Станок для заточки ножей своими руками чертежи и размеры

Изготовление станка для заточки ножей своими руками

Самодельные устройства для заточки ножей бывают разных конструкций. Все, что требуется от изготовителя — это наличие нужного материала и навыки работы с инструментами.

Принципом функционирования такого устройства, как ручной станок для заточки ножей своими руками, является удержание лезвия ножа в вертикальном положении и вождении им по закрепленному под нужным углом бруску. Это намного легче, чем размещение бруска для заточки горизонтально и удержание ножа под нужным углом.

Для того чтобы изготовить станок для заточки ножей своими руками, нужен кусок ламината, рейка из дерева, наждачная бумага и пара ботов с барашками. Заменой ламинату может послужить ДСП или фанера

Для изготовления держателя для ножей надо отрезать часть материала. Чтобы брусок при затачивании не задевал держатель, следует зачистить его край под углом посредством наждака.

Необходимо разметить и отрезать верх вертикальной стойки, которая будет служить опорой для бруска. Угол выбирается в два раза меньше того, с которым будут производиться затачивание ножа. Для кухонных ножей рекомендуется брать угол в 10-15 градусов.

Станок для заточки ножей своими руками, чертежи которого составляются заведомо, предполагает правильный расчет длины основания стоек. Учтите, что на показатель высоты повлияет последующая установка поперечной опоры. После этого все детали обрезаются, а края зачищаются.

Намечаются и просверливаются отверстия в основании и пластине для прижима болтов, фиксирующих лезвие. При разметке выдерживается расстояние отверстий от края основания. Это нужно для универсальности приспособления, так как у всех ножей своя ширина. Прижимная пластина закрепляется болтами.

Вертикальные стойки крепятся шурупами. Учитывается и тот момент, что нагрузка на низ невелика. В этом случае лучше прибегнуть к использованию термического клея. Точно таким способом крепится горизонтальная перекладина. Точильное приспособление почти готово. Остается изготовить брусок.

Для его изготовления отрезается рейка нужной длины. На один край приклеивается наждачная бумага с нужным размером абразива. Для оптимизации результата можно прибегнуть к изготовлению нескольких брусков с разными показателями зернистости. Лучшим считается диапазон Р600 – Р2000. С целью защиты рук от порезов надо прикрутить рукоятку на верхней стороне рейки.

В итоге получается самодельный станок для заточки ножей своими руками, отличающийся высокой функциональностью и практичностью. При работе приспособление упирается в край стола, что довольно комфортно при его использовании.

Станок для заточки ножей своими руками бывает и иного вида. В данном случае его основу составляет резьбовая штанга М8. Употреблены две крупные шайбы и гайки, которые служат для удержания бруска длиной в 200 мм.

Термоусадочная трубка закрывает резьбу. Пара зажимов для бумаг служат фиксаторами подставки направляющей на нужной высоте. Этим обеспечивается плавное регулирование угла заточки. Основание составляет брус, толщина которого составляет 40 мм. Он поддерживается рукой.

Ход работы

Для начала следует изготовить корпус устройства. Стальные полоски изгибаются таким образом, чтобы фаски ножей, прижимаемых к концам дуги, были не только параллельны, но и находились в одной плоскости.

После изготовления дуги из такой же стальной полосы изгибается прижимная пластина, служащая фиксатором затачиваемых ножей

В корпусе и прижимной пластине просверливаются отверстия для болтов М12 или же М14. Стянув посредством болта и гайки корпус и прижимную пластину, зажимаем между ними ножи и проверяем прочность их прилегания к поверхности торца круга из наждака.

Если ножи расположены не под требуемым углом (фаски не прилегают точно к кругу), то устройство дорабатывают, подгибая до соответствующего уровня корпусную дугу. Если же ножи стоят правильно, то конструкция разбирается, а к дуге корпуса по обеим сторонам привариваются ребра жесткости.

