Пластиковый дренажный колодец: особенности, виды и схема монтажа

Каким будет устройство колодца

Устройство дренажного колодца напрямую зависит от его вида и функционального назначения.

Например, если говорить о поворотном колодце, то он представляет собой резервуар, в котором располагается насос, подключенный к электричеству.

Сюда подводится дренажная труба, а также обустраивается труба для вывода воды.

В таком колодце имеется специальный поплавок, определяющий уровень жидкости.

Погружной дренажный насос с поплавком для колодца

Смотровой колодец дренажа имеет большие размеры, чем в предыдущем варианте, потому как в него должен поместиться человек, выполняющий ревизию.

Минимальный диаметр такого колодца – 1 метр.

Если используется пластиковая емкость, она имеет все выходы и просто подключается к трубопроводу.

Бетонный колодец, как видно на схеме, будет состоять из таких частей:

Схема смотрового колодца

• щебеночная подушка;
• плита, выполняющая роль днища;
• лотковая часть;
• рабочая камера;
• перекрытие из бетонной плиты;
• горловина;
• люк.

Поглотительный колодец представляет собой пластиковую трубу или бетонное кольцо диаметром 1,5 метра. Он не имеет дна. Вместо него здесь подушка из песка и щебня.

К колодцу подведена труба, транспортирующая осветленную воду.

Поверх конструкции располагается геотекстильное полотно и дерн.

Схема поглотительного дренажного колодца

Коллекторный колодец – это емкость с герметичным дном. Она предназначена для сбора воды и последующего ее отведения.

К емкости при помощи готовых отводов подключаются дренажные трубы, транспортирующие жидкость.

Чаще всего делают пластиковый дренаж, получая уверенность в полной герметичности системы, облегчая монтаж.

Но, можно сделать его из бетонных колец, зацементировав дно, сделав герметизацию всех стыков специальным раствором.

Коллекторный дренажный колодец

Как сделать колодец

Перед началом работ по установке дренажной системы необходимо подготовить проект. Это чертеж, в котором учитываются все особенности осушительной конструкции: уклон труб, их количество, материал, диаметр, вид колодца. На садовом участке можно использовать следующие материалы для устройства дренажного колодца:

1. Пластик (ПВХ, ПЭ);
2. Чугун;
3. Железобетон или ЖБИ.

Естественно, легче всего работать с пластиком: он легкий, доступный и простой в установке. Многие хозяева делают такие колодцы из бочки или даже шланга большого диаметра

Также нужно обратить внимание на герметичность таких колодцев. Благодаря плотности пластиковых материалов, Вы можете не беспокоиться о прорыве

ПВХ не подвержен коррозии или накоплению минеральных осадков. Срок эксплуатации такого колодца более 50 лет. Для септика часто применяют специальные гофрированные трубы большого диаметра, которые используются для создания тепловой сети в коттеджах или многоэтажных домах. Главным недостатком пластика является его цена, которая часто значительно выше, чем у бетонных или металлических аналогов.

Пластиковый дренажный колодец

Чугун все чаще применяется для больших хозяйств, его сложно установить своими руками из-за высокого веса, зато металлу нет равных в прочности и жесткости. Многие мастера переходят на пластиковые трубы для дренажной системы, поэтому сложно будет обеспечить полную герметичность подключения системы, также не стоит забывать про вероятность засорения колодца минералами. Для установки чугуна Вам понадобятся специальные подъемные механизмы.

Относительно часто используется железобетон. В домашних условиях в основном делают колодца из бетонных колец, это значительно ускоряет работу (сравнительно с готовыми бетонными формами). Бетон прочный и долговечный, но может начать разрушаться из-за большого напора воды или от времени. Средний срок службы бетонного колодца – 30 лет.

