Каркасный гараж

Возведение каркаса

Он создаётся из просушенного дерева для этого необходимы:

• доска половая толщиной не менее 40мм.;
• доска 20мм. на стойки промежуточные и обрешётку;
• доска 40мм. для стропилов;
• брус размером 10х10см. для перекрытия в виде балок потолка / пола и несущих стоек.

Методика создания каркаса следующая:

1. На поверхность фундамента, заранее промазанную мастикой из битума, укладывают в 2 слоя рубероид, это позволит гидризолировать деревянное сооружения от развития плесени, повышенной влаги и гниения;
2. По периметру укладывают брус 10х10см. для нижней обвязки, при помощи шпона и врубки соединяя в углах;
3. На установленный брус устанавливают стойки угловые и промежуточные из бруса, для прочности укрепляя их нагелями и металлическими уголками с саморезами, сохраняя расстояние не менее 2м. между стойками. Далее выполняется верхняя обвязки по аналогии нижней;
4. Промежуточные стойки устанавливают из доски на расстоянии 50см., а сама её толщина 20мм. Это расстоянии выбрано не зря, оно идеально подходит под утеплительные маты. Далее горизонтальные перемычки закрепляют между стойками при помощи уголков из металла и саморезов.

Фундамент для каркасного гаража

Схема основания каркасного гаража.

Постройка эта легкая, и мощной основы для нее не потребуется. Но следует заранее продумать, какой будет пол. Он может быть бетонный, деревянный, земляной. Оптимальный вариант — первый. Рассмотрим, как выстроить гараж своими руками на ленточном фундаменте с бетонным полом. Работу начинают с разметки строительной площадки и ее подготовки — выравнивания и снятия верхнего слоя грунта (30 см).

Смотровая яма. Если решено сделать смотровую яму, размечают ее местоположение и выкапывают. Стенки ямы можно обложить кирпичом, но можно и просто сделать «глиняный замок», то есть нанести на всю площадь грунта слой глины. На этом этапе нужно решить вопрос освещения, определиться с местоположением розетки. Если стены и пол ямы будут кирпичными, то кабель (уложенный в гофру) прокладывают за кирпичами. Наверху необходимо сделать металлическую обвязку. Это предотвратит разрушение стен под тяжестью автомобиля.

Устройство монолитного бетонного пола

Устройство фундамента каркасного гаража.

После того как смотровая яма для каркасного гаража будет готова, приступают к отсыпке песчано-гравийной подушки по всей заранее выровненной площадке. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, то прежде отсыпки устраивают дренажную систему. Особенно в отводе вод нуждается смотровая яма. Вокруг нее формируется траншея нужной глубины, в нее укладываются обернутые геотекстилем перфорированные трубы (дрены), монтируется трубопровод, выпускной конец которого выводят к ближайшему водоему или устраивают накопительный колодец. Таким образом, строим гараж надежным и долговечным.

1. Уточняется разметка периметра каркасного гаража.
2. По разметке выкапывают траншею с небольшим заглублением 20-40 см, ее дно выравнивают, грунт уплотняют.
3. Далее нужно решить, как будет выстраиваться ленточный фундамент: из строительных блоков или с помощью опалубки.
4. В любом случае сначала формируют песчано-гравийную подушку: 5-10 см песка (слой проливается водой и утрамбовывается) и 10-15 см гравия или щебня (этот слой тоже утрамбовывается).
5. Если решено укладывать блоки, то на подушку настилается «постель» из цементно-песчаного раствора (цемент марки М300, М400 — 1 часть и 3 части песка). На раствор устанавливаются блоки, выравниваются по горизонтали.
6. Если решено заливать ленту, то монтируется опалубка.
7. Внутрь нее укладывается армирующий материал (сетка из арматуры).
8. Заливается бетон. Поверхность ленты должна быть выровненной по горизонтали.
9. Пока бетон набирает крепость, по всей площади пола каркасного гаража производится песчано-гравийная отсыпка (по аналогии с фундаментной лентой), выравнивается и уплотняется с помощью виброплиты.
10. После чего заливается бетонный пол.

Каркасный гараж из профильной трубы

Для сооружения из металлопроката имеет смысл сразу же сделать бетонное основание. Это избавит в дальнейшем от необходимости устраивать стяжку пола и обеспечит его достаточную прочность.

На размеченной и подготовленной (отсыпка песком и щебнем, трамбовка) площадке устраивают монолитную бетонную плиту, сразу же делают закладные для монтажа стоек.

Далее собирают фермы и устанавливают в закладные. Для сборки ферм можно использовать как сварку, так и стяжки на болтах.

Для усиления конструкции монтируют горизонтальные связи – между фермами и по крайним фермам, там, где будет выполняться обшивка.

Устанавливают также дополнительные вертикальные опоры по середине крайних ферм. Монтируют обрешетку крыши.

Усиливают конструкцию над воротным проемом. Выполняют обшивку листами профнастила стен будущего гаража. Крепление ведется с помощью саморезов по металлу.