Заточка ножей проводится лучше на наждачном камне, который вращается горизонтально. В этом случае при смачивании ножей водой, последняя остается на лезвии и камне дольше, обеспечивая их сохранность. Чаще опускайте ножи в воду. Это поможет избежать перегревания стали.

Сборка станка для заточки цепей бензопил своими руками — инструкция и чертежи

Можно ли заточить цепь бензопилы самостоятельно? Несмотря на сложную конфигурацию режущей части, этот процесс осуществим в домашних условиях. Заточку можно выполнить с помощью набора надфилей, что будет долго и не всегда приведет к желаемому результату. При постоянной эксплуатации бензопилы лучше всего сделать станок, обеспечивающий лучшее качество и требуемую скорость выполнения этой процедуры.

Технология заточки

Главным режущим элементом цепи является зуб специальной формы. Он снимает древесную стружку аналогично рубанку. Но в отличие от него зуб имеет две заточенные кромки, находящиеся под углом относительно друг друга. Одна из них режет в горизонтальной плоскости, а вторая в вертикальной. При этом зубья крепятся поочередно к правой и левой сторонам цепи.

Перед тем как приступить к выбору оптимальной схемы станка для заточки цепей бензопил, необходимо ознакомиться с рекомендациями и правилами. Главным из них является соблюдение углов соприкосновения заточного инструмента и режущей части звена.

• Передний угол, сформированный торцевым лезвием и поверхностью скольжения звена, должен составлять от 60 до 85°. Задний угол верхнего лезвия — от 50 до 60°. Угол заточки верхней режущей части – от 25 до 35°.

Последний параметр является определяющим при выборе схемы изготовления станка. Обязательное соблюдение этих размеров предъявляет жесткие требования к конструкции

Также следует обращать внимание на интенсивность воздействия заточного инструмента на режущую кромку. Недопустимо изменение конфигурации лезвий – увеличение угла среза, уменьшение его плоскости

Исключение составляет снижение высоты ограничителя пропила. Это делается только при работе с «чистой» древесиной, в которой отсутствует металлический мусор.

Ручной способ

Набор для ручной заточки

При небольшой нагрузке бензопилы заточку ее цепи можно делать вручную. Для этого понадобятся наборы надфилей и специальный шаблон. Лучше всего приобрести комплект, включающий в себя эти элементы.

Для формирования качественной режущей кромки потребуется зафиксировать цепь. Поэтому рекомендуется закрепить шину бензопилы в тисках. Таким способом можно обеспечить четкое положение каждого звена. Установив шаблон, с помощью надфилей выполняется заточка лопатки зуба и торцевого лезвия.

Однако эта технология имеет ряд особенностей, который следует учитывать.

• Наборы рассчитаны на цепи с определенной конфигурацией – шаг 3/8” и толщиной звена 1,3 мм. Низкая скорость заточки. При значительных повреждениях режущей части вручную исправить ее конфигурацию практически невозможно. Небольшая стоимость набора – от 600 руб.

Именно поэтому при интенсивной работе предпочитают использовать полуавтоматические станки. Они имеют большую производительность, а при соблюдении технологии заточки результат по качеству всегда будет превосходить ручной способ.

Электрический станок

Целесообразно ли делать станок по заточке цепей самостоятельно? Уже на этапе проектирования и подбора комплектующих можно столкнуться с проблемой – изготовление рабочего стола. Он предназначен для фиксации цепи и регулирования звена относительно режущей кромки точильного диска.

Конструктивно он состоит из площадки, на которой расположен рабочий стол и электродвигатель с креплением абразивного элемента. С помощью системы винтов выполняется регулировка положения звена. Для большей точности на верхней части стола установлена градуированная шкала.

Т.е. для изготовления подобного устройства своими руками понадобится сделать станину, что является трудоемким и сложным процессом. Для этого потребуется с помощью токарного станка изготовить все комплектующие, предварительно рассчитав их точные размеры. Альтернатива – приобрести уже готовое основание. Однако его стоимость незначительно отличается от цены заводского станка по заточке цепей бензопил.

