Поэтапное каркасное строительство своими руками

Контроль выполнения фундамента каркасного дома

Для каркасных домов чаще всего применяют столбчатые, ленточные или плитные фундаменты. Экономия достигается за счет меньшего расхода материалов, небольшого объема земельных и монтажных работ. Фундамент — основа дома, и к его возведению следует отнестись особенно внимательно. Если заказчик не уверен в высоком профессионализме строителей, он может сам проконтролировать качество выполнения, сверяясь с чертежами. Просчет фундаментов и изготовление рабочих чертежей выполняет профессиональный конструктор. В документации заказчик найдет в подробностях необходимые планы, виды, разрезы, спецификацию, материалоемкость.

При использовании заводского бетона нужно требовать от строителей или поставщиков сертификат на завезенный материал. Марка бетона должна соответствовать зафиксированному в чертежах. При использовании арматуры следует проверять, отвечает ли ее диаметр и способ увязки указанному конструктором. Также можно делать фотографии различных этапов при устройстве фундамента и консультироваться с другими профессионалами.

Для домов с деревянным каркасом и обшивкой из древесных плит противопожарные разрывы должны быть больше

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Нижняя обвязка, или лежень — горизонтальная конструкция, передающая нагрузку от всего дома на фундамент. Ее изготавливают из хорошо просушенной обрезной доски 50х150 мм или бруса сечением 100х150 мм.

Ставим обвязку и лаги

Последовательность операций при монтаже лежня:

1. Раскладывают по периметру фундамента доски или брусья, обработанные биозащитными составами и антипиренами. Обрезают излишки.
2. Отмечают точки расположения болтов, уложив лежень сверху и слегка ударив молотком над каждым крепежом.
3. Просверливают мощной дрелью отверстия в местах вмятин. Диаметр должен быть больше сечения болта на 3 мм.
4. Укладывают на фундамент утеплитель — ленту из стекловолокна, сверху устанавливают лежень.
5. Завинчивают гайки на болты с шайбами ударным гайковертом или вручную гаечным ключом.
6. Контролируют горизонтальность нижней обвязки нивелиром или строительным уровнем. Если нужно изменить положение бруса, ослабляют гайку, подкладывают деревянные клинья и поднимают до нового уровня. Зазор заполняют жидким бетоном.

В углах брусья стыкуют «вполдерева» или с коренным шипом.

Укладка лежня.

Следующий этап после укладки лежня — устройство полов. При монтаже каркасного дома методом «канадской платформы» они послужат основанием для сборки блоков стен. Если предполагается устанавливать стойки последовательно, по готовому полу перемещаться удобнее, чем постоянно подниматься по стремянке.

Полы в каркасном доме монтируют тремя способами:

• по грунту;
• по лагам;
• по готовому плитному фундаменту.

Полы по лагам устраивают в доме на свайном или ленточном фундаменте. В этом случае образуется проветриваемый подпол между низом конструкции и землей. Укладку лаг проводят тремя способами:

• опирают на лежень и укрепляют с внешней стороны фасадной доской;
• устанавливают в вырезанные в нижней обвязки пазы;
• монтируют встык к лежню с помощью металлических кронштейнов.

Для лаг используют брус сечением от 110х60 мм до 220х180 мм в зависимости от расстояния между опорами. Чем больше ширина пролета, тем мощнее должен быть элемент.

Шаг при укладке — 50-60 см. В местах установки тяжелого оборудования или мебели балки монтируют чаще — через 30-40 см.

Монтаж лаг пола.

Порядок проведения работ при устройстве пола по лагам на металлических кронштейнах:

1. Раскраивают и нарезают балки нужной длины.
2. Устанавливают их на оцинкованные кронштейны, закрепляют саморезами или гвоздями.
3. К нижней части лаг прибивают черепные бруски сечением 50х50 мм.
4. На бруски укладывают влагостойкую фанеру или листы ОСП. Настил будет служить основанием под утеплитель.