Обратите внимание: на торцовых сторона с углом под двускатную крышу панели вначале монтируют как есть, и только потом обрезают под нужным углом

В одной из торцовых стен устраивают дверь (из того же профнастила на металлическом каркасе), монтируют водостоки.

Обустраивают кровлю из листов профнастила, оформляют торцы кровли ветровыми планками и торцовым профилем, монтируют коньковый профиль.

После монтажа роллетных ворот гараж можно считать полностью готовым к эксплуатации.

Важно: в этом проекте гараж получается НЕОТАПЛИВАЕМЫМ!

Если необходимо выполнить утепление, придется дополнительно устраивать внутреннюю обшивку и закладывать в ячеи каркаса утеплитель, а также позаботиться о гидроизоляции крыши.

https://youtube.com/watch?v=AfV75BaMMiw

Инструменты и материалы

Для возведения качественного каркасного гаража нам нужно подготовить следующий инструмент:

• строительный уровень, рулетку;штыковую лопату, электродрель и шуруповерт;молоток, ножовку по дереву, электролобзик, стусло и электрическую бетономешалку;

Из материалов понадобится:

• щебень, песок, колышки, шнур, бетон М300;битумная мастика и огнебиозащитный состав для древесины;крепежные элементы (саморезы по дереву, ершенные гвозди, нагели, резьбовые шпильки с болтами);арматурная сетка, стержни, стальная проволока;пиломатериал (доска 100х50 мм, брус 100х100 мм, 50х50 мм, доски для опалубки);материалы для обустройства кровли (рубероид или профнастил, коньковый элемент, торцевые планки и т.д.);материалы для возведения и отделки стен (плиты OSB; деревянная вагонка или профнастил);минеральная вата в листах и пароизоляционная пленка.

Примеры строительства каркасного гаража пошагово

Опишем способы постройки утепленного гаража и вариант без утепления.

Утепленный гараж с двухскатной крышей

Сборка бруса каркаса. Хотите построить второй каркасный гараж на 2 машины своими руками? Нет ничего проще, если дочитать эту статью до конца. Двухскатная кровля характеризуется равномерным прогреванием, высокими теплоизоляционными параметрами, качественно вентилируется, поэтому популярность таких конструкций высока.

А дополнительное утепление гаражной конструкции позволит создать внутри нее оптимальный для человека микроклимат.

Кратко опишем актуальные работы при строительстве и утеплении гаража из осп с двускатной крышей. Чертежи созданы, переходим к поэтапному выполнению работ.

Первый этап – подготовительный:

• очистка площадки от мусора, верхнего слоя почвы;
• выполнение разметки, определяются прямые углы периметра, отмостка.

Второй этап – монтаж основания:

• планирование разметки месторасположения столбов основания по периметру строения внутри огороженного участка почвы;
• установка двух опор с равным шагом на каждой длинной стороне, одной – на короткой задней и одной – по центру;
• установка дополнительного столба на месте вертикальных стоек проема будущих ворот;
• монтаж реек поверх короба так, дабы в центре строения оставить квадратное отверстие под цементно-асбестовую трубу;
• засыпка щебня в готовый котлован, его утрамбовка, монтаж деревянного короба опалубки поверх слоя щебенки;
• заполнение опалубки раствором из бетона, песка и цемента (пропорции 3:1), разравнивание поверхности правилом, мастерком, шпателем;
• установка трубы с диаметром 150 мм в центральную часть короба;
• заполнение пространства вокруг трубы щебенкой после схватывания бетона, трамбовка щебенки;
• заполнение трубы бетонным раствором, монтаж длинных металлических закладных элементов с заранее организованными двумя отверстиями по высоте;
• выжидание, пока бетон застынет.

Третий этап – сборка каркаса:

• гидроизоляция основания;
• сборка каркаса из металлоконструкций – металлокаркас, из деревянных брусков, из комбинаций металла и дерева – дерево-металлический.

Вид соединения каркасных элементов.

Четвертый этап – кровельные работы:

• обустройство каркаса кровли;
• монтаж нижней, верхней обвязки из бруса;
• обустройство системы отвода воды;
• обшивка крыши кровельным покрытием (отлично подобрать материалы, которым характерна модульность: модульные панели, сайдинг и т.п.);
• монтаж водосточных желобов, под свесами крыши, в держатели;
• утеплительные работы позволят построить теплый гараж.

Пятый этап – финишный:

• внутренняя обшивка стен в построенном гараже: применяем плиты декоративные, деревянные доски, листы металлапроката;
• внешняя отделка стен с применением сайдинга, декоративных панелей своими руками.

Деревянный каркасный гараж без утепления с односкатной крышей

Гараж 6 на 6 каркасного плана с односкатной кровлей из дерева можно оставить без утепления, что позволит сэкономить значительные материальные средства.

Деревянный каркасный гараж оптимально иметь для временного размещения авто.

Сборка крыши каркасного гаража.