Наименование модели станка	Стоимость, руб.
Авангард МЗЦ-100/450	1700
Einhell BG-CS 85 E	1990
Бригадир Professional GM4P	2270
Тайга МЗ-600	4320

Если же станина есть в наличии – потребуется правильно подобрать комплектующие для нее:

• Электродвигатель должен быть рассчитан для работы от сети 220 В (50 Гц). Оптимальная мощность — от 250 до 600 Вт. Скорость вращения – 3000—6000 об/мин. Толщина абразивного круга – до 3,2 мм.

Установив электродвигатель, соответствующий этим параметрам, можно приступать непосредственно к заточке. Лучше всего регулировать положение абразива для каждого звена, так как зачастую степень деформации режущей части различна. Помимо этого точная настройка будет способствовать увеличению срока службы цепи.

Типичные ошибки при ручной заточке ножей

Рисунок 4. Шпилька с держателем-струбциной для абразивного бруска.

Если вы не занимаетесь точением ножей профессионально, а относитесь к людям, которые используют эти инструменты только в быту, то прежде чем приступать к самостоятельной заточке, следует узнать о некоторых типичных ошибках новичков:

Первая и самая распространенная ошибка – недотачивание режущей кромки. Она состоит в том, что при работе с абразивами на рабочей поверхности ножа образуется множество мелких заусениц, которые создают ощущение остроты ножа. При первых нескольких использованиях, заусеницы отпадают, а лезвие опять становиться тупым

Чтобы такого не возникало, важно затачивать инструмент до конца. Для более детального рассмотрения режущей кромки можете использовать увеличительное стекло – оно даст возможность контролировать правильное проведение процесса.
Наличие грязи на клинке

Ни в каком случае нельзя точить грязный, жирный нож. Иногда можно увидеть, как профессиональные повара в процессе приготовления пищи берут круглый напильник с ручкой – мусат, проводят им несколько раз по инструменту и продолжают работать. Но это не точильная принадлежность, данное устройство используют только для выравнивания кромки ножа.
Важно отсутствие не только грязи, но и остатков предыдущих, более крупных абразивов, так как они легко смешиваются с материалом для тонкого шлифования, приводя к появлению царапин и неровностей.
Слишком сильный нажим. Острота ножа зависит не от силы, применяемой к бруску, а от длительности и аккуратности произведения заточки. Слишком сильный нажим приводит к обламыванию режущей кромки.
Неправильный выбор угла заточки. Данный параметр зависит от двух показателей: предназначения инструмента и марки стали, из которой он изготовлен. Для кухонных ножей оптимальный угол составляет от 20 до 25 градусов. Туристические, охотничьи и рыбацкие ножи должны выдерживать большие нагрузки, при этом не тупясь. Для них угол кромки составляет до 40 градусов. Для сравнения: острота, позволяющая использовать нож в качестве бритвы, составляет 10-15 градусов.

Соблюдая простые правила и рекомендации, вам удастся успешно использовать устройство для заточки.

Изготовление самодельного станка

Самостоятельно сделать станок для заточки ножей вполне можно в домашних условиях. Основным требованием, при создании самодельного станка для заточки, является жесткое закрепление затачиваемого лезвия и абразивного элемента. Благодаря этому достигается главное требование ко всей процедуре: создание и сохранение угла заточки.

Элементарное вертикальное устройство

Устройство предназначено для быстрой ручной заточки ножей своими руками и представляет собой деревянную конструкцию, собранную в виде уголка. Точный сборочный чертеж здесь приводиться не будет, так как размеры зависят от размера применяемого точильного камня. Нужно подготовить:

• 4 бруска или дощечки шириной 5-7 см и толщиной 2-3 см. Длина дощечки определяется длиной камня;
• 4 болта М4-М6 с гайкой-«барашком». Длина болтов определяется по формуле: (толщина дощечки) х 2 + толщина точильного оселка + 1 см;
• 4 самореза «по дереву». Длина подбирается из расчета: толщина дощечки минус 0,2 см;
• Транспортир или другой углоизмерительный инструмент;
• Дрель со сверлом, размер которого равен размеру болта, или больше его на одну единицу размерного ряда;
• Ножовка по дереву;
• Стамеска или долото (можно мощный нож);
• Карандаш или маркер.

