Этапы монтажа выдвижных ворот

Проектирование откатных ворот

Планируя изготовить раздвижные ворота на дачу, стоит произвести все необходимые расчеты. Как и любое сооружение, они требуют для начала чертежа.

Данная инструкция позволит произвести необходимые работы и самостоятельно выполнить чертеж ворот.

Расстояние между боковыми столбами и зеркалами машин должно быть примерно пятьдесят сантиметров. Стандартная ширина составляет пять метров.

Подвесная конструкция потребует еще и расчетов высоты. Микроавтобус имеет высоту примерно в два метра.

Далее рассчитываем длину полотна. Исходим из ширины въезда. Этот показатель увеличиваем на 40%, чтобы оставалось свободное пространство между забором и полотном.

Высота ворот рассчитывается, исходя из личных предпочтений. Можно дать лишь один совет: привлекательнее и эстетичнее выглядит, когда ворота находятся на одном уровне с забором по линии верха.

Порядок установки:

• в качестве основы кладется армированная бетонная платформа;
• фиксируются столбы-стойки;
• между ними крепится каркас с уловителями сварной раме ворот;
• закрепляется полотно;
• устанавливается фурнитура, электропривод, и прочие элементы.

Закладная для откатных ворот

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Ошибка №1
Если вы этого не учтете, то впоследствии возможно выпирание фундамента с нарушением свободного хода ворот или даже их клин.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Ошибка №2
Здесь нужно придерживаться следующего правила – все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5мм.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

профнастил

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

штакетник

глухое заполнение, типа филенки

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

Ошибка №3
Если же вы привариваете профиль в качестве укосин, будьте осторожны! При недостатке опыта, сварочные швы могут повести металл и нижнюю направляющую.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

Допускаемые ошибки

Часто за работу берутся те, кто не имеет опыта в строительной сфере. Во время конструирования могут быть допущены некоторые ошибки. Они влияют на работоспособность механизма, за счет чего часто ворота выходят из строя уже через короткий промежуток времени, или не функционируют сразу после установки.

Ошибки, которые часто допускаются:

• изготовление некачественного фундамента;
• ошибки в креплении всех важных элементов;
• неправильно подобрана несущая балка под массу створки;
• потеки краски во время окрашивания, которые могут повлиять на нормальную работоспособность створок.

Вот такие ошибки часто допускают те, кто столкнулся с предстоящей работой впервые. Но если соблюдать все требования и выполнять все работы строго по этапам, ворота, будут служить длительное время без поломок. Если хотите сделать другой вариант ворот, то для вас мы подобрали инструкцию о том, как сделать распашные ворота.

Подвесные ворота

Конструкция, получившая широкое распространение в былые времена на промышленных предприятиях. Это достаточно массивная, но при этом надежная конструкция, в которой полотно (ворота) на роликовых тележках движется по балке, расположенной над проездом (рис.1).

Рис. 1. Схема устройства подвесных ворот

К достоинствам такой конструкции следует отнести её высокую устойчивость к ветровым нагрузкам, способность противостоять взлому, отсутствие ограничений по ширине и высоте воротного полотна. Недостаток — высокая металлоемкость такой конструкции, что определяет её высокую стоимость. Но главный минус – это ограничение пропускной способности транспорта через такие ворота по высоте, она определяется высотой расположения направляющей балки

Подвесные ворота

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Ошибка №9
Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Ошибка №10
Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Выбор материалов для откатных ворот

Ворота защищают внутреннее пространство двора от посягательств, поэтому материал зашивки должен выдерживать удары и другие нагрузки. Каркас полотен делают из металлической трубы, из аналогичного материала выполняют подкосы и диагонали створки. Для заполнения используют металл не меньше 2 мм толщиной или ставят профилированные листы с цинковым покрытием или окрашенные поливиниловыми составами.

Из фурнитуры потребуется:

• профиль для направляющей балки;
• ролики;
• каретка для колесиков;
• улавливатели;
• концевой ролик;
• захватное приспособление;
• заглушка;
• комплект автоматического управления.

Заполнением могут служить деревянные щиты, сэндвич-панели. В качестве роликового прогона используют швеллер, тавр, двутавр, уголки.

Проблемы при работе привода

Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой. Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке

Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники

Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.

Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.

Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.

На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.

Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот. Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.

https://youtube.com/watch?v=1ZXNFddyOF0%3F

Источники — cable.ru, Кабель.РФ

Преимущества и недостатки откатных ворот

Преимущества:

• простота открывания, не требующая больших усилий;
• разумная себестоимость изделия;
• легко поддается автоматизации;
• нет необходимости фиксировать ворота в открытом состоянии, ветер их не закроет, как распашные.

Недостатки:

• для изготовления необходимо приобрести специальную фурнитуру, ее можно изготовить и своими руками, но качество изделия гарантировать может только специалист высокой квалификации;
• для отката потребуется место;
• под сами ворота заливается прочный фундамент, который увеличивает материальные расходы.

Фурнитура для откатных ворот

Что касается участка для отката, то его длина рассчитывается по следующей формуле:

L = H x 1,4,

где L – длина ворот, H – ширина воротного проема в свету.

Повышающий коэффициент можно взять 1,33, но не меньше. Почему именно такая длина участка выбирается. В принципе, она равна длине самих ворот. Все дело в том, что в конструкции есть так называемый хвостовик. Он выполняет функции противовеса самому воротному сооружению, чтобы оно не завалилось в процессе перемещения. Да и само смещение с хвостовиком намного легче.

Если участок отката попадает в этот размерный диапазон, или он больше, то смело можете заниматься изготовлением и установкой откатных ворот. Если отрезок территории сделать это не позволяет, то придется выбирать другой тип въездных ворот.

И еще несколько тонких моментов, касающихся хвостовика:

• если ширина воротного проема превышает 5,5 м, то хвостовик нужно делать не треугольной формы, а прямоугольной;
• при этом длину этой части воротных конструкций нужно делать в диапазоне 45-50% от размера ширина проема.

Слева хвостовик, незакрытый отделочным материалом

Материалы для строительства

Основная составляющая ворот – металлическое полотно. Количество его зависит от высоты забора и размера въезда. Для строительства понадобятся следующие комплектующие:

• Рельс направляющий. Представляет собой железную балку толщиной от 3 мм и длиной от шести метров.
• Заглушки и ограничители, для защиты от грязи, мусора, снега и т.д.
• Каретки с роликами – благодаря им металлическое полотно будет плавно перемещаться по рельсу.
• Концевые ролики с ловушками необходимы для предотвращения выпадения полотна и будут ограничивать его скольжение.

Количество комплектующих строго индивидуально. Рассчитывать его, как и количество полотна, придется самостоятельно, исходя из размера ваших ворот.

Примерно сориентироваться в том, сколько комплектующих понадобится, поможет следующий алгоритм:

• Длина полотна не превышает 5 метров – закупается фурнитура, способная выдержать до 600 кг нагрузки.
• Длина полотна не превышает 6 метров – закупается фурнитура, способная выдержать до 700 кг, и т.д.

Помимо комплектации необходимо подготовить инструменты для строительства, и все материалы для фундамента.

Конструкции

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

• Консольными — с балкой, один конец которой закреплен, второй висит в воздухе. Балка имеет П-образный профиль со ступеньками внутри. По ней внутри перемещаются ролики. Вся нагрузка от дверного полотна через ролики передается на балку.

  Консольные ворота с нижней балкой По месту ее расположения они бывают:

• с нижней балкой;

средней балкой;

верхней балкой.
Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.

Подвесная конструкция

Откатные по рельсу. В грунте монтируется рельс, на нижнюю часть створки ворот прикрепляются ролики. Полотно катается по направляющей. Конструкция самая простая, но ее минус в том, что рельс и сами ролики забиваются снегом, грязью, листьями.

Откатные ворота на рельсе

Монтаж ворот

Переходим к следующему этапу – как установить откатные ворота:

1. Надо установить каретки, входящие в фурнитуру откатных ворот. Их две. Располагать их надо на максимальном расстоянии друг от друга в пределах длины хвостовика.
2. Вставляем в направляющую рамы ролики.
3. Устанавливаем раму на каретки, выравниваем и привариваем последние к швеллеру, расположенному в фундаменте.
4. Приваривать надо точечно, чтобы осталась возможность выровнять или что-то подправить. Если все нормально, варим сплошным швом.
5. Далее привариваем верхние поддерживающие ролики и один концевой. А также уловители: верхний и нижний. Оба эти элемента фурнитуры крепятся сваркой к нащельнику – это профильная труба, которая сама приварена к закладным столба воротного проема. Если столб – это труба или швеллер, тогда прямо к ним.