Фото: колодец из бетонных колец

Пошаговая инструкция, как сделать дренажный колодец из пластиковой трубы:

Вам необходимо вычислить размеры септика. Для этого нужно определить уровень грунтовых вод и уклон труб. В самой низкой точке дренажной системы устанавливается дренажный колодец;
В зависимости от того, какой тип колодца нужен, Вы закрываете дно плиткой или пленкой либо оставляете его открытым

Очень важно место стыков снаружи у закрытого септика обработать мастикой или клеем для герметичности соединения;
Далее, копается яма для дренажного колодца, его устройство осуществляется на пару уровней ниже, нежели подводящая труба дренажа. Иными словами, от патрубка осушительной системы, который будет установлен в колодец, нужно отмерить 20-30 см;
Когда труба или прочий выбранный резервуар, установлен на дно ямы, Вы должны повторно смазать все швы мастикой для гарантии прочности

Оставьте конструкцию на несколько часов, чтобы герметик засох и упрочнился;
Очень важный момент – это установка насоса. Как понятно из описания видов колодцев, для водоприемного это устройство не нужно, ведь отсос нельзя устанавливать в землю. Но смотровые и поглотительные септики обязательно монтируются с насосом. Его подключают при помощи дополнительного шланга, не забудьте проверить заземление у прибора;
Теперь осталось только засыпать колодец. Нельзя использовать песок или грунт – они осядут при водном воздействии. Мы рекомендуем засыпку проездить мелким щебнем. Он не имеет больших острых углов, которые могут повредить поверхность септика;
После этого надеваете люк и закрываете его. Желательно продумать систему защиты колодца, чтобы к нему не имели доступа посторонние. Можно на люк установить специальный замочек.

Фото: установка дренажного колодца

В отдельных ситуациях устройство дренажного колодца производится в подвале или погребе. Это часто нужно для откачки воды из жилого здания. В таком случае устанавливается смотровой колодец, на дно которого ставится насос. Этот прибор откачивает воду из дома в уличную дренажную систему или в цистерны для дальнейшего вывоза с территории участка.

Инструкция по монтажу ПФ

Кроме перечисленных материалов потребуется инструмент для выемки грунта (лопаты, ведра, тачки). Траншеи, предназначенные под дрены, имеют не такую большую глубину, как котлован для септика, поэтому строительную технику можно не привлекать. Однако несколько пар рабочих рук ускорят процесс.

Цикл работ по устройству поля фильтрации условно разделим на ряд стандартных этапов:

Этап №1 – устройство траншей

На первом этапе необходимо подготовить место для укладки перфорированных труб. Существует два пути: можно вырыть один большой котлован, и тогда будет удобнее устраивать дренаж и собирать конструкцию из труб, а можно сделать несколько траншей (по числу дрен), что заметно сократит время строительства.

Глубина котлована должна быть такой, чтобы жидкость в трубах не замерзала в холодный сезон, то есть разветвленную систему труб необходимо разместить ниже уровня промерзания грунта. При устройстве канав нужно помнить о небольшом уклоне, позволяющем жидкости перемещаться естественным путем – самотеком. Величина уклона – 1,5-2 см/метр трубы.

При строительстве ПФ придерживаются строгой геометрии. Котлован, как правило, имеет квадратную или прямоугольную форму, а траншеи одинаковы по длине. Предположим, необходима общая длина труб 60 м – можно сделать 4 ветки по 15 м или 6 веток по 10 м. Длина одной дрены – это расстояние от входной трубы (или коллектора) до последнего вентиляционного «грибка».

Нижнюю часть траншей засыпают крупным песком (от 10 см до 1 м), затем на 0,4-0,5 м гравием (щебнем, галькой). Если необходимы водосборные дрены – их располагают в грунте под песком, но не менее чем на расстоянии 1 м выше грунтовых вод.

Водосборные трубы ведут к накопительному резервуару, находящемуся в противоположной стороне от септика.

Этап №2 – укладка перфорированных труб

На подготовленное основание укладывают дренажные трубы из пластика. Сам процесс достаточно простой, главное – правильно выбрать трубы.

Можно купить готовые – гладкие или гофрированные, с перфорацией и текстильным слоем, а можно взять обыкновенные канализационные и просверлить в них отверстия дрелью. Рекомендуемый диаметр дрен – 100-110 мм.