Изготовление приспособления заключается в сборке двух уголков из имеющихся дощечек. На одной из них, на расстоянии, равном ее ширине делается пропил ножовкой до середины. Затем, с торца доски, отпиленная часть скалывается прочным ножом или стамеской. Аналогичный скол делается на второй дощечке. Это делается для того, чтобы при соединении дощечек в уголок, у обеих сторон была общая плоскость. Затем дощечки, сколотыми частями соединяются в уголок. Так же собирается вторая половина устройства. Далее, в верхней и нижней частях приспособления просверливаются отверстия под соединительные болты. Отверстия размечаются с противоположных от места соединения торцов по 3-4 шт. на каждой дощечке. Отверстия размечаются так, чтобы от края доски до наружного болта было не менее 3 см, а расстояние между ним и другими отверстиями позволяло надежно зажать край точильного камня.

На внутренней или внешней стороне одной из дощечек наносится метка, соответствующая каждому из будущих углов заточки.

Преимуществом такого устройства является его простота, легкость сборки и дешевизна. Недостаток заключается в отсутствии жесткого закрепления затачиваемого лезвия.

Точилка из монтажных уголков

Предлагаемое устройство является более развитым по сравнению с предыдущим. В нем жестко закрепляется затачиваемое лезвие и фиксируется угол наклона наждака по отношению к лезвию. Еще одно отличие состоит в том, что в этом устройстве подвижной частью является камень, а не лезвие.

Устройство закрепляется непосредственно на лезвии ножа, в его верхней части. Приспособление состоит из двух, соединенных между собой, металлических уголков и подвижной части, опирающейся на одну из полок.

На представленной рисунке схематично обозначены:

1. Основа конструкции – 2 уголка.
2. Подвижный пруток или спица с нарезанной резьбой.
3. Зажимные гайки с шайбами для закрепления наждака на прутке.
4. Рукоятка.
5. Отверстия для регулировки угла заточки и опирания подвижной части.
6. Набор регулировочных шайб.
7. Стяжные болты с гайками.
8. Стачиваемый край верхнего уголка.
9. Затачиваемое лезвие или нож.
10. Точильный камень (брусок).

Изготовление устройства начинается с подбора уголков основы. В вертикальной полке верхнего уголка просверливаются 3-4 отверстия размером, большим, чем размер прутка на 3 ступени. Например, для прутка диаметром 6 мм, необходимы отверстия на 9 мм. Наружный край верхней плоскости верхнего уголка стачивается «до низа» на расстоянии 10-12 см от торца, чтобы за него не задевал наждак при заточке. В горизонтальных полках обоих уголках соосно просверливают два отверстия под стяжные болты. Эти отверстия сверлят по принципу: первое – в месте окончания стачиваемой части верхнего уголка, второе – в 10-12 см от первого. Толщина набора регулировочных шайб должна быть равна толщине обрабатываемого лезвия. Диаметр зажимных шайб, расположенных на подвижном прутке должен быть равен толщине точильного бруска, умноженной на 2. В качестве рукоятки можно использовать отрезок ПВХ-трубки подходящего диаметра или намотать несколько слоев изоленты. Чтобы подвижная часть не соскакивала с лезвия, пруток, с наружной стороны верхней полки, необходимо согнуть в виде буквы «Г», либо закрепить законтренной гайкой при наличии резьбы.