Монтаж кареток фурнитуры откатных ворот

И некоторые нюансы, которые необходимо знать, реализуя задачу – как сделать выдвижные ворота своими руками:

• ролик концевой имеет стандартный размер – 110 мм, поэтому переднюю каретку устанавливают с учетом этого значения в сторону от проема;
• дальнюю каретку устанавливают так, чтобы она не сбила заглушку;
• чем больше пролет между каретками, тем лучше, но без особых усердий;
• накатной ролик монтируется так, чтобы при открытии ворот он накатывался на нижний уловитель, таким способом добивается снижении нагрузки на ворота в их закрытом состоянии;
• сегодня производители фурнитуры для откатных ворот предлагают каретки с регулирующими платформами, с их помощью можно выставлять в небольших пределах ворота по высоте, устранять перекосы.

Видео описание

В видео показано, как установить откатные ворота своими руками, поэтапно:

На этом можно считать, что ответ на вопрос, как сделать раздвижные ворота, был дан полностью

Конечно, есть множество дополнительных нюансов, на которые надо обращать внимание. Но, как показывает практика, у каждого мастера с большим опытом свой подход к реализации поставленной задачи

Поэтому тот, кто решает задачу, как сделать раздвижные ворота своими руками, должен понимать, что качество конечного результата – это опыт проведения строительных операций этого типа, плюс навыки работы с инструментами: электросварочный аппарат, болгарка и прочие.

Регулируемая по высоте каретка

Заключение

Итак, мы разобрали тему – как сделать сдвижные ворота своими руками. Поэтапно рассмотрели не только сборку рамы, обшивку и монтаж, но и обозначили строительные процессы, связанные с установкой столбов воротного проема и закладкой фундамента под саму воротную конструкцию. Отметим, что все эти процессы не такие простые, как это может показаться на первый взгляд. Поэтому стоит рассмотреть вариант привлечения специалистов, чем испытывать судьбу и испортить приобретенные материалы.

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Ошибка №4
Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой. Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие  условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Ошибка №5
Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

Ошибка №6
Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Ошибка №7
Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Ошибка №8
Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Инструкция по самостоятельному изготовлению

Конструкции, как и этапы, могут отличаться, поэтому рекомендации согласовывают для конкретных условий.

Основные фазы проведения работ:

• проектирование, составление чертежей, схем;
• подсчет и приобретение материалов;
• земляные работы;
• бетонирование;
• сварка консольной системы и каркаса;
• сборка полотна ворот, зачистка швов;
• установка готовых ворот и навеска фурнитуры;
• монтаж автоматики.

Все работы по сборке раздвижных ворот на роликах можно делать собственноручно, кроме сварки деталей. При выборе длины полотна учитывают, что маленький хвостовик приведет к падению одной стороны полотна в открытом состоянии. Утяжелять эту часть грузами нецелесообразно. Если между каретками сделать большое расстояние, нагрузка на колеса возрастет, направлявшие деформируются или могут разогнуться их полки.

Установка столбов

Сечение столбов выбирают в соответствии с весом ворот. Отдельно учитывают массу отделочного материала, вес фурнитуры и автоматики. Если получается большое значение, делают два полотна.

Ямы под стойки роют на глубину 1 – 1,2 м, но учитывают глубину промерзания почвы. При копке осыпаются стенки, поэтому делают опалубку из любых досок. На дне укладывают щебеночную подсыпку, проливают ее водой. Одновременно подводят и прокладывают провода для автоматики, их прячут в водопроводной трубе на глубине 60 – 80 см. Верхний торец трубы с выступающими кабелями закрывают полиэтиленом.

Для столбов используют квадратную трубу 80 х 80 или 100 х 100 мм. Для устойчивости к подземной части стойки приваривают крестом куски арматуры длиной 20 мм, которую потом бетонируют. Верх столба накрывают, чтобы внутрь не протекала вода.

Закладка фундамента

Нагрузка от ветра, которая действует на полотно, также передается фундаменту, поэтому основанию уделяют внимание. После заливки бетона используют вибратор, чтобы выгнать воздушные пузыри

Поэтапное разделение работ:

• подготовка земли в месте строительства (уборка мусора, выравнивание);
• копка траншеи от одного до второго столба;
• песчаная и гравийная подсыпка (10 и 15 см, соответственно);
• сварка или вязка арматурного каркаса;
• заливка бетона.

Цемент, песок и щебень кладут в бетон в соотношении 1:3:5, соответственно. При укладке смеси используют кельмы, лопаты, чтобы распределить массу между арматурными стержнями.