При пролете свыше 2,5 м между лагами устанавливают распорки — отрезки бруса или доски, придающие системе жесткость на изгиб. Их закрепляют гвоздями, прибивая в торец наискось через лагу.

Шаг укладки распорок зависит от ширины пролета:

• 2,5-3,5 м — 1 элемент;
• 3,5-5,4 — 2 доски;
• 5,4-7,2 — 3 распорки;
• больше 7,2 м — от 4 штук.

Все деревянные конструкции перед укладкой обрабатывают антисептиками и антипиренами. Это продлевает срок службы материала и защищает от гниения, насекомых и огня.

Утепление и настил пола

Одна из главных задач, если мы строим каркасный дом, — надежно утеплить все поверхности

Через полы и подвалы теряется до 10-15% тепла, поэтому нужно уделить особое внимание термоизоляции конструкций

Для утепления деревянных полов используются материалы:

• гранулированные — керамзит, шлак, вермикулит;
• рулонные — каменная, стеклянная, шлаковата, пенополиэтилен, пробка;
• плиты из минеральной ваты, пенополистирола, ДСП;
• жидкие — пенополиуретан, эковата.

Не рекомендуется применять для утепления деревянных полов пенополистирол. При нагревании он выделяет опасные для человека газы.

По настилу расстилают гидроизоляцию из плотных пленок в 2 слоя с нахлестом 10-15 см. Гранулированный, плитный или рулонный утеплитель укладывают толщиной, соответствующей теплотехническому расчету для климата конкретного региона. Обычно это 10-20 см для минваты, 30 см — для керамзита.

Утепление минеральной ватой пола в каркасном доме.

Сверху материалы накрывают пароизоляционной мембраной, через поры которой влага может испаряться в атмосферу. Пленку закрепляют степлером. Для создания вентиляционного зазора по лагам набивают контррейки.

Пароизоляция с вентиляционным зазором.

По контррейкам монтируют финишное покрытие со звукоизоляционной прокладкой.

Если для утепления применяют фольгированные материалы, при укладке их обращают в сторону помещения. Так инфракрасные лучи будут отражаться в комнату.

Нижняя обвязка и пол

Для защиты обвязки от воздействия влаги снизу, на фундамент укладывается рубероид или гидроизол. Можно использовать битумную мастику, но она будет дороже рулонного материала. Иногда материалы комбинируют: один раз фундамент покрывается мастикой, а сверху укладывается гидроизоляция.

Сборка каркасного дома начинается с обвязки. Для нее используются доски сечением 15х5 см или брус 15х15 см. Доски укладываются по периметру и выравниваются по внешнему краю фундамента. В нужных местах просверливаются отверстия под шпильки. Второй слой досок укладывается таким образом, чтобы перекрыть нижние стыки досок. Это придает конструкции дополнительную прочность. Проще и быстрее монтаж бруса, но цена его выше, чем досок. К тому же общая несущая способность двойной доски будет выше, чем у одного бруса.

Так выглядят закрепленные лагиИсточник goroddomov.ru

На обвязку устанавливается доска 20х5 см на ребро. Она также выравнивается по внешнему краю фундамента и крепится саморезами. Лаги монтируются из досок такого же сечения. Крепятся саморезами или специальными уголками. Шаг установки – 30–60 см.

Следующий этап – утепление

Здесь важно подобрать качественный утеплитель

Стыки с лагами обязательно заделываются герметизирующими материаламиИсточник 9dach.ru

Для устройства чернового пола используется обрезная доска 10х2,5 см. Поверх нее укладывается фанера толщиной 0,5–0,6 см. Можно укладывать листы фанеры сразу без настила из досок. В этом случае толщина листов должна составлять минимум 1,5 см. Такой вариант быстрее, но в некоторых случаях дороже. Подобно кирпичной кладке, фанера укладывается в разбежку. Промежуток в несколько сантиметров между листами компенсирует расширение при повышении влажности воздуха.