Вместе с трубами необходимо приобрести и комплект фитингов для соединения разных элементов. Потребуются уголки и тройники. Подробнее процесс укладки дренажных труб описан в этом материале.

Этап №3 – устройство вентиляции

Вентиляционная система необходима, чтобы внутрь труб попадал кислород, без которого аэробные бактерии теряют свою жизнеспособность. Для вентиляционных стояков можно использовать обычные серые канализационные трубы, прикрыв их сверху крышками, чтобы защитить от попадания мусора.

Минимальная высота труб вентиляции над грунтом – 0,5 м. Обычно их стараются делать более аккуратными или декорируют, чтобы сохранить эстетическую привлекательность садового ландшафта.

Этап №4 – засыпка и дальнейшее обслуживание

После укладки перфорированных труб необходимо произвести засыпку. С боков и сверху каждая ветка засыпается щебнем (верхний слой – примерно 50 мм), затем укрывается слоем геотекстиля и финишным толстым слоем грунта. Геотекстиль используют для того, чтобы предотвратить заиливание труб. Землю над дренами необходимо утрамбовать, но так, чтобы не повредить трубы.

Поле фильтрации включается в работу вместе с септиком. Специальных действий по обслуживанию дрен не предусмотрено. Считается, что ПФ функционирует безотказно на протяжении 6-7 лет, после чего необходимо разобрать конструкцию и заменить гравийный фильтр. Чтобы увеличить срок службы фильтра, геотекстиль укладывают и под слой гравия (щебня).

В качестве удобной в монтаже альтернативы традиционному полю фильтрации разработан современный вариант – кассета инфильтраторов, с установкой которых ознакомит следующая фото-подборка:

Виды дренажных колодцев

Существует несколько вариантов исполнения дренажных колодцев, каждый из которых выполняет определенные задачи. Рассмотрим эти виды более подробно:

1. Смотровой (инспекционный) колодец. Его предназначением является осмотр и прочистка засорившихся труб. Для сбора воды такие сооружения не предназначены. Смотровые колодцы для дренажа небольшого диаметра (до 46 см) служат для промывки трубопроводов, в то время как более габаритные изделия диаметром 0,9-2 м позволяют спускаться внутрь людям для проведения прочистных мероприятий. Инспекционные колодцы устанавливаются в местах соединений труб, а также на очень длинных прямолинейных участках дренажного трубопровода.

Часто используются поворотные ревизионные колодцы, устанавливаемые на пересечении нескольких дренажных труб. в угловых точках, а также на поворотах трубопроводов.

2. Коллекторный (накопительный) колодец. Устанавливается, когда почва на участке глинистая. не способная впитывать большое количество влаги. Применяется также в случаях, когда невозможно сбрасывать лишнюю влагу за пределы участка. Устройство дренажного колодца предполагает поступление в него воды из дренажной системы с последующим ее расходованием для всевозможных хозяйственных нужд. Такие колодцы являются герметичными. На участке может находиться несколько подобных сооружений. Если колодец представлен в единственном числе, в него подводится одновременно несколько дренажных труб.

Диаметры пластиковых труб для изготовления таких колодцев начинаются от 57 см. Чем более глубоким будет резервуар, тем медленнее он будет наполняться, а устанавливается он в самой низкой точке участка, ниже прохождения дренажных труб.

3. Поглотительный (фильтрующий) колодец. Его применение целесообразно в случае, когда вывести дренажные воды за пределы участка или в центральную канализационную систему не представляется возможным.

Совет: Используйте такой вид колодцев, если общий объем стоков на вашем участке не слишком большой (до 1 кубометра в сутки).

Поглотительный колодец для дренажа обычно имеет глубину более 2 метров. На дно сооружения засыпается слой битого кирпича, шлака или гравия толщиной около 30 см, которые способствуют всасыванию воды в грунт. Верхняя часть колодца накрывается геотекстилем, поверх которого насыпается слой грунта.