Изготовление створки

Рама откатных ворот

Нарезают заготовки стальной трубы для рамы. Куски, которые соединяются в углах, отрезают под 45°, а те, что стыкуются в виде буквы Т, режут под 90°. Такие нюансы учитывают при порезке. Отрезки очищают от ржавчины, раскладывают их в соответствии со схемой сборки.

При сварке не применяют сплошной шов, а делают соединение точками, чтобы не повело раму. После проверки всех параметров сваривают цельным швом.

Места сварки шлифуют болгаркой с зачистным кругом, металл покрывают грунтом от коррозии. На стадии сварки усиливают раму перпендикулярными элементами.

Применяют косынки на углах соединений — стальные прямоугольники или треугольники их листового металла. Хвостовик с одного бока рамы усиливают ребром жесткости так, чтобы он образовывал биссектрису прямого угла.

Монтаж конструкции

Консоль приваривают к низу рамы. На ее кромки ставят заглушки из резины, чтобы внутрь не попадали листья, мусор. Габариты прогона зависят от размера ворот по длине, толщину нужно брать по расчету. Проверяют ровность рельса, чтобы обеспечить легкий ход.

Промежуток между направляющей балкой и роликом должен быть 1 мм. Больший люфт приведет к тому, что полотно будет «клевать» при движении, а маленький зазор вызовет заклинивание при работе. К опорной стойке ворот крепят нащельник, выполненный из уголка или швеллера.

К нащельнику фиксируют нижний и верхний улавливатель. На закладную балку в фундаменте надевают ролики (поддерживающие каретку). На каретку надевают прогон-консоль, регулируют работы улавливателей. Дальше монтируют фурнитуру, устанавливают и подключают автоматическое управление.

Правила эксплуатации

Если при работе появились посторонние звуки, скрежет, прекращают использование створки и разбираются в причинах. Открывая полотно, не прилагают больших усилий, передвигают равномерно, без рывков. Следят, чтобы при движении в зоне действия не находились люди или животные, а также посторонние предметы.

Регулярно чистят полозья, по которым движутся ролики, обледеневшие балки используют после скалывания налета. Нельзя касаться подвижных частей ворот во время движения или при остановке с включенным электричеством. Своевременно смазывают трущиеся части механизма, раз в год проводят техосмотр ворот.

Сборка

Главная сложность на этом этапе – правильно собрать и прикрепить трубы к друг другу. Рекомендуется предварительно проконсультироваться со специалистом или же в крайнем случае посмотреть несколько обучающих видеороликов на Ютубе.

• Сначала следует заняться изготовлением каркаса из труб. В этом нелегком деле поможет схема несущей рамы откатных ворот, которую с легкостью можно найти в интернете. Главное помнить, что все швы должны быть сплошными, а углы – каждый по 90˚.
• Прикрепить направляющую шину к нижней балке. Во время работы лучше закрепить её струбциной, чтобы шина не двигалась и все прошло как надо.
• После зачистки швов загрунтовать и покрасить раму.
• Отделать раму профилированными стальными листами.

Самонарезающие болты являются идеальным способом фиксации, так как они могут с легкостью просверливать металл толщиною до 3 мм, а толщина стали в балке, которая использовалась для каркаса, как раз таки не выходит за рамки этого значения.

Проем для откатных ворот

Требования к кирпичным столбам:

• они должны быть собраны вертикально;
• высокая прочность сооружения, чтобы в процессе эксплуатации откатных ворот столбы не шатались, не заваливались;
• собирают их на фундамент, глубина которого должна быть ниже уровня промерзания грунта в районе строительства.

Проем для откатных ворот в полном комплекте

Фундамент под ворота

Перед тем как сделать откатные ворота самостоятельно, необходимо разобраться, как они будут открываться. В их конструкции будет установлена фурнитура, которая собой представляет ролики, прикрепленные к нижней несущей балке ворот. Они будут перемещаться по рельсу. Последний является основой с высокой несущей способностью.

Чтобы рельс не двигался и не смещался, его бетонируют в грунте. То есть сооружают фундамент. Самый простой и надежный вариант – фундамент ленточный.

Его размеры:

• длина – половина ширины воротного проема;
• глубина – 1-1,5 м в зависимости от типа грунта на стройплощадке;
• ширина 40-50 см.

Копать траншею начинают от одного из столбов, в сторону которого будет производиться откат.

В качестве рельса обычно используют швеллер шириною 10-16 мм. К нему приваривают арматуру диаметром 10-14 мм, из которой формируют армирующий каркас.