Из чего делают

Материалы для внешней отделки

Для внешней отделки стен каркасного дома могут использовать различные материалы. Рассмотрим самые распространенные:

Сайдинг

Используются металлические или пластиковые панели. Если сравнивать эти два материала, то металлический сайдинг более прочный, а благодаря наличию специального покрытия, он имеет высокие антикоррозионные показатели, но его вес достаточно большой и на солнце этот материал сильно нагревается.

Если говорить о виниловом сайдинге, то он имеет небольшой вес, не повреждается коррозией, не выгорает на солнце, но его прочностные характеристики не очень высокие.

Если вы самостоятельно не можете рассчитать необходимое количество материала, то можете обратиться к специалистам, им надо предоставить проект дома, и они сделают необходимые расчеты материала и доборных элементов. Во время монтажа сайдинга, чтобы не завалить углы, надо контролировать плоскостность его установки.

Дерево

В этом случае может использовать блок хаус или фальш брус, которые между собой отличаются внешним видом. В первом случае, панели имеют выпуклую форму, а во втором они плоские.

После отделки таким материалом создается впечатление, что дом деревянный. Проводить монтаж просто, так как панели имеют специальные замки.

После отделки дома, дерево надо обязательно покрыть антисептиками, антипиренами и защитным покрытием, чаще всего это лак.

При использовании в качестве отделочного материала блок хауса или фальш бруса, периодически придется проводить обработку поверхности, только так вы сможете обеспечить длительный период эксплуатации указанных материалов.

Штукатура и акриловые материалы

Достаточно часто используются для отделки каркасных домов. Если соблюдать правила нанесения, то штукатурка имеет большой срок эксплуатации, а чтобы получить более привлекательный вид, в нее можно добавлять различные красители.

Используя покрытия на основе акрила, вы получаете надежную и долговечную отделку, при помощи этого материала можно имитировать натуральный камень;

Искусственный камень или облицовочный кирпич

С их помощью создается впечатление, что дом каменный или кирпичный.

Искусственный камень укладывается как обычная плитка, а в случае повреждения одного из элементов, его можно просто и быстро заменить.

Сейчас можно приобрести готовые каркасные панели, на которых уже есть облицовочный материал и вам останется только выполнить их монтаж.

Для внутренней отделки

Особенностью каркасного дома является то, что его стены не монолитные, а сделаны в виде обрешетки, поэтому отделочные материалы могут крепиться непосредственно к каркасу или к черновой обшивке.

Если вы используете натуральную деревянную вагонку или МДФ панели, то их можно крепить непосредственно на обрешетку. Смотрите схему на фото ниже.

Это удобно, так как материал сразу выступает в качестве чистовой и черновой отделки внутри помещения. Кроме этого, вагонка имеет красивый внешний вид, большой срок службы и ее просто монтировать.

Для большинства других отделочных материалов, например для обоев, плитки, сначала необходимо выполнять черновую отделку каркасных стен. Для этого часто используют гипсокартон. Это долговечный материал, с его помощью стены выравниваются, но прочность гипсокартона не очень высокая.

Кроме этого, стены внутри дома могут обшиваться магнезитовыми плитами. Это прочный материал, который имеет высокую влагоустойчивость, шумопоглощающие свойства, он не боится перепадов температуры. В составе такой плиты опилки, целлюлоза и перлит, которые связаны между собой магнезитовым составом.

Цементно-стружечная плита, для ее изготовления используют древесные стружки, цемент и добавки. Данный материал имеет высокую прочность, влагоустойчивость и долговечность, он устойчив к образованию грибка, легко обрабатывается.

ЦСП можно штукатурить или красить, они не боятся перепадов температуры, их не повреждают грызуны и насекомые.

ОСБ-3 представляет плиту, которую получают путем прессования древесной стружки с применением влагостойких смол. Этот материал обладает высокой прочностью и влагостойкостью, поэтому может использоваться как внутри, так и снаружи помещения.

