Как сделать деревянный забор своими руками

Оцениваем плюсы и минусы ограды

Преимущества выбора в пользу плетня следующие:

• недорогое или бесплатное сырье;
• экологичность материала;
• ограждение не нуждается в заливке фундамента;
• возможность монтажа в любом месте участка;
• простота и скорость сборки секций;
• гибкость ветвей позволяет возводить ограды необычных форм;
• для изготовления не нужно обладать особыми умениями;
• весь процесс установки под силу выполнить одному человеку;
• самобытный внешний вид вписывается во многие направления дизайна;
• плетеный забор хорошо пропускает воздух на участок;
• конструкцию можно разбирать и заново соединять.

Но и недостатков у изгороди немало:

• недолговечность ограждения (максимальный срок службы ‒ 10 лет);
• не является защитным сооружением;
• низкая прочность;
• сложность ремонта;
• ветки деревьев легко возгораются;
• просматриваемость происходящего за забором.

Поэтому большинство хозяев делают плетень для декора участка или в качестве временного ограждения.

Самый дешевый забор для дачи

Если дача используется как сезонное жилье, вкладывать средства в строительство капитального забора не имеет смысла. Обычно хозяева дачных участков ищут варианты дешевых, но надежных ограждений, которые больше предназначены для защиты строения от непрошеных гостей, чем для облагораживания окружающего ландшафта.

Бюджетный вариант

Существуют способы, использование которых поможет снизить стоимость ограждения. На высокий забор нужно потратить больше материала, поэтому он обойдется дороже. Сделайте ограждающую конструкцию вокруг участка по возможности минимальной высоты, насколько позволяют особенности местности, и вы сэкономите на материале.

Снизить затраты можно и на устройстве ленточного фундамента. Вместо него для установки пролетов ограждения используются вкопанные или забетонированные столбы.

Если забор деревянный, сделайте его не сплошным, а с просветами между штакетником или досками, тогда понадобится почти в два раза меньше материала.

Выбор материала

Ограждение можно сделать из таких материалов:

1. Штакетник.
2. Необрезная доска.
3. Струганная доска.
4. Сетка рабица.
5. Рифленая сетка.
6. Сварная сетка.
7. Профнастил.

Рифленная сетка

Из рифленой сетки получается самый дешевый забор для дачи, но он не для всех подходит, так как за ним все просматривается.

Если вас удовлетворяет такое положение, то можно огородить участок сеткой. Такой вариант выгоден тем, что можно сэкономить на опорах, которые устанавливаются с шагом до 5 м. Получается, что столбов нужно в два раза меньше, чем для забора из профнастила или штакетника. Но учтите, что впоследствии сетку нужно будет систематически красить, чтобы металл не разрушался ржавчиной.

Деревянный материал

Забор из дерева красиво смотрится, но требует постоянного ухода – его систематически нужно будет красить, и прибивать отвалившиеся доски или штакетник. Если вы заинтересованы не в том, чтобы покрасоваться перед соседями цветущим палисадником и не знаете из чего лучше сделать дешевое ограждение, то рассмотрите вариант профнастила. Он будет равен в цене деревянной конструкции, но в тоже время окажется значительно прочнее и надежнее.

Профнастил

Хотя это самый социальный материал для забора, экономить буквально на всем не следует, чтобы впоследствии из-за низкого качества материалов не пришлось переделывать работу. Не следует брать дешевый и тонкий профнастил, так как на нем быстро появятся вмятины. Выбирайте изделия, начиная от 0,5 мм. Они ненамного дороже профнастила толщиной 0,4 мм, но зато значительно прочнее.

Если купить оцинкованный неокрашенный лист, то через пару лет на нем появятся пятна, он потеряет свой блеск, и станет подвергаться действию ржавчины. Лучше приобрести для забора металлические профиля с полимерным двухсторонним покрытием, при этом выбрать подходящий цвет и прослужить он сможет минимум 30 лет.

