УЗО, на нескольких общих примерах.

Что такое однофазная сеть?

При однофазной электрической сети потребители запитаны по двум проводникам – фаза и рабочий ноль. Номинальное напряжение в таких сетях – 220 В.

Однофазная сеть может быть двухпроводного и трёхпроводного исполнения. В первом случае используется два проводника – фазный и нулевой, на схемах они обозначаются английскими буквами «L» и «N».

Второй вариант помимо фазы и ноля предусматривает ещё наличие проводника защитного заземления (его обозначение «РЕ»). Основная функция этого заземляющего провода – дополнительно защитить людей от поражения электрическим током. За счёт его подсоединения к корпусам электроприборов, в случае замыкания фазы на корпус произойдёт отключение электропитания. Это спасёт и жизнь человека, и саму технику от перегорания.

А теперь поговорим о том, какой может быть схема подключения УЗО в однофазной сети.

Подключение на входе (в однофазной сети)

В этом случае монтаж УЗО производится в щитке после вводного двухполюсного автомата. Вслед за устройством защитного отключения располагаются отходящие автоматические выключатели. Такая схема включения УЗО обеспечивает одновременную защиту от токовых утечек всем отходящим потребителям.

Недостаток схемы в сложности поиска места повреждения. Например, произошло замыкание фазы на металлический корпус какого-то бытового прибора, включенного в данный момент в розетку.

Происходит срабатывание УЗО, в квартире исчезает напряжение. Если в это время в розетки были включены несколько приборов, то сразу определить повреждённый будет проблематично.

Такая схема имеет и положительные стороны. За счёт того, что используется только одно устройство защитного отключения, монтаж распределительного щитка обойдётся дёшево, да и сам он будет небольших размеров.

Имейте в виду, что широкое распространение получила ещё одна разновидность такой схемы, в ней между вводным автоматом и УЗО принято устанавливать счётчик электрической энергии.

Подключение на входе и на отходящих линиях (в однофазной сети)

При таком варианте схемы установка УЗО производится после вводного автоматического выключателя и ещё на каждую отходящую линию.

О том, что такое селективность поговорим чуть ниже.

Например, произошла утечка тока на одной из отходящих линий. Должно сработать устройство, которое защищает именно эту группу.

Если по каким-то причинам УЗО не отработало, то через определённое время (это называется выдержкой времени) отключится общее УЗО на входе, оно как бы подстраховывает отходящее.

Несомненный плюс такой схемы в том, что в момент повреждения будет отключаться только аварийная линия, а во всей остальной квартире подача напряжения не прекратится.

Недостатки подобной схемы в больших габаритах распределительного щитка и в дороговизне (УЗО – вещь не дешёвая, а при таком варианте их понадобится несколько).

На видео сравнение нескольких схем подключения:

https://youtube.com/watch?v=EQs-iqz-kAE

Можно немного сэкономить и опустить в этой схеме однофазное УЗО на входе, то есть выполнить монтаж только групповых устройств на отходящих линиях. Многие электрики вообще считают вводное УЗО лишней тратой денег, потому что каждая линия уже имеет свою защиту. Но как мы говорили выше, оно является своеобразной подстраховкой, на случай если выйдет из строя групповое устройство. Поэтому здесь всё зависит от ваших финансовых возможностей. Есть деньги – монтируйте схему с УЗО на входе. Если так накладно, установите только отходящие устройства, это тоже будет замечательно. Многие люди совсем не ставят УЗО, предпочитая экономить средства на собственной безопасности.

Что устанавливается в боксе

Перед сборкой электрощита для частного дома необходимо разобраться, из чего он состоит, что устанавливается внутри и как. Давайте перечислим, что включает в себя комплект:

1. Корпус, на котором установлена дверка. Это и есть искомый бокс.
2. Одна или несколько DIN-реек. Представляет собой полоску особой формы, на которую насаживается автоматика.
3. Шины N и PE. Используются для безопасного соединения нулевых проводов и подключения заземления.
4. Автоматические выключатели, дифференциальные выключатели, УЗО. Используются для управления питанием линий и автоматического размыкания при повышении нагрузки до критической, коротком замыкании и пр.
5. Счетчик. Сегодня счетчики часто устанавливают в щитках, чтобы сэкономить пространство и скомпоновать все электронные узлы в одном месте.
6. Кабеля, которые сходятся к щитку от всех линий.