Миф 2. Каркасный дом холодный, он не выдержит морозов

Наоборот, одно из важнейших достоинств каркасных домов — высокие энергосберегающие качества стен. Их обеспечивает слой утеплителя толщиной 15-20 см, расположенный внутри стены между стойками каркаса. Но утепление может быть и более серьезным — как в каркасных домах с повышенной энергоэффективностью, дополнительно утепленных снаружи.

Утепление каркасного дома напылением пенополиуретана (ППУ)

Такое решение также нивелирует мостики холода, которые возникают в местах расположения стоек каркаса. Дерево, хотя и обладает сравнительно низкой теплопроводностью, но все-таки большей, чем теплопроводность утеплителя. Коэффициент сопротивления теплопередаче наружной стены стандартного каркасного дома без наружного утепления составляет 2,9 м * °С/Вт, самой конструкции «обшивка-утеплитель-обшивка» — 3,4 м * °С/Вт, а дома с наружным утеплением из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см — 4.7 м * °С/Вт. Самое низкое значение уже соответствует нормативам. Кроме того, варьированье параметров утеплителей позволяет использовать одни и те же конструкции, как в южных, так и в северных регионах.

Многие производители выполняют обшивку из экологически чистых цементно-стружечных плит. В данном случае использовались плиты ЦСП с каменной крошкой.

Американский урок каркасных домов

После Второй мировой войны жить в пригороды переехали десятки тысяч американских семей. Это произошло благодаря строительству домов сборной каркасной конструкции, которые стоили в несколько раз дешевле, чем традиционные каменные. Автором идеи был строитель и бизнесмен Билл Левитт. Первый городок Левиттаун (названный так позже в его честь) был построен в 50-ти километрах от Нью-Йорка. «Стройка века» началась в июле 1947 года и уже через три месяца в новые дома переехали первые молодые семьи, а дальше приезжали по 100-150 новоселов в неделю.

За четыре года компания возвела под Нью-Йорком 17 тысяч домов. Левитта обвиняли в строительстве времянок, которые через несколько лет развалятся. Но дома оправдали себя и простояли долго: около тысячи из них эксплуатируются до сих пор. Левитт организовал заводское производство и конвейер в строительстве: на место сборки доставляли уже готовые блоки дома, бригады строителей были узко специализированы. Дом мог купить почти каждый (60 лет назад они стоили по 8 тысяч долларов). Идея Левитта привела к революции в мировом жилищном строительстве.

Резюме: каркасный дом достаточно теплый.

Основные правила каркасного строительства

Чтобы конечный результат строительства не разочаровал, перед постройкой необходимо ознакомиться с простыми правилами:

Главный критерий при выборе пиломатериалов – качество. Лучше отдать предпочтение древесине камерной сушки, чем дереву естественной влажности, которое может дать трещины при усыхании. Хорошим вариантом будет техническая просушка бруса, которая сводит к минимуму количество влаги в дереве.

Доверить работу профессионалам. Строительство дома, в котором вы будет жить – это не самая подходящая площадка для экспериментов, если что-то сделать не так, то в лучшем случае это приведет к возникновению дискомфортных условий проживания, а в худшем — к аварийным ситуациям

И это даже не принимая во внимание то, что строительство это не только возведение стен, а еще и множество узкопрофильных видов работ: проводка коммуникаций (канализация, электричество, отопление), кровельные работы на высоте и многое другое.

Профессиональная бригада возводит каркасный дом в сжатые срокиИсточник analytspectr.ru

Важна любая мелочь. Попытка сэкономить на крепежных материалах, утеплителе или пропитках для древесины может стоить дорого. Некачественный, но дешевый утеплитель может выделять вредные вещества, опасные для здоровья. Ненадежное крепление элементов может привести к нарушению целостности каркаса.

Технология строительства каркасного дома – поэтапная работа, которая сама по себе поможет сберечь средства бюджета. Поэтому не стоит экономить на стройматериалах.

Строительство каркаса дома

Через 30-40 дней после окончания строительства фундамента начинаем монтировать нижнюю обвязку каркаса: сверху на поверхности фундамента крепятся доски. Их можно крепить анкерами или турбовинтами.