Установка ограждения

Если вы сделаете забор своими руками, его стоимость будет для вас минимальной. Для начала разметьте границы пролегания ограждения. Чтобы линии, по которым будет смонтирован забор, не уклонялись в сторону, рекомендуется установить сначала первый, все угловые и последний столб, затем между ними по периметру натянуть веревку. Все оставшиеся опоры вкапываются строго по намеченной линии.

Для опор выберите столбы диаметром от 8 см. из металла толщиной не менее 2 мм. Просто вкопать их будет мало, нужно забетонировать на глубину 1 м. Расстояние между опорами оставляется в 2 м, самое большее 2,5 м. Если сделать его меньше, забор не выдержит порывов сильного ветра и может выгнуться.

С помощью ручного бура сделайте ямы по диаметру на 20 см. шире диаметра опор, в каждую лунку установите столб, выровняйте его по уровню в вертикальном положении и закрепите, вбив между трубой и почвой куски камней. Затем залейте в оставшееся пространство бетон и хорошо его утрамбуйте, протыкая в нескольких местах ломом.

Когда бетон хорошо схватится, между опорами (со стороны улицы) приварите по две поперечные перекладины из металлического профиля, уголка или труб подходящего диаметра. Расположите их вверху и внизу, отступив от краев по 30 см.

На эти перекладины будут привинчены пролеты. Таким способом готовятся опоры для забора из профнастила и всех видов сеток. Для деревянного ограждения лучше установить деревянные столбы, хотя, если это не штакетник, а сплошная конструкция из досок, для прочности лучше использовать те же металлические опоры.

Как сделать деревянный забор своими руками

Строительство деревянного забора требует соблюдения некоторых условий.

Расчёт расходных материалов

При расчёте расходных материалов нужно учитывать, что столбы устанавливаются с шагом в 2 метра, а в каждом пролёте крепятся по 2 лаги. Чтобы определиться количеством досок, можно воспользоваться следующей формулой: М=Т/(А+В), где:

M — количество досок в одном пролёте;

Т — длина пролёта;

А — ширина доски;

В — расстояние между досками.

Для заборов более сложных конструкций типа плетённого или шахматки применяются другие формулы.

Необходимые инструменты

Монтаж ограждений проводится с использованием:

• лопаты;
• верёвок для выравнивания опор и полотна;
• рулетки;
• отвеса;
• уровня;
• топора и ножовки.

Если используются металлические столбы, то потребуется сварочный аппарат и ножовка по металлу.

Как крепить доски

Монтаж секций проводится, согласно выбранной схеме. Доски крепятся к горизонтальным лагам с помощью саморезов, болтов или гвоздей. Для выравнивания ламелей по вертикали по краям забора крепится верёвка.

Чем обработать деревянный забор

В связи с тем, что в древесине при постоянном контакте с влагой начинается процесс гниения, забор перед окрашиванием следует обработать антисептиком и другими подобными средствами, которые препятствуют разрушению материала.

Чем покрасить забор из дерева

Для окрашивания деревянных конструкций рекомендованы водно-дисперсионные, силикатные или силиконовые составы, которые после высыхания прослужат в течение 20 лет. И также подходит эмаль, которая не выгорает на протяжении 10 лет.

Декорируем забор

Декорировать ограждение можно с помощью нанесения рисунков или резьбы. А также на забор нередко вешают кадки с растениями или крепят элементы художественной ковки.

Виды деревянных заборов

Благодаря разнообразию пиломатериалов, сегодня можно устанавливать ограждения разных и оригинальных форм: от сплошных глухих, например, частокол, до декоративных, например, решетчатый забор. По типу крепления полотна заборы бывают вертикальными и горизонтальными.

Вертикальный забор

При монтаже доски крепятся вертикально по отношению к земле. Вертикальные ограды делятся на следующие типы:

1. Классический «штакетник» из планок, изготовленных из обрезной или необрезной доски, закреплённых на одинаковом расстоянии друг от друга.
2. Шахматка. Монтируется из досок, которые крепятся к лагам с двух сторон, закрывая таким образом щели.
3. Австрийская плетёнка из доски. Сложная с точки зрения установки конструкция, которая, однако, имеет оригинальный вид.
4. Частокол – ограда из кольев, вбитых в землю вплотную друг к другу. Часто его делают из брёвен. Сложный в возведении, но прочный и долговечный.