Сооружение ленточного фундамента для откатных ворот

Далее проводятся следующие операции:

• устанавливают швеллер и приваренный к нему армокаркас в траншею так, чтобы его верхняя плоскость находилась на уровне конечной отделки территории дачного участка: тротуарная плитка, асфальт, брусчатка и прочее;
• швеллер выравнивают строго по горизонтали;
• рельс должен прижиматься к столбу;
• при необходимости монтируется опалубка для выступающей над грунтом части фундамента;
• проводится заливка траншеи бетонным раствором;
• через неделю опалубка снимается, через другую фундамент можно нагружать.

Готовый фундамент для откатных ворот

Виды

Сдвижные ворота можно разделить на несколько подвидов, различающихся по конструкции: подвесные и консольные. Подвесные чаще используются для монтажа в проемы ангаров и других зданий технического назначения. Они надежны, но их монтаж связан с некоторыми трудностями и для него необходима спецтехника.

Консольные ворота проще в монтаже и, за счет направляющих устройств расположенных снизу, позволяют устанавливать их на улице. Они не боятся снега или пыли, устойчивы к сильному ветру. Вес конструкции распределяется на фундамент, расположенный сбоку от проема.

Для небольших ворот вместо бетонируемого основания допускается использование винтовых свай.

Преимущества автоматических ворот

Автоматические откатные ворота просты в ежедневном пользовании. Основными плюсами автоматики являются:

• Удобство: все системы автоматизации могут находиться под контролем всего одного пульта.
• Простота: открыть их можно не выходя из машины или дома, одним нажатием на кнопку пульта дистанционного управления.
• Надежность: устройства автоматизации продлевают срок службы ворот, т.к. способствуют плавному ускорению и замедлению в начале и в конце маневра.
• Безопасность: автоматизированные ворота снабжены системой безопасности и при возникновении риска наезда прекращают движение.

Ворота без автоматики менее удобны в быту, зато обойдутся несколько дешевле. Делая выбор в пользу автоматики, необходимо учитывать зависимость мощности двигателя от веса ворот.

Двигатели имеют различную мощность. Соответственно, для легких сооружений подойдет двигатель обычный двигатель средней мощности. С тяжелыми коваными конструкциями отлично справится двигатель 700-800 Вт.

Так как при установке системы автоматизации придется иметь дело с электроникой, самостоятельно с данной работой справится не каждый. Ставить автомат можно, обладая в этой сфере определенными знаниями.

Если вы достаточно уверены в своих знаниях, и готовы установить автоматическую систему на ворота самостоятельно, вам понадобятся следующие материалы и оборудование:

• электронный привод для откатных ворот;
• пульты для дистанционного управления;
• элементы для безопасности;
• рейка с зубцами;
• сигнальная лампа;
• сварочный аппарат;
• сверла для металла и дрель;
• приводы для подключения элементов безопасности;
• электроприводы для питания;
• приводы для подключения сигнальной лампы.

Также понадобится швеллер и пара кареток, так как на швеллере расположится электропривод.

Установка автоматизации состоит из нескольких этапов:

• выбор места для электропривода;
• укладка привода на швеллер и закрепление его зубчатой рейкой;
• приваривание рейки к профильной трубе;
• установка концевых выключателей;
• подключение привода.

Помимо автоматизации, на двери можно установить камеры наблюдения, устройства против взлома, домофон и другие опции, способные повысить комфорт пользователей.

Автоматические ворота не только облегчают жизнь, но и придают приусадебному участку облагороженный вид. Приняв решение установить их у себя вы не пожалеете в дальнейшем. Однако, перед началом работ необходимо ознакомится со всеми нюансами конструирования. В этом случае они прослужат вам немало лет.

Крепление роликовых опор

После того, как в уровень, который является «нулевым», закрепляется швеллер. Далее к этому самому швеллеру привариваются специальные шпильки.

Без сварочного аппарата в работах по монтированию ворот, к сожалению, не обойтись. Поэтому его рекомендуется приобрести заранее, если планируется самостоятельная установка.

После чего к шпилькам уже прикручиваются непосредственно платформы, на которых будут располагаться ролики. Не стоит что-либо менять в данной конструкции и убирать часть соединения.

Так как конструкция все равно базируется на фундаменте, а он имеет свойство усадки, а, значит, закрепив конструкцию напрямую можно ее скривить, что функция ворот выполняться не будет. Никаких смещений ворота иметь не должны.