Монтаж нижней обвязки каркаса

Перед началом монтажа деревянного брусового каркаса все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком.

Брус соединяется между собой и крепится к нижней обвязке на скобы, турбовинты или анкера. Элементы нижней обвязки имеют пазы размером в ширину вертикальных стоек каркаса, сделанные через 0,5 м – в них крепится каркас. Сам нижний брус нужно брать толщиной 80-100 мм. После крепления вертикального бруса в пазы монтируется верхняя обвязка – она делается из бруса меньшим сечением, или из доски толщиной 30-40 мм. При небольших размерах дома каркас можно собрать заранее на грунте, и потом готовую конструкцию закрепить на нижней обвязке из бруса.

Сборка каркаса начинается с углов соединением досок на шурупы или мелкие анкера. От углов размечаются дверные и оконные проемы, а свободное пространство делится на равные промежутки с тем, чтобы через 1-1,5-2 метра (желательно – по ширине рулонного или листового утеплителя) установить вертикальные стойки-балки для увеличения прочности каркаса. Сами вертикальные балки укрепляются диагональными раскосами вверху и внизу.

Дальше делают настил чернового пола из горбыля. Для оборудования системы «теплый пол» по черновым доскам крепят брус, по которому укладывают гидроизолятор и утеплитель из минваты, керамзита или пенополистирола. Слой теплоизоляции защищается пароизоляционными мембранными материалами, дальше монтируется финишное напольное покрытие – ламинат, паркет, шпунтованная рейка, керамическая плитка.

Черновой пол (вид снизу)

После сборки каркаса монтируется потолочный венец (или венец 1-го этажа при малоэтажном здании). После сборки венца закладываются основания для дверных и оконных проемов. Основаниями служат горизонтально закрепленные балки — их крепят к вертикальным балкам на анкера или угловыми скобами.

Вертикальные брусья деревянного каркаса следует на время укрепить боковыми откосами — одним концом к нижней обвязке, вторым — к вертикальному брусу. Для боковых укосин подойдут доски или рейки любого размера. Вертикальные стойки нужны для укрепления наружных и межкомнатных стен.

При оборудовании верхней обвязки в брусе также делаются пазы под вертикальные стойки. Конструкция верхней обвязки крепится к стойкам вхождением в паз и стальными уголками или саморезами. Чтобы каркас оставался жестким, вместо временных укосин крепятся постоянные распорки.

Какие инструменты потребуются для сборки каркасных перестенков

Для монтажа каркасных перегородок с каркасом из дерева, потребуются инструменты из арсенала столяра:

• молоток;
• топорик;
• клещи и гвоздодёр;
• стамески;
• отвёртки;
• ножовка.

Ускоряют и облегчают работу электроинструменты:

• электродрель;
• шуруповёрт;
• электролобзик;
• ручная циркулярная пила или небольшой станок с дисковой пилой и рубанком;
• торцовочная пила;
• электрорубанок;
• шлифмашинка;
• УШМ – углошлифовальная машинка, называемая в кругу профессионалов «фортуной» или «болгаркой».

Аналогичный набор инструмента понадобится и при металлическом каркасе перегородки. Объём его можно сократить, отказавшись от рубанка, торцовочной и циркулярной пил, но следует дополнить ножницами по металлу. Не обойтись также без мерительного и разметочного инструмента:

• рулетки;
• столярного угольника;
• строительного уровня;
• отвеса;
• карандаша.

Последовательность монтажа деревяннокаркасного перестенка состоит из двух основных этапов.

• Во-первых — изготовление каркаса – начинается с определения размеров с учётом компенсационных зазоров. Далее идёт изготовление верхней потолочной и нижней половой балок и их установка на место монтажа перегородки. Следующий этап – установка вертикальных стоек. Выполняется с шагом, позволяющим наилучшим образом укладывать звукоизолирующий материал. Обычно это 600 мм.
• Во-вторых — заполнение и обшивка. На готовый каркас крепят обшивку с одной стороны. Соблюдая требование воздушного промежутка между обшивкой и пароизоляцией, закрепляют пароизолирующую мембрану. Следом устанавливают маты звукоизоляции. Закрывают их пароизоляцией, после чего устанавливают обшивку перегородки со второй стороны.