Вертикальный способ монтажа полотна также применяется, когда запланирован резной забор. В финале строительства на полотне вырезаются заранее подготовленные узоры.

Горизонтальный

При горизонтальной укладке полотна между опорными столбами монтируются вертикальные направляющие лаги. Горизонтальные ограждения делятся на следующие типы:

1. Горизонтальный шахматный. Как и в предыдущем случае, доски крепятся с двух сторон забора.
2. Ёлочка. Доски крепятся с напуском друг на друга.
3. Жалюзи. По типу напоминает ёлочку, только доски крепятся с незначительным расстоянием друг от друга.
4. Забор из бруса (обработанного дерева). При сборке ламели плотно защёлкиваются между собой, секции становятся единым целым и устойчивыми на изгиб.
5. Плетень. Сложная в монтаже, но привлекательная конструкция. Доски в данном случае идут волнами, облегая опоры в шахматном порядке с передней и задней стороны.

Вам также может быть интересна статья о плетёной изгороди.

Стилевое решение

Тип конструкции также зависит от выбранного оформления дома.

Необычно выглядят заборы в японском стиле с вертикально ориентированным полотном с зазорами разной ширины. Для возведения изгороди в стиле ранчо (кантри) на опорах крепятся по 2-3 горизонтальные доски на значительном расстоянии друг от друга. Высота такого забора не превышает метра.

Заборы из бетона

Массивные бетонные ограждения чаще можно увидеть вблизи заводов, складских помещений и строительных площадок. Однако на дачных участках их также устанавливают довольно часто, поскольку на сегодняшний день появилось много “облегченных” разновидностей.

Плюсы заборов из бетона:

• максимальная прочность, надежность и долговечность. Бетонные монолиты могут стоять десятилетиями. За бетонными заборами не нужен особый уход и они отлично переносят самые суровые погодные явления;
• “глухая оборона”. Изолированный при помощи бетонного забора участок является настоящим уголком тишины и покоя. Не всяким злоумышленникам хочется “штурмовать” такие заборы, опасаясь, что если у хозяина нашлись средства на бетон, то он мог раздобыть и другие средства защиты своих владений;
• эстетическая привлекательность. Строгие бетонные панели остались в прошлом. Теперь им придают различные формы, украшают узорами и декоративными элементами. Бетонные панели делают любой толщины и окрашивают их в разные цвета. Поэтому они отлично сочетаются как с общим стилем и дизайном дома и сада, так и с иными материалами;
• устойчивость и пожаробезопасность. Бетонный забор сложно повредить даже открытым пламенем. К тому же всегда можно заменить одну-две треснувшие плиты.

Минусы заборов из бетона:

• требуется установка фундамента. Возвести бетонный забор без привлечения специалистов довольно трудно. Тем более что бетонные панели очень хрупкие и их можно повредить при разгрузке и установке. Скорее всего, вам понадобится помощь специалистов;
• изолированный участок совсем не проветривается. Чем более высокой и сплошной стеной окружен участок, тем менее он открыт для воздушных потоков. А это не совсем хорошо и для растений, и для человека. Частично ситуацию спасают декоративные бетонные панели со щелями;
• большой удельный вес плит. Даже самая тонкая плита в отдельности весит довольно прилично. Поэтому иногда при сдвигах грунта панели начинают “плыть” и конструкция может разрушиться.

***

Достоинства и недостатки есть у каждого вида заборов. Перед установкой еще раз тщательно взвесьте все “за” и “против” и только потом выбирайте материал, фактуру и “рисунок” забора, который вы хотите видеть на участке.