Разумеется, кабеля должны быть подобраны согласно мощности потребителей. Рассказывать об этом в этой статье мы не будем – на нашем сайте уже есть подробное описание правильного расчета кабелей. Вы сможете найти статью в соответствующем разделе или через поиск. Отметим лишь, что обычно в электрощиток в частном домеи квартире заводятся медные кабеля 1,5 квадрата на освещение, 2,5 квадрата на розетки и отдельные 2,5 или 4 квадрата на мощные потребители (бойлеры, электрокотлы и пр.). Более толстые кабеля в бытовых условиях не используют, поскольку подобный ампераж просто не выдержит счетчик. Также вам нужно будет выбрать автоматы и УЗО согласно нагрузке (на 1,5 квадрата 16А, на 2,5 – 25А). Продумайте все заранее, закупите качественные кабеля и автоматы, и только после этого приступайте к сборке. Линии желательно разводить отдельно на каждую комнату или группу комнат – к примеру, с одного автомата на 16А свет в ванной-туалете, со второго – в кухне-кладовке-коридоре, с третьего – спальня, с четвертого – гостиная. Подобным образом делается разводка розеток кабелем на 2,5мм2 – на одну комнату один кабель и автомат, на каждый мощный потребитель – отдельная линия.

Подключение автоматов перемычками и кабелями

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Электрический щиток в квартире

Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат.

Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене

Крайне важно, что в схеме были использованы условные обозначения, которые подробно расписаны в ГОСТ. Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть

Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.

Дополнительные автоматические выключатели. В клеммы вставляются оголенные концы дуг и затягиваются винтами. Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей. После реле напряжения общая линия разбивается на 3 зоны, каждую из которых контролирует одно УЗО. С чего начинать? Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник выключатель нагрузки.

УЗО устройство защитного отключения. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат

Следует обратить внимание, что 2 крайних справа провода на схеме, ответственных за освещение, не имеют заземляющих проводов

Этап 2 — ввод и разделка кабелей В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ.

Составление схемы электрического щитка Важным этапом установки электрического щитка является создание его схемы. Теперь наступает второй этап, а именно выбор места. Провода соединяются с контактами автоматических выключателей при помощи винтовых зажимов Например, первый и второй слева стоят на 2 группы розеток в кухне. Две простые схемы щитка для дома. УЗО или диф? Плюсы и минусы.

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение. Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.

Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.

На одной DIN-рейке зафиксированы три устройства: первые два занимают по 3 модуля, третье – один модуль. Оставлять места между расположенными рядом устройствами для экономии места не рекомендуется

Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.

По схеме определяем, какое количество модулей занимает каждое их устройств: 4-полюсной автомат на входе – 4 места, счетчик – 6, АВДТ – 2 х 2, автоматы – 4. В результате получается 18 модулей

Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.

Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:

• съемная рамка с DIN-рейками;
• отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
• две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
• набор креплений для монтажа;
• органайзеры для проводов.

Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.

Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.

Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки. Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.

Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:

• гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
• 2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
• нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
• хомутики и стяжки для организации проводников;
• ограничители для DIN-реек;
• заглушки для маскировки свободных мест.

Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.

Выбор комплектующих и аксессуаров для электрического щита

Корпус щита

Первым делом необходимо купить правильный ящик. Для квартиры оптимальным будет встроенный вариант, как наиболее эргономичный

Металл или пластик — неважно, главное, это качество исполнения. Самыми удобными и практичными можно считать модели от ведущих производителей из Европы

Если квартира плотно электрифицирована, и проводов много, то неоспоримым плюсом для монтажника будет щит, в котором есть съёмные стенки (задняя, верхняя, нижняя). В некоторых моделях DIN-рейки также можно быстро снимать или отодвигать.

Внимание! Важный параметр ящика — количество установочных мест. Выбирайте модель с запасом в несколько модульных мест

Спецификация модульных устройств

Выбираем автоматы защиты, УЗО, дифференциальные автоматы, контакторы, различные реле. Также на рейку могут устанавливаться модульные розетки, шины, трансформаторы, блоки питания, устройства контроля и управления.