Отделочные работы – шпаклёвку, окраску, наклейку обоев осуществляют одновременно на всех стенах и перегородках в помещении.

Сплошные конструкции, скажем стеклянные блоки, монтируют также между половой и потолочной балками-лагами. Для кладки используют белый песок и белый цемент, стараясь укладываться в 1 см толщины кладочного шва. Зазор между верхом последнего ряда блоков и потолочной лагой прикрывают плинтусом или фигурной рейкой. Делается это с двух сторон перегородки

Проблемы, встречающиеся при монтаже и варианты их решения

1. Во время монтажа обвязки могут возникать сложности. К ним нужно быть готовым, но еще лучше будет, если вы предусмотрите некоторые нюансы и не допустите возникновения проблем.
2. Итак, при устройстве фундамента из винтовых свай или блоков порой случается так, что отдельные его элементы могут не совпадать с остальными по высоте, то есть – будут располагаться не на одном уровне. В итоге обвязка ляжет не на все сваи и нагрузка не нее распределится неравномерно.
3. В дальнейшем будет очень сложно что-то исправлять, поэтому еще на этапе закладки фундамента следует тщательнейшим образом проверять геометрию свайного поля и выявленные ошибки устранять тут же.
4. Провисание обвязочного бруса над фундаментом можно исправить при помощи деревянных прокладок, но лучше не допускать такого провисания. Все столбы должны быть вынесены на один уровень.
5. Высверливая в брусе отверстие под анкер фундамента, действуйте аккуратно, поскольку есть риск получить выпилы неподходящего размера. По той же причине может растрескаться древесина.

Каркас дома, готовый к утеплению

Постройка каркасного дома поэтапно

Для начала нужно наметить общий план, а после выполнить его расширенные рекомендации:

• Создание проекта. Схематическое изображение будущего дома с обозначением полной архитектуры и параметров, таких как высота пола и потолков, толщина стен, прокладка коммуникаций, размеры окон и проемов и пр. Чем подробнее схема – тем легче строительство.
• Разметка и земляные работы. Сначала место под строительство расчищается и размеряется. Земляные работы включают в себя выемку грунта под котлован. Котлован нужен при ленточном типе фундамента и при строительстве дома с подвалом.
• Монтаж. После проведения предварительных работ собирается каркас дома. В каркасе уже устраиваются оконные и дверные проемы, обвязка под крышу, пол, возводятся стены и перегородки.
• Отделочные работы. Для эстетики отделка производится как снаружи, так и внутри помещений дома.

Отдельным этапом можно выделить прокладку коммуникаций, если планируется «запитать» дом к водоснабжению и электричеству.

Типы каркасных перегородок

В зависимости от степени назначения и используемого материала, перегородки в каркасном доме бывают нескольких типов. В деревянном доме функцию стены могут выполнять каркасно-щитовые, сплошные, филенчатые каркасные перегородки.

Каркасно-щитовые перегородки

Название этой конструкции предполагает наличие каркаса и щитовой панели. Функцию каркаса почти всегда выполняет деревянный брус. В некоторых случаях используют металлопрофиль. В качестве щитов применяют такие отделочные материалы, как гипсокартон, ДВП, ДСП, другие панели, предназначенные для обшивки стен.

Такие стены могут состоять из нескольких слоев. В целях звукоизоляции применяют пенополистирол или минеральное волокно. Материал укладывают в пространство между щитами.

Сплошные конструкции

Сплошные перегородки состоят из каркаса и тонких досок, которые устанавливают в вертикальном положении. Для заполнения ниш звукоизоляцией конструкцию делают двойной. Каркас возводят из бруса, его монтируют на специальные шипы, а после крепят к основанию при помощи деревянных треугольников.