Уход

Хотя бы раз в два года, а лучше ежегодно, забор нужно окрашивать или покрывать лаком. Лак лучше всего использовать яхтенный — он обеспечивает наилучшую защиту.

Если есть желание придать забору необычный вид, окрасьте штакетины в разные яркие цвета — тогда он станет похож на частокол из цветных карандашей.

Другой интересный вариант — при помощи белой и черной краски сделать забор похожим на клавиатуру фортепиано.

Следует помнить, что доска или брус наиболее уязвимы в том месте, где срез выполнен поперек волокон. Здесь краску нужно наносить особенно тщательно и щедро.

Если где-то обработка не была выполнена своевременно и древесина начала гнить, испорченный участок нужно вырезать. Далее на этом месте фиксируется накладка из оцинкованной стали.

Если по той же причине начал ржаветь какой-либо из стальных элементов, его следует обработать составом для преобразования ржавчины. Если же коррозия успела сильно разрушить материал, элемент необходимо заменить.

В случае расшатывания какого-либо из столбов нужно рядом с ним вырыть шурф и посмотреть, не сгнила ли древесина. Если нет, поступают так:

• столб подпирают подпорками;
• обкапывают его на глубину в 20 см;
• засыпают в выемку кирпичный бой и заливают сверху бетон.

Бетон набирает достаточную прочность за несколько дней — тогда и можно будет демонтировать подпорки.

Если проверка выявила гниение опоры, нужно докопаться до ее основания, вырезать испорченный участок и установить вместо него столбик из бетона или кирпича.

Видео: Строительство каменного забора своими руками

Бессер – это искусственный камень в форме блоков разных цветов. Народное название произошло от производителя – американской . Далее

Сделать бетонные столбы для забора своими руками можно в домашних условиях, но сразу следует отметить, что заводского . Далее

В частном строительстве очень популярна установка ворот и калиток из профнастила своими руками – фото приусадебных участков . Далее

Выбирая ограждение для двора, садового либо огородного участка, каждый хозяин стремится подобрать максимально надежную, простую в техническом . Далее

Наверняка те, кто бывали в Европе, обратили внимание, какими оригинальными аккуратными заборчиками окружены там частные дома и. Далее

С проблемой установки нового ограждения сталкивается каждый дачник или хозяин частного дома. Всем хочется, чтобы оно был . Далее

Запатентованое изобретение Карла Рабица служит надежным вариантом материала для заборов уже не первое столетие. В ограждении курятника . Далее

Резной забор из дерева

Ограду из резного штакета можно монтировать по всем тем же правилам, что и обычное деревянное ограждение.

Установка ограды выполняется в следующей последовательности:

1. Сначала нужно разметить периметр вашего будущего ограждения, обозначить его четкие границы. Для этого по углам обозначенного участка вбиваются колья, между ними протягивается веревка или цветная нитка. Отмечаются места установки будущих опор.
2. В местах установки нужно выкопать ямки. Если высота вашего забора не превышает 2 метра — ямки должны быть 70 сантиметров глубиной.
3. Сначала вам нужно поставить на заготовленные места угловые столбы будущей ограды. Все они должны быть подогнаны друг к другу по высоте и стоять строго вертикально. Столбы заливаются бетонным раствором, и после полного застывания раствора по верху натягивается еще одна бечевка. Именно по ней мы будем выставлять промежуточные опоры.
4. Поперечный брус крепится к столбам после полного застывания бетона, намертво фиксируется гвоздями, а еще лучше — саморезами.
5. Последний этап установки — крепление досок с резьбой.

Резные заборы из дерева своими руками

Прежде чем переносить рисунок на основу, подготовьте деревянное полотно. Обработайте рубанком всю поверхность. Темная древесина, как правило, тонируется. Если вы хотите, чтобы поверхность блестела — используйте лак.

Резьба штакетника электро-лобзиком

Рисунок, который вы наносите, должен быть хорошо заметен. Для светлой древесины можно взять черную копирку, для темной подойдут яркие цвета. Можно не использовать копирку, а просто сильно надавливать на трафарет ручкой — на дереве останутся следы.