Применение фильтрующего колодца оправдано на песчаных и супесчаных грунтах. имеющих высокую поглотительную способность.

Совет: Если стены поглотительного колодца имеют щели, рекомендуется проложить на них слой геотекстиля, который будет фильтровать проникающую через них воду.

Как правильно сделать своими руками: схема устройства

• ориентация земельного участка по отношению к септику, а также прочих устройств, которые расположены на данной площадке;
• общие размеры всей конструкции для фильтрации жидкости;
• где располагаются и в каком количестве выемки в грунте(траншеи), их размеры;
• размеры трубопроводов и их технические характеристики, включая уровень наклона;
• подробные сведения о изделиях, которые понадобятся для конструкции, подушки к трубопроводу, плюс здесь же отмечается толщина всех дренажных слоев;
• зафиксированные места под трубы, предназначенные для вентиляции;
• точка, куда отводится очищенная жидкость.

До сада и огорода также расстояние не меньше трех метров.

При подсчетах дренажного поля, длины и число выемок используются показатели объема септика и скорости по расчетам, с которой перерабатываются сточные воды

Немаловажное значение имеют и нюансы показателей слоя грунта

• При суглинистой почве трубы необходимо удлинить, потому что вода впитывается медленнее.
• При грунте из песка метровая труба выдерживает работу с 30 литрами жидкости за 24 часа.
• Если грунт супесчаный, то показатель уменьшается в два раза.

Делать расчет глубины выемки следует в зависимости от того, на какой глубине лежит грунтовая жидкость. Залегание непосредственно траншеи должна располагаться выше одного метра от ГВ. Чаще всего глубина дренажной траншеи равняется двум метрам. Ширина выемки зависит от количества труб и варьируется от 5 до 10 метров.

В какой последовательности проводится работа при организации фильтрациинной площадки на территории частного дома:

1. Выкапывается траншея и вниз всыпается песок. Толщина слоя – 10 см.
2. Поверх рассматриваемой подушки из песка всыпается щебень размеров 20-30 мм. Толщина данного слоя уже 35 см.
3. На слой щебневой подушки укладывается дрена и на нее уже идет слой щебня еще 10 см.
4. Чтобы система не заиливалась на щебень выкладывается геотексильная подушка.
5. Сверху укладывается слой грунта.

Прежде чем проложить дренажные трубы, надо учесть такие нюансы, как:

• среднее расположение дренажной системы 0.35 -1.6 м, чтобы зимой она не промерзала, при более глубоком дренаже необходимо дополнительное утепление;
• трубы должны иметь наклон в 1.5°;
• какое расстояние до колодцев и между непосредственно полем дренажа должно составлять 30 метров, так получится избежать загрязнения;
• на дренажном поле или возле него запрещено высаживать деревья;
• участки с оборудованной схемой дренажа не должны располагаться под дорогой, предназначенной для перемещения транспорта;
• если тип почвы плохо поглощает жидкость, то в траншее ее нужно заменить грунтом как минимум на глубину в 0.7 м;
• обязательно соорудить для дренажной системы вентиляцию, которая будет состоять из вентиляционных труб высотой не меньше полуметра, а на трубы сверху для защиты от грязи и пыли обязательно навести козырьки.

Принцип фильтрации стоков канализации

Сточные воды, попадая в канализационную систему подвергаются нескольким ступеням очистки:

1. В первом отделе септика жидкость отстаивается. В дренажном отстойнике есть специальная мембрана, которая не пропускает внутрь газы и пену.
2. В следующем отделе септика под воздействием специальных веществ происходит расщепление примесей, которые затем под воздействием химикатов переходят во взвешенный вид.
3. В крайнем отсеке все взвешенные смеси уходят в осадок а чистая жидкость идет в распределительный колодец и далее в дрены.

Анаэробные бактерии играют в этом процессе особую роль. Правильно сформированный дренаж играет огромную роль для нормального функционирования септика. Он уводит сточные воды из емкости в грунт, а по определенным трубам в ближайший водоем. При такой системе необходимо реже опорожнять накопительные емкости.