Филенчатые межкомнатные перегородки

Филенчатые перегородки для домов каркасного типа изготавливают из щитов шириной от 0,8 до одного метра. Щиты собирают из обвязок, средников и филенок. Технология изготовления филенчатых щитов аналогична производству рамочных дверей.

Преимущества легких межкомнатных конструкций

Каркасные стены имеют массу преимуществ, среди которых стоит отметить следующие:

• отличные теплоизоляционные свойства;
• нет необходимости в мощном фундаменте;
• не нужно ждать, когда произойдет усадка дома;
• быстрота сборки конструкции;
• относительно низкая стоимость;
• экологичные материалы.

Также стоит отметить, что процесс возведения стен по каркасной технологии достаточно прост, он не требует особых навыков.

Устройство перегородки каркасного типа

Каркасные перегородки устанавливают в домах любого типа, материалы для сборки конструкций также могут быть разными. Способ установки выбирают исходя из конструктивных особенностей здания и желаемой планировки. Как правило, каркас крепят на балки.

Всего существует три метода монтажа:

1. На балку, закрепляя со всех сторон брусками.
2. Между балок, с применением пазов и лаг.
3. Поперек балок с упором перегородки на лагу.

Каркас для будущей стены собирают на саморезы или гвозди, в редких случаях дополнительно используют монтажную пену. Помимо деревянного каркаса, для сооружения межкомнатных перегородок применяют металлопрофиль.

Обычно такой каркас обшивают гипсокартоном, после чего поверхность стены шпатлюют и покрывают другими отделочными материалами. В качестве листового материала можно использовать обычную вагонку.

Как построить стены каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Объяснить технологию строительства стен каркасного дома на словах достаточно сложно, а потому предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию с фотоиллюстрациями.

Иллюстрация
Описание действия

Для начала из досок, размером 50×150 мм или 50×200 мм готовим стойки для будущих стен. Их количество определяется индивидуально, однако слишком редко устанавливать стойки не стоит. Оптимальным будет расстояние между ними 60-80 см.

Укладываем верхнюю и нижнюю обвязку стен прямо на полу, отметив на них предварительно точки стыка со стойками, которые и располагаются между ними

Важно сразу разметить, где будут находиться окна, двери. Таким образом, на полу получается ещё не скрепленная стена.

Далее скрепляем стойки между собой, а также с верхней и нижней обвязкой при помощи гвоздей

Обязательно нужно проверить диагонали – они должны сойтись. В противном случае стена будет кривой.

Пропиливаем пазы в досках на глубину 50 мм и вставляем в них укосины. Они придадут прочность стенам. Обычно укосины устанавливаются под углом в 45° по отношению к обвязкам.

Примерно так должны выглядеть стены, которые уже готовы к установке
Обратите внимание на стрелки – ими показано, как сделаны окна и двери на будущих стенах каркасного дома. Такие каркасы стен длиной 6 м вполне могут поднять 3 человека.

Поднимая готовые конструкции по очереди, крепим их при помощи временных укосин, которые не дадут каркасу развалиться до основного крепежа
Следует понимать, что доски должны быть сухими, в противном случае поднимать их будет тяжело, а впоследствии каркас начнёт гнить.

Последний этап – крепим нижнюю обвязку стены к обвязке фундамента при помощи гвоздей, предварительно их выровняв. Также скрепляем между собой и каркасы стен. После этого можно быть уверенным, что весь каркас не развалится.

По такому же принципу собираются внутренние стены. По полу делается разметка и повторяются те же действия, которые производились при сборке каркаса наружных стенок. Собранные каркасы поднимаются и крепятся к обвязке фундамента и боковым стенам.