Все устройства подбираются по нескольким ключевым параметрам:

• номинальная рабочая сила тока;
• скорость срабатывания (автоматы);
• ток отключения (для УЗО, автоматов, дифавтоматов);
• допустимая частота срабатывания (контактор).

Эти характеристики высчитываются для каждой подключаемой цепи отдельно

Здесь очень важно, чтобы система оказалась сбалансированной. Например, нельзя для слабого потребителя устанавливать слишком мощный автомат, который не сможет нормально защитить проводку от перегрузки

Так, для освещения применяют автоматы с номинальным током 6, 10 ампер, для обычных силовых розеток потребуется устройство на 16 А. Водонагреватель, стиральная машина, кондиционер также можно запитать через 16-амперные автоматы. Мощная электроплита потребует защитное устройство в 20–25 ампер. На ввод нужен будет двухполюсный автомат на 32–60 А, в зависимости от суммарной потребляемой мощности объекта.

Цепи должны отключаться независимо друг от друга и, желательно, по порядку — «от ветвей к стволу». Это и есть селективность, которая необходима, чтобы при внештатной ситуации не обесточивался весь объект, и было проще найти неисправность.

Для этого автоматы имеют так называемую «уставку» по времени срабатывания (в электротехнике бывают варианты уставок по частоте, мощности, напряжению). Например, если в схеме есть несколько автоматов на 25 ампер, то на потребителя ставят устройство, выключающееся за 0,1 секунды, а на вышестоящий автомат — 0,5 секунды.

Номинальный ток УЗО рассматривают в комплексе с рабочим током подчинённых автоматов. Он должен быть выше, чтобы при возникновении проблем сначала мог отключиться автомат, и дорогостоящее УЗО не было повреждено. К 16-амперным автоматам ставят устройства защитного отключения на 20 и 25 ампер. С автоматом для плиты в 25 А используется УЗО на 40 ампер.

Ток отключения УЗО будет характеризовать, насколько оно чувствительно. Выделяют устройства для быстрой защиты человека, например, УЗО на 10 мА ставят для:

• розеток ванной комнаты;
• водонагревателя;
• стиральной машины;
• розеток в детской.

Однако такие устройства в некоторых случаях могут выдавать ложные срабатывания, поэтому довольно ходовыми являются УЗО на 30 мА (розетки кухни, тёплый пол и т. п.). Для обеспечения пожарной безопасности используют модели с током срабатывания 100–300 миллиампер.

Вспомогательные материалы

Если по схеме предполагается на одно модульное устройство подключать больше двух проводников, то стоит приобрести клеммные колодки, чтобы надёжно и аккуратно сделать разветвление. Они тоже могут быть спроектированы для монтажа на DIN-рейку.

Для передачи напряжения между модульными устройствами (УЗО, автоматы) в одном ряду удобно воспользоваться изолированными гребёнками. Они обеспечивают хороший контакт, выдерживают большие нагрузки, экономят время, улучшают эргономику собранного распределительного щита. Можно приобрести гребёнки разной длины и нарезать их по необходимости (приобретайте также боковые заглушки).

Чтобы подключать многополюсную автоматику, есть гребёнки на несколько независимых рядов.

Между рядами модульных устройств фазу придётся раздавать куском провода, тогда его зачищенный край нужно обжать в наконечнике. Лучше подойдут изделия длиной от сантиметра и более. Чтобы зажать два проводника в одном автомате, стоит применить двойные наконечники. Есть модели на 3 провода, на жилы разного сечения.

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдет о шкафах/ящиках, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Корпус электрощитка для наружного монтажа

Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант

Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз

Комплектация и устройство навесного распределительного щитка

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

Комплектующие для монтажа

Для полноценного обеспечения жилья энергоресурсами, оптимальным защитным комплексом и системой учёта необходимо сформулировать требования к составу оборудования внутри щита.

Выбор корпуса

Для небольших квартир лучше всего подойдёт установка скрытого распределительного устройства. Материал изготовления и дизайнерские изыски в этом случае роли не играют.