Дренажные системы отличаются по объему и типу отвода, и любой собственник частного дома сам выбирает себе оптимальный вариант дренажной системы для септика. Это может быть пластиковый или бетонный колодец, специализированную площадь фильтрации или дренажный тоннель.

Изготовление резервуара из пластиковых труб

Если принято решение сделать из пластиковой емкости колодец, а она отсутствует, ее можно изготовить своими руками. Для этого следует купить пластиковую трубу диаметром 35-45 сантиметров, если планируется сооружение смотровых и поворотных объектов, и изделие сечением 63-95 сантиметров для поглотительных и коллекторных конструкций.

Помимо этого, потребуется дно круглой формы и люк из пластика, размеры которого должны соответствовать трубам. Также нужны будут резиновые прокладки.

Последовательность изготовления пластиковой емкости:

1. Отрезают часть пластиковой трубы нужного размера, который определяют с учетом глубины колодца.
2. На расстоянии 40-50 сантиметров от дна проделывают отверстие, предназначенное для подводки трубопроводов, и оснащают их прокладками.
3. Прикрепляют к пластиковому резервуару дно и получившиеся швы заделывают герметиком или битумной мастикой. Процесс монтажа сделанной своими руками дренажной емкости выполняется так, как было рассказано выше.

Монтаж пластикового колодца

Готовые емкости из пластика или других полимерных материалов дает возможность все работы выполнить без привлечения грузоподъемной техники и экономит время. Главное, правильно выбрать место расположения конструкции и его размер. Монтаж выполняется в несколько этапов:

• Рытье и подготовка котлована.
• Фундамент – подушка из песка и щебня или заливное основание.
• Установка резервуара, при необходимости крепление к фундаменту.
• Включение в систему.

Во избежание заливки колодца любого типа, рекомендуется делать вокруг него отмостку из бетона по всему периметру горловины шириной 1,5 м.

Видео: Монтаж канализационного колодца из бетонных колец

Что собой представляет канализационный колодец, для каких целей он используется и что необходимо учесть при его выборе? Эти вопросы актуальны и по сей день, так как без полноценной системы утилизации сточных вод и отходов о комфорте проживания в загородном доме не может быть и речи.

Для того чтобы наружная канализация на даче или в коттедже отличалась эффективностью и надежностью, ее нужно не только правильно установить, но и корректно подобрать. В этой статье мы рассмотрим, что собой представляет канализационный колодец, построенный на основе бетонных колец.

Затопленная шахта смотрового колодца

Выбор такой конструкции неслучаен, так как, несмотря на то, что на рынке появляются полимерные и пластиковые аналоги, именно железобетонная конструкция повсеместно устанавливается за городом.

Типы водоприемника, какой выбрать?

Водоприемник обычного шахтного колодца бывает трех типов:

• Неполный водоприемник самый распространенный вариант и значит, что шахта не достигает нижнего водоупорного пласта, а вода проступает через дно и стенку.
• Полный водоприемник доходит до водоупорного слоя и вода просачивается только через специально подготовленные стенки шахты.
• Полным водоприемником с расширителем называется конструкция, которая не только достигает нижнего водоупорного слоя, а и углубляется в него, формируя нишу для накопления запаса воды. Нижнюю его часть часто делают расширенной.

Схема: виды колодца по типу водоприемника

Из каких материалов делают смотровой дренажный колодец?

Современная промышленность предлагает готовые варианты смотровых колодцев. Они могут быть выполнены из бетона, полимера или композитов. Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Бетонные конструкции стоят относительно недорого, они прочные и надежные. Больше подходят для промышленных масштабов, поскольку устанавливаются с помощью специальной техники.

Композитные и полимерные варианты приобретают все большую популярность. Этому способствует их малый вес и разнообразие размеров, которые подойдут для любой трубопроводной системы, герметичность и простота монтажа.