Подготовительные работы

Каждый, у кого есть рубанок или фуговальный станок, сталкивается с проблемой заточки ножей. Постоянно покупать новые накладно, тем более что ножи можно легко затачивать своими руками, используя для этого специальные станки или точильные камни. Если фуговальный станок используется часто, как и другое деревообрабатывающее оборудование, то постоянно отдавать ножи в мастерскую для заточки будет неудобно. Лучше собрать станок самостоятельно. Чтобы фуганок был всегда в рабочем состоянии, заточку рекомендуется проводить в домашних условиях. Проще всего делать это обычным точилом. Брать надо только точило с низкими оборотами, качество его должно быть высоким. В наличии должно быть водяное охлаждение.

Схема угла заточки фуговального ножа.

Можно использовать и заточный камень, но его предварительно надо выравнивать специальным устройством. Обычно оно идет в комплекте с небольшим точильным станком, так что дополнительно искать такие приспособления уже не надо. После того как правка выполнена, необходимо сгладить камень, для этого применяется брусок. Затачивание фуговального ножа без этого этапа будет проблематичным.

Что же предпринять дальше? Надо выставить угол наклона. Специальный винт позволит правильно укрепить полотно относительно положения заточного камня. При помощи этого винта в дальнейшем можно выставлять любой угол наклона ножа. Далее берется держатель, который идет в комплекте со станком. В него устанавливается фуговальный нож. Специалисты советуют начинать заточку ножей, ширина которых не меньше 13 мм. Длина не является принципиальной, при необходимости в держателе нож можно переставлять в любое положение.

В держателе нож надо крепить надежно, в противном случае заточка будет выполнена с перекосом, а это ухудшит качество работы фуганка. Как правильно закрепить нож в держателе? Удерживая лезвие в нужном положении, следует закрутить прижимные винты до упора. Для контроля угла заточки необходимо использовать маркер, им отмечается затачиваемая фаска ножа. Именно при помощи такого простого метода можно легко проконтролировать качество и ход работы. Заточка получится правильной, если угол ножа будет касаться камня. Надо повращать камень вручную, чтобы определить, есть ли необходимость в дальнейшей регулировке.

Описание процесса изготовления

Предлагаемый для изготовления своими руками рубанок имеет креативный вид, и довольно удобен в использовании. Изделие изображено на рисунке.

Материал пятки, носа и подошвы рубанка – ясень. Щеки и клин – дуб. Толщина рубанка должна быть равна ширине лезвия ножа, 20 мм.

Из доски ясеня, на рейсмусе изготавливают заготовку толщиной 20 мм, на которую при помощи шаблона из бумаги, карандашом наносят контуры будущего рубанка.

Затем необходимо вырезать отверстие для руки. Для этого:

1. При помощи дрели сверлят отверстия 10 мм под пилку;
2. Электролобзиком делают вырез для руки по размеченному контуру;
3. На шлифовальном станке обрабатывают внутреннюю поверхность отверстия.

На фрезерном станке, с помощью пальчиковой фрезы с двух сторон заготовки прорезают выборки под щеки. Глубина выборки 5 мм.

На циркулярной пиле удаляют лишнюю верхнюю часть, и с помощью торцовки разрезают деталь на две половины – нос и пятку, по размеченной линии с наклоном 45 град.

Если в мастерской освоена такая операция, как заточка рубанка своими руками, то угол заточки лезвия должен быть равным 45 градусов, чтобы выступающая режущая кромка ножа была параллельна плоскости подошвы.

Далее своими руками изготавливают щеки. Они должны быть толщины, равной глубине выборки, (5 мм) и по ширине плотно входить в паз.

Для этого заготовку из дуба разрезают на две половины, с помощью рубанка зачищают поверхность и ребра.

Затем вставляют щеку в паз пятки, отмечают карандашом вырез под ручку, и на ленточной пиле отрезают лишнюю часть.

Аналогично делают вырез на второй щеке. На обеих щеках при помощи торцовки, ножовки и стамески вырезают отверстие для ножа.