Утепление стен: как оно производится, материалы, технология

После сборки каркаса он обшивается снаружи гидровлагонепроницаемой плёнкой и декоративным материалом. Это может быть имитация бруса, вагонка, сайдинг – всё зависит от пожеланий хозяина. Далее работы производятся изнутри. В полости, оставшиеся между стойками, забиваем утеплитель, в качестве которого прекрасно подойдёт минеральная вата, которая имеет невысокую стоимость. Необходимо это делать так, чтобы не оставалось пустот. Для дополнительного утепления можно набить ещё ряды поперечных реек, между которыми также забивается утеплитель. Следующим слоем стена закрывается пароизоляционной плёнкой, поверх которой набивается ОСП. Теперь можно закрыть стену гипсокартонной плитой. Как должна выглядеть стена в разрезе, можно увидеть на рисунке ниже

Стена каркасного дома в разрезе – можно увидеть все слои «сэндвича»

Все внимание – на углы

При сборке деревянного каркаса надо особое внимание уделять углам, которые собираются по каркасной технологии. От качества крепления углов зависит надежность будущей постройки

Именно поэтому традиционно строительство каркасного здания начинается с возведения угловых стоек.

Угловая стойка каркаса дома

Если в нижней обвязке угловой брус крепился с помощью анкеров и гвоздей, то при возведении каркаса угловые элементы должны соединяться с использованием металлических уголков и саморезов по дереву. Лучшего всего остановиться на усиленных оцинкованных уголках, не поддающихся ржавчине. Монтаж каркаса далее зависит от того, с помощью чего крепился обвязочный брус.

Расположение стоек в каркасном доме

Если использовался нагель, то необходимо высверлить в торце стойки отверстие нужного диаметра, чтобы нагель был плотно зафиксирован в нем. Делаем глубину высверленного отверстия больше длины нагеля примерно на 1-1,5 см. Устанавливаем вертикальные стойки каркаса, которые необходимо укосинами. Данные укосины чаще временные, они снимаются после установки других частей. Без укосин работа не может быть продолжена, так как будет риск уклона бруса или сдвоенных досок, если были использованы они. Укосины предотвратят скос в ту или иную сторону, при этом угол приобретет устойчивость.

Угловые элементы каркасного дома

Если в качестве угловых стоек вы брали не брус, а сдвоенные или строенные доски, их перевязку проводят различными способами.

Варианты соединения каркаса

Вариант перевязки угловых трех досок, который используется чаще всего, следующий: первая доска ставится вертикально. Она должна образовать собой одну из сторон угла. Остальные две доски выставляются перпендикулярно по отношению к первой. С помощью саморезов по дереву производится крепление досок, также можно использовать гвозди.

Вариант угловых стоек из бруса или досок

Не забывайте во время работы производить замеры и проверять правильность установки углов.

Проведение нижней обвязки

Следующим этапом проведения строительных работ является обустройство нижней обвязки. Для этого берутся брусья из дерева с сечением 150х150 мм. Работы следует проводить не ранее, чем через 7-10 дней после заливки бетона. Сами брусья должны быть обработаны антисептиком.

Снизу дополнительно надо разместить рубероид. Эксперты рекомендуют использовать не менее двух его слоев. Так вы сможете создать эффективную гидроизоляционную защиту.

Чтобы закрепить брусья, предлагается использовать болты анкерного типа с предварительным сверлением отверстий до 100 мм. Также допустимо применение косых гвоздей и фундаментных шпилек. Соединение создается также по длине и в углах. Крепление производится гвоздями.

Далее необходимо создать пазы для установки напольных лагов. Для этого применяют доску размерами 50х150мм. Следует помнить, что верхний конец лаг должен быть обязательно выверен в горизонтальной плоскости.

В нижней части при помощи гвоздей осуществляется крепление на брусья. Так будет создана основа для пола в черновом исполнении. К нему необходимо прикрепить пароизоляционный материал.

Рекомендуется остановить выбор на материале мембранного типа. Пространство между лагами не должно быть пустым. В него добавляется минвата или пенопласт в качестве утеплителя. После этого надо настелить обрезную доску размером 40х15 мм

• Балясины — определение, установка, дизайн и создание своими руками (70 фото)

• Ставни на окна — основные виды и варианты изготовления своими руками (65 фото)
• Двери из сосны: доступная экология. Описание всех особенностей и недостатков