Кроме того, они имеют довольного длительный срок эксплуатации, который составляет не менее 50 лет. При этом главный их минус — довольно высокая стоимость и недостаточная устойчивость, особенно по сравнению с традиционным бетоном.

Смотровое сооружение к дренажной системе можно сделать и самостоятельно. Самый простой и доступный вариант — соорудить его из кирпича. Однако это потребует довольно много сил, знаний и умений. Главное преимущество кирпичного сооружения — возможность самостоятельной регулировки необходимого диаметра, в зависимости от обстоятельств и проложенных труб.

Как сделать колодец из бетонных колец

Для колодца необходимо приобретать железобетонные кольца, которые производятся из влагоустойчивого бетона. Размеры и диаметр колец подбираются исходя из вида и предназначения колодца. Но необходимо учитывать, что глубина их залегания должна быть не менее двух метров.

Бетонные кольца выпускаются различных размеров (высотой от 10 см до 1 м и диаметром от 70 см до 2 м), так что подобрать изделие не составит труда. Для колодца обычно выбирают кольца высотой 50-60 и диаметром 70-150 см. Их вес в зависимости от размера колеблется в пределах 230-900 кг.

Бетонные кольца одно за другим опускаются в заранее вырытую яму и устанавливаются друг на друга

Безусловно, такой вес не невозможно поднять одному, поэтому придется пригласить одного-двух помощников. Устанавливать конструкцию можно двумя способами. Если диаметр кольца позволяет поместиться внутрь человеку, то его можно просто поставить на землю, а затем приступить к выемке грунта изнутри.

Кольцо будет давить собственным весом на землю и постепенно проседать по мере выкапывания из-под него грунта. Таким образом можно установить все кольца, накладывая их друг на друга и скрепляя между собой скобами из металла.

Второй вариант – сначала выкопать котлован, ширина которого должна быть примерно на 40 см больше, чем диаметр колец. Если грунт мягкий, дно нужно засыпать гравием слоем 15-20 см, а затем опустить кольца из бетона. При этом способе, если изготавливается ревизионный или накопительный колодец, желательно устанавливать нижнее кольцо с глухим дном.

После установки бетонных колец на место, необходимо тщательно загерметизироать все щели битумом. В перекрытии можно сделать смотровое окошко для визуального осмотра колодца

Если дна нет, то его нужно будет сделать самому. Для этого нижняя часть колодца заливается бетонным раствором с армированием. При установке поглотительной конструкции, дно емкости оборудуется фильтрующей системой, так как было описано выше. Все стыки между кольцами промазываются цементно-песчаной смесью, а затем после высыхания, герметизируются битумно-полимерной гидроизоляцией.

Далее от колодца выкапывается траншея для труб, но прокладывать их не спешите, поскольку сначала придется выполнить еще одну достаточно трудоемкую работу – проделать отверстия в бетоне для подключения труб. Это можно сделать при помощи перфоратора и победитовых или алмазных коронок по бетону. Они имеют разные диаметры, поэтому подобрать нужный размер несложно, однако стоимость их достаточно высокая.

Если в хозяйстве не нашлось коронки по бетону, а тратить деньги на ее покупку вы не хотите, можно прибегнуть к другому более дешевому способу. В том месте, где предполагается сделать отвод, приложите трубу и очертите карандашом круг необходимого диаметра. По контуру проведенной линии просверлите перфоратором сквозные отверстия.

Отверстия просверливаются сверлом по бетону с шагом 1-2 см друг от друга, одно делается в центре круга

Направьте лом в центральную дырку и начинайте ее потихоньку разбивать, как отверстие расширится, возьмите большой молоток или кувалду и доведите процесс до конца. Теперь можно подвести трубы и надев на них защитные резиновые уплотнители, вставить в проделанное отверстие. Места ввода также промажьте битумом. Установите перекрытие.

Бетонный колодец со всех сторон засыпается щебнем, на высоту примерно 50 см, а затем насыпается до самого верха глина и хорошо утрамбовывается. Такая глиняная подушка предотвратит просачивание воды и продлит срок службы колодца.