Соединяют вместе щеку, пятку и нос будущего рубанка, отмечают при помощи столярного угломера линию на носу для отверстия под будущий клин, и удаляют лишний угол на торцовке.

На ленточной пиле обрезают заготовку пятки по размеченным контурам.

На следующем этапе необходимо своими руками склеить все части в единую конструкцию. Вначале к одной щеке приклеивают нос и пятку. Для этого, тщательно промазав клеем части, прикладывают и прижимают струбцинами. После высыхания, приклеивают вторую щеку с противоположной стороны.

После высыхания клея, на ленточной пиле окончательно обрезают заготовку по контуру и вручную обрабатывают внешние и внутренние грани на шлифовальном барабане. Полукруглой фрезой на фрезерном станке обрабатывают с двух сторон все острые края заготовки рубанка.

Клин изготавливают из дуба. Для этого размечают его контуры, вырезают на ленточной пиле и шлифуют.

В завершении, требуется тщательно вручную вышлифовать всю заготовку рубанка. Особенное значение имеет качество подошвы, которая является рабочей частью инструмента. От ее состояния зависит чистота обрабатываемой детали.

Обработка плоских сторон заготовки производится своими руками, при помощи наждачной бумаги, прижатой к идеально ровной поверхности. Для этого подойдет плита фуговального станка. Вначале шлифуют наждачной бумагой с зерном 100-150. Подошву доводят до «зеркального состояния» зерном 600-800.

Требования ГОСТа допускают отклонение плоской поверхности подошвы не более 0,12 мм на 100 мм длины. Не во всех производствах есть соответствующий измерительный прибор.

Инструмент покрывают водостойким бесцветным лаком, и рубанок своими руками готов.

Точилка для ножей своими руками » Полезные самоделки

Материалы

1. Фанера или пластиковая пластина толщиной 10 мм.2. Винты, барашковые винты, шайбы и пруток (0,5 м.) с резьбой М6 или М8.3. Магниты от б/у жесткого диска компьютера

4. Подшипник от старой кофемолки.

5. Наждачные (абразивные шкурки) листы и бруски разной зернистости: 120, 320, 600, 1500.

Изготовление

1. Неподвижную часть станка изготавливаем из фанеры (пластика). Полоски длиной 30 см. и 5 см. и шириной (10…12) см. скрепляем буквой Г снизу алюминиевым уголком. В верней части устанавливаем 1 или 2 магнита (их заливаем эпоксидной смолой). В нижней противоположной части сверлим отверстие и устанавливаем вертикально прут с резьбой (высота 12…15 см.) с подшипником.

На поверхности (для упора затачиваемого ножа) устанавливаем подготовленный алюминиевый (или нержавейка) с прорезью в середине пластину (толщиной до 2мм.) с барашковым зажимом.

2. Подвижная часть двух вариантов:

Вариант А. Для заточки брусками.

Вариант Б. Для заточки абразивными шкурками.

У алюминиевого профиля 4 стороны шириной 25 мм.

На каждую сторону наклеивается полоска абразивной шкурки разной зернистости: 120, 320, 600, 1500. Для наклейки я использую канцелярский клей-карандаш. После использованная полоска шкурки легко снимается ножом и наклеивается новая полоса.

Процесс заточки

1. Устанавливаем затачиваемый нож как на фото.

Нож четко фиксируется за счет магнита и отпадает необходимость закреплять его механически.С помощью подвижного упора выставляем нож вверх до необходимого положения и закрепляем упор барашковым винтом.Ставим подвижную часть станка на нож.

Теперь выставляем угол заточки опуская вниз или поднимая подшипник с помощью винтов.

Для первой заточки поворачиваем к лезвию ножа сторону с минимальной цифрой зернистости 120 (самой грубой).затачиваем до получения сплошной полосы на кромке лезвия (шириной 0.5…1 мм.)Переворачиваем нож и всё повторяем. Процесс продолжаем шкуркой 320, 600, 1500.Теперь можно ножом бриться.