При резьбе по дереву необходимо соблюдать технику безопасности:

1. Помните, что весь ваш рабочий инструмент — невероятно острый. Даже при легком прикосновении к режущей поверхности можно серьезно повредить кожные покровы. Поэтому нельзя проверять пальцем, насколько хорошо заточен инструмент.
2. Если вы работаете на столе — ваш рабочий стол должен быть стопроцентно устойчивым и ни в коем случае не раскачиваться при работе. Проверьте, чтобы ножки стола были одной высоты.
3. Для того, чтобы закрепить детали вашего будущего забора во время работы, желательно использовать специальные приспособления.
4. Резать нужно только «от себя»; вторую руку нельзя держать в плоскости работы.
5. Помните, что древесная стружка может воспламениться и вспыхнуть при элементарном нагревании — не работайте рядом с нагревательными приборами.
6. Место вашей работы должно быть хорошо освещено.
7. Не забывайте о том, что опилки некоторых видов деревьев (например, тиса) — токсичны. Этот материал любят многие резчики. Если вы работаете с тисом, тщательно убирайте свое рабочее место и выкидывайте все опилки сразу после работы.
8. Убирайте из зоны работы все предметы, о которые можно запнуться.
9. Во время работы аптечка должна находиться рядом с резчиком.

Обработка

Обработка лаком

Если вы хотите, чтобы ваш забор служил вам очень долго — обязательно обработайте его с помощью антисептика и затем покрасьте. Краска накладывается после полного высыхания антисептика.

В качестве ухода за деревянной оградой рекомендуем окрашивать ее раз в 2-3 года. Как вариант возможно покрытие лаком. Это продлит срок службы ограждения.

Забор из сетки-рабицы: простой и долговечный

Сетка рабица для забора

Сетка-рабица является самым дешёвым вариантом забора, поставить который можно даже дешевле и быстрее, чем деревянный. Такой забор будет совершенно устойчив к «прелестям» погоды, в меру прочен и надёжен (имеется ввиду его устойчивость после нескольких лет эксплуатации), а также предельно прост в установке.

Для строительства такого забора потребуются всё те же опорные столбы (обычно металлические), цемент и песок для их заливки, лопата и бур для подготовки ям, сетка необходимой длины и крепежи для её установки (деревянные слеги или металлический уголок), бечёвка и колья для разметки. Рекомендуется остановить выбор на оцинкованной сетке, которая стоит немного дороже, чем самая обычная, однако не нуждается в покраске и не боится коррозии. Есть и более дорогой вариант – сетка с виниловым покрытием, полностью защищающим металл от влаги.

На первоначальном этапе всё делается точно так же, как и для деревянного забора: размечаются столбы, делаются ямы, устанавливаются столбы и заливаются бетоном или засыпаются камнями. Затем между столбами монтируются крепежи для сетки: это могут быть стальные уголки, доски или жёсткий трос. Только после этого сетка крепится одной стороной у первого столба и натягивается вокруг остальных столбов

Крайне важно избежать провисания сетки на этом этапе. Есть и другой вариант – секционная ограда

В таком случае сетка режется на куски, которые крепятся между соседними двумя столбами при помощи металлических уголков (в своеобразной рамке). Это проще и надёжнее, но и обходится домовладельцам дороже.

Технология сборки забора из досок

В первую очередь определите края участка. Заострите с одного конца брус и вбейте его в землю на 30 см. Для достижения максимальной прочности, каждый опорный столб можно залить бетоном. Для этого стойку помещают в готовую яму, присыпают щебнем и заливают раствором.