Для жилья, оборудованной большим количеством энергоёмкой техники и соответственно разветвлённой сетью проводов, неплохо приобрести шкаф с разборными стенками и съёмными DIN — рейками. Длина такой рейки должна обеспечивать установку всех устройств с запасом на вероятные дополнительные подключения в будущем.

Приборы защиты и отключения

Любое устройство, входящее в состав шкафа распределения питания, подбирается по соответствующим характеристикам:

• Быстрота реагирования для автоматов.
• Величина отключающего тока для УЗО.
• Номинал по силе тока.
• Для контакторных устройств частотная характеристика для срабатывания.

Всё оборудование подбирается конкретно по каждой группе потребителей. Главное, чтобы они были гармоничны. Дисбаланс в пользу линейных выключателей приведёт к аварийной ситуации на всём объекте. Это связано с повышенным порогом срабатывания вводной аппаратуры и большим временным интервалом на отсечку.

Независимое групповое отключение обеспечивает селективность защиты. Это достигается двумя способами. Во-первых, номинальный ток автоматов нижнего уровня, групповых, должен быть меньше, чем у вводного. Во-вторых, если в составе группы имеются автоматы одинакового номинала, то скорость срабатывания низшего устройства должна обеспечивать его первоочередное отключение.

При выборе характеристик УЗО нужно отталкиваться от того, что это устройство довольно дорогое и устанавливать его надо в комплексе с автоматическим выключателем, данные которого позволяют обеспечить его отключение раньше. Включение в схему электропитания рекомендуется для следующих помещений:

• Санитарно — технические кабины.
• Отдельные линии для мощных потребителей энергии.
• Комнаты для детей.

Для таких потребителей подойдёт УЗО с показателями от 10 до 30 миллиампер. Для защиты от пожара рекомендуется ставить модификации с током срабатывания в диапазоне от 100 до 300 миллиампер.

Дополнительные приспособления

Как правило, в комплекте уже имеется минимальный набор для монтажа. Однако под индивидуальные потребности подготовить оборудование невозможно. Придётся кое-что докупить самостоятельно.

Самый необходимый аксессуар — это DIN-рейка. На неё крепится основное и вспомогательное оборудование. Она может быть одна или несколько, всё зависит от масштабности проекта. По вместимости она должна согласовываться с габаритами щита и количеством устройств. Необходим резерв. Для обеспечения изоляции от корпуса планки крепится через специальные диэлектрические прокладки.

Также требуют изолированной установки различные клеммники для соединения токоведущих частей. Они должны обеспечивать надёжное присоединение проводников. Хорошо, если они закрыты прозрачной крышкой для защиты от случайного касания. Через неё можно увидеть нагрев соединений в случае ослабления клеммных зажимов. Существуют модели для монтажа на DIN-рейку.

Для объединения нескольких проводов в группу для последующего подключения к одному присоединению имеются специальные двух и более позиционные обжимные наконечники.

Приобретением специальных гребёнок можно подключить несколько устройств к одному источнику питания. Они просты в монтаже, обеспечивают надёжное контактное соединение и экономят место в щитке. А также их применение позволяет наглядно увидеть всю схему, что сложно проследить при большом количестве проводов.

Подключение эл.щитка в квартире с необходимыми автоматами

Теперь вы знаете, как подключить щиток с автоматами в квартире. Что ж, давайте приступим к непосредственному подсоединению проводников к нашим устройствам.

1. Удаляем изоляцию с провода. Срезаем столько сколько нужно и не больше.
2. Затем пропаиваем или оснащаем специальными обжимами оголенные места жил, которые тоже следует обработать пайкой.
3. Подсоединяем проводники к нашим устройствам. Затягивать клеммы следует достаточно туго, дабы избежать возможных проблем (нагрев жилы, искрение и т.д.).
4. Земля идет напрямую к заземляющей шине.
5. Ноль подключается к нулевой шине.

Если роль защиты выполняет обычный автомат, то ноль идет напрямую. Если вместо него выступает УЗО, то ноль идет через него к линии подключения. При прокладке сетей по квартире вам поможет статья «Чем и как штробить бетонную стену под проводку».