Такой же порядок заточки заточными брусками. Но в этом случае имеются несколько недостатков:

1. Средняя часть бруска со временем вырабатывается тогда угол заточки «плавает», чего нет в первом варианте.2. Бруски с разной зернистостью необходимо менять, а в первом варианте для изменения зернистости необходимо только поворачиваем грань. Снятие бруска происходит отжиманием пружины двумя пальцами.

Теперь все ножи заточены полным циклом. Если некоторые из ножей в процессе использовании тупятся. Я только правлю эти ножи с зерном 600 или 1500, двумя-тремя движениями на каждую сторону ножа

Спасибо за внимание! Специально для сайта «Полезные самоделки» от Гамира Хамитова

1 Об устройстве точильных станков для ножей

Основным нюансом, который отличает профессиональный инструмент от обычного бруска, является более точная работа с углом заточки. Именно угол, под которым затачивается режущая кромка, и есть основным требованием, которое влияет на остроту лезвия. Если правильно рассчитать и добиться этого угла, даже самодельный точильный станок позволит точить ножи до бритвенной остроты.

Ручной настольный инструмент такого типа выглядит примерно следующим образом:

1. Опорная часть. «Подошва», которая устойчиво крепится на столе, и на которой располагаются другие элементы станка.

2. Место для крепления ножа. Выполняется в виде зажима.

3. Подвижная рейка с закрепленным шлифовальным бруском. Ход бруска должен быть ограничен — чтобы движение происходило в одной плоскости, затачивая нож под нужным углом.

4. Механизм регулировки угла, под которым может двигаться брусок.

Механический станок для заточки ножей

Подобные устройства (с фиксацией лезвий ножей или ножниц) более удобны. В них можно прикладывать большее усилие, поскольку двигать брусок удобнее, чем нож.

Некоторые станки устроены наоборот — в них крепится не нож, а точильный брусок, угол расположения которого можно (или нельзя) изменять. Такие модели устроены проще, и по сути от обычного точильного бруска, лежащего на столе, отличаются только возможностью точно регулировать и удерживать нужный угол наклона.

Подобные установки подойдут не только для ножей — с их же помощью можно производить и заточку прямых ножниц.

1.1 Краткий обзор моделей

Прежде чем разбираться с тем, как создать станок для заточки ножей своими руками — рассмотрим, какие модели можно купить:

1. Lansky. Стоит около 65-80$. Имеет зажим для ножей (ножниц), брусок — подвижный. Регулировка угла — от 17° до 30°.
2. SpitJack. Стоит около 40$.
3. Aligner AKEFC. Стоит около 90$.
4. Ganzo Touch Pro. Стоит около 90-100$.
5. Apex 4 Kit Edge. Стоит около 200-220$. Подойдет не только для кухонных ножей и ножниц, но и для охотничьих ножей.
6. Ruixin (корейские копии вышеупомянутого Apex). Стоят около 30-40$.

Помимо перечисленных моделей — существует немалый выбор других подобных установок. Примерный ценовой диапазон точильных станков среднего уровня — в районе 30$.

Заточной станок для ножей Chief’s Choice

Найти можно и более удобные (но и более дорогие) электрические точильные устройства. К таковым относят компактные приборы Chief’s Choice (модели 312, 320, CH-310, 1520). Стоят они от 120 до 250-300$, и позволяют производить заточку под углом в 20°. Потребляемая мощность установок — до 150 Вт. Такой электрический заточной станок для плоских ножей применяется в основном в ресторанном бизнесе. Для других изделий (ножниц, охотничьих ножей, и так далее) подобные модели, естественно, не подходят.

Кроме электрических моделей, у Chief’s Choice имеются похожие механические устройства. Они представляют собой точильный брусок, установленный под заданным углом в корпусе. Пользователю нужно просто провести ножом в специальной прорези — и все. Подобные модели стоят дешевле электрических (порядка 40-50$), и тоже применяются в основном в ресторанном бизнесе, для кухонных ножей.