После установки боковых столбов приступайте к монтажу остальных стоек. Вбейте их в землю через каждые 2 метра. Следите за тем, чтоб опоры стояли строго вертикально. Для контроля используйте отвес. Далее выполните следующие действия:

1. Между крайними столбами натяните капроновую веревку. Она будет указывать высоту для остальных опор. Выровняйте все столбы по одному уровню. Их верхушки должны слегка касаться натянутого указателя.
2. Если вы собираете вертикальный забор из досок, то установите горизонтальные балки. Зафиксируйте их гвоздями на стойках.
3. Для ограждений горизонтального типа установите перекладины крест-накрест. Соединять балки следует при помощи остатков досок.
4. Сборка вертикального забора начинается с установки облицовочной доски на первый столб. Работа выполняется по отвесу. Горизонтальные заборы можно обшивать как снизу, так и сверху секции.
5. При монтаже сплошного забора вторая доска устанавливается встык к первой. Если обустраивается штакетник, от первого элемента отступите 10-15 см. Таким образом обшейте весь каркас.

Для создания плетеного забора следует создать рамку. Она состоит из поперечных перекладин и центральной вертикальной рейки. Облицовка начинается с фиксации одного края доски к задней стенке опорного столба. Затем планку проводят поверх центральной рейки и закрепляют с задней стороны второго столба.

Следующая доска уже заводится под центральную планку и фиксируется с лицевой стороны стоек. Таким образом собирается каждая секция.

Кирпичное ограждение

Кирпичное ограждение

До начала кладки кирпичной стены нужно подготовить все необходимые инструменты и материалы:

• Большая тара для перемешивания бетонной смеси или бетономешалка
• Веревка для разметки территории
• Болгарка
• Арматура
• Молоток
• Рулетка
• Уровень
• Мастерок
• Ведра
• Щебень
• Кирпичи
• Цемент
• Песок
• Вода

Заранее нужно рассчитать количество кирпичных блоков. Зависит оно от размеров и толщины кладки. Самая тонкая в полкирпича, а толстая в два. При средней кладки в 1 кирпич на квадратный метр нужно будет 100 штук.

Высота ограждения выбирается индивидуально. Рекомендована максимальная до 3,5 метров.

Провести точные расчеты поможет чертеж. Руководствуясь им, также будет удобнее производить кладку.

Забор из кирпича

Инструкция по возведению:

1. Начинать работу нужно с разметки, в углах вбиваются колья, на них натягивается веревка. Углы должны строго быть 90 градусов. В этом поможет угольник
2. Далее подготавливается траншея для фундамента. Она вырывается по разметке. Ширина 50-70 сантиметров, глубина от 70 до 100 сантиметров
3. На дно укладывается песок, слой должен составлять не менее 10 сантиметров. Он выполняет 2 функции: амортизационную и дренажную
4. Пришло время сделать опалубку. Доски должны стоять так, чтобы залитый бетон имел ровную поверхность
5. По размерам проводится армирование, для этого используется связанная арматура
6. Подготовительные работы завершены, можно заливать фундамент. Бетонную смесь можно приготовить самостоятельно, или купить готовую. Здесь выбор зависит от доступных денежных средств. Пропорция для приготовления должна составлять 4 части цемента, 2 части песка и 2 части воды. Поверхность выравнивается, чтобы внутри не скапливался воздух, по всему периметру делаются проколы арматурой. На застывание нужно 3-4 недели. Через 10 дней опалубку можно убрать. Для предотвращения растрескивания фундамент нужно поливать водой, особенно в жаркие дни
7. Перед началом кладки на фундамент укладывается слой рубероида или полиэтиленовая пленка сложенная несколько раз
8. Кирпичи, перед тем как уложить, на минуту помещаются в воду. Она напитает поры и предотвратит вытягивание влаги из сцепляющего раствора
9. Сначала возводятся опорные столбы. Для их укрепления внутрь полости устанавливается арматура и заливается бетонной смесью. Только после этого начинается поднятие стен
10. Первым слоем укладывается цементная смесь, он должен быть толстым, чтобы компенсировать возможную неровность фундамента. Последующие нужно накладывать тоньше

Далее выкладываются кирпичи. Итак, чередуя слои, строится весь забор. Чтобы он был прочным кладка должна осуществляться по всему периметру сразу ряд за рядом.

Через каждые 3 ряда нужно проводить армирование.

После того как строительство завершено, устанавливаются водоотводы. Чтобы природные осадки не повредили со временем забор. По желанию можно оштукатурить и побелить кирпичную кладку.

ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ

Крепить доски к лагам будем саморезами, со сверлом на конце, длиной 41 мм.

   На каждую доску используем по 2 штуки. Закручивать их будем шуруповёртом. Если саморез плохо просверливает металлическую лагу, можно предварительно сделать отверстие в ней дрелью со сверлом диаметром 3 мм, а после чего завернуть шуруп.

Начнём крепить доску от края деревянного забора своими руками. Потом вновь возьмём гидроуровень и прикрепим вторую доску к лагам на некотором расстоянии от первой,выровняв её по высоте этим устройством. Сделаем так по всей длине забора.

   Теперь возьмём капроновую нить, прикрепим строительным степлером к крайней доске, натянем её и закрепим на последней тесине.

    По этой шнурке будем выравнивать все доски деревянного забора. Между тесинами мы оставим зазор несколько мм, используя шаблон, так как дерево может набухать и увеличиваться в размерах во время дождя.

  Периодически проверяем вертикальность досок уровнем.

   Так, тесину за тесиной мы прикрепим  их к лагам, построив тем самым деревянный забор своими руками.

 Смотрится на границе участка он очень красиво.  Преимуществом деревянного забора является то, что около него можно разбить клумбу, высадить цветы или деревья.

    Возле металлического ограждения этого сделать нельзя — все растения сгорят от жары.   Можно проявить фантазию и поставить, например, колесо от старой телеги, разнообразив дизайн дачного участка.

 Чтобы уйти от прямоугольных форм, мы обрезали каждую тесину лобзиком, сделав верхнюю линию плавной. Наш деревянный забор готов.

 

ВИДЕО  

Плетеные деревянные заборы

Плетеные деревянные заборы, как и следует из названия, получаются в результате переплетения гибких древесных материалов. Таким образом, выполняют элегантные заборы или недорогие, но прочные ограды на границах между участками.

Для изготовления плетня используют доски с повышенными эластичными свойствами, произведенные в промышленных условиях, и практически любой подручный материал, который в повседневной жизни выбрасывают или сжигают: жерди, хлысты, хворост и др.

Существует три основных способа монтажа такого ограждения. Однако какой бы из них вы ни выбрали, помните, что перед вплетением гибкие материалы нужно выдержать в воде не менее трех-четырех суток. Таким образом, вы повысите их эластичность. Ориентировочные размеры деталей подбирают так же, как и для ограждений из штакетника.

Плетень с вертикальным плетением. Подготовку несущей части осуществляют аналогично предыдущим вариантам, с одним лишь условием, что прожилин не меньше трех.

Плетень с горизонтальным плетением. Базовый каркас для ограждения такого типа состоит исключительно из столбов, установка которых похожа на рассмотренную ранее установку опор. Только в этом случае расстояние между столбами делают около 40-60 см в зависимости от гибкости и эластичности материала.

Плетень из секций. Каркас основы готовят так же, как и для классических вариантов ограждений, с двумя прожилинами, после чего весь пролет делят на равные части и по полученным размерам собирают рамки. Внутреннее пространство рамки заполняют вертикальным, горизонтальным или косым плетением и крепят к прожилинам.

Заключение

Всего в нескольких минутах ходьбы от дома можно увидеть различные идеи обустройства забора. Это касается внешнего вида, высоты, используемых материалов. Существуют ажурные ограждения, определяющие границы участка, существуют более стабильные, непрозрачные, дополнительно препятствующие доступу к собственности посторонних лиц, животных.

Строительные нормы не требовательны в отношении строительства ограждений частных домов. Забор не может представлять угрозу для людей, животных. Когда высота меньше 1,8 м не нужно размещать на нем острые элементы (битое стекло, колючая проволока), чтобы человек случайно не упал на колючие, острые элементы, например, падая с велосипеда.