Строят его аналогично предыдущей конструкции, но с некоторыми особенностями:

1. Подготовительные работы: разметка участка, его очищение от почвы, выбор местоположения столбиков.
2. Организация котлована, монтаж опор для основания, укладка бруса на столбы основания для нижней обвязки конструкции, монтаж доски на столбы фундамента на ребро, передних угловых вертикальных стоек из бруса, еще двух брусочков по разметке.
3. Формирование основы каркаса. Задняя стенка состоит из четырех стоек, расставленных с равным шагом, но разной высоты для образования уклона односкатной крыши, фиксация вертикальных брусков на обвязке при помощи мощных металлических уголков.
4. Верхняя обвязка имеет особенности: нужно связать горизонтальным брусом отдельно передние и задние стойки для образования основы под монтаж стропильных ног. Далее выполняется разметка местоположения стропил, их монтаж, создаются перекрытия из досок, монтируются вертикальные стойки на середины боковых сторон строения и соединяются перекладиной, к которой крепятся стропила. Далее связываются боковые стойки в средней части досками, устанавливаются доски обрешетки поперек стропил. И только потом кровлю обшивают.
5. После обшивки кровли переходят к отделке стен гаража, для чего стоит воспользоваться деревянным брусом или деревянной вагонкой.

Пошаговая инструкция строительства гаража

Построить каркасный гараж своими руками очень легко, если следовать подробной инструкции.

Технология возведения столбчатого и свайного фундамента

Фундамент для каркасного гаража можно выполнить из бетонных блоков или винтовых свай. Процесс создания фундамента из бетонных блоков состоит из следующих шагов:

1. Можно купить готовые бетонные блоки или отлить их самостоятельно. Для этого вам понадобятся формы и арматура. Для приготовления раствора используйте цемент, речной песок, щебень, воду. Формы можно изготовить из досок или фанеры. Они представляют собой ящики без дна с соотношением сторон 2:1. Формы устанавливают на накрытый полиэтиленом стол.
2. Заливка форм происходит в два этапа. Сначала их заливают наполовину, затем укладывают нарезанную арматурную сетку, и заливают формы до конца. После извлечения из форм блоки нужно просушить в течение нескольких недель.
3. Теперь необходимо подготовить площадку для гаража. Её очищают от мусора, корней, слегка заглубляют и выравнивают. После этого площадку рекомендуется засыпать песком, и сделать разметку по периметру будущего гаража.
4. Бетонные блоки укладывают в два ряда, перевязывают их между собой цементным раствором и кладочной сеткой. Первый ряд заглубляют в землю, второй кладут сверху на него. Затем нужно дать раствору просохнуть в течение нескольких суток.
5. Внешнюю сторону фундамента нужно гидроизолировать битумной мастикой, которая наносится в 2–3 слоя (каждому из них необходимо надо давать время просохнуть).
6. После этого можно сделать песчаную засыпку до уровня поверхности грунта.

Бетонные блоки для фундамента под каркасный гараж можно сделать самому

Фундамент на винтовых сваях своими руками также обустроить несложно:

1. В местах установки свай нужно вырыть неглубокие ямки.
2. Сваи необходимо вставить в них и вворачиваются в грунт с помощью рычагов. При этом нужно выравнивать их по вертикальному уровню.
3. После установки всех опор верхушки нужно подрезать по горизонтальному уровню.
4. Полости внутри свай залить бетоном.
5. Устанавливают оголовья, к которым крепится ростверк.

Подробная инструкция сбора деревянного каркаса

Для этого нужно:

1. Поверхность фундамента гидроизолировать рубероидом в 1–2 слоя. Это делается для предупреждения гниения древесины.
2. На рубероид уложить брус нижней обвязки по периметру конструкции. В углах его соединить врубками и шпонками.
3. Установить угловые и боковые стойки. Минимальное расстояние между ними — 2 м. Стойки крепятся к нижней обвязке на металлические уголки нагелями и саморезами. После установки стоек на них кладётся и крепится брус верхней обвязки.
4. Установить промежуточные стойки из доски на расстоянии 0,5 м друг от друга. Между ними с помощью уголков и саморезов прикрепить горизонтальные перемычки. Расстояние между стойками и высоту крепления горизонтальных стяжек удобно подбирать по размерам утеплителя, чтобы потом не пришлось монтировать для него дополнительную обрешётку.

Поскольку гараж будет с односкатной крышей, то одна из стен должна быть выше. Это учитывается при установке вертикальных стоек, которые нужно делать разной высоты.

Монтаж крыши на постройке из дерева

Монтаж односкатной крыши для каркасного гаража выполняется в следующей последовательности:

1. Балки перекрытия крепятся к брусу верхней обвязки с помощью нагелей или гвоздей.
2. На балки укладывается пароизоляционная плёнку. Её не нужно сильно натягивать, она должна слегка провисать — не более, чем на 0,5 см.
3. Поверх плёнки крепится обрешётка из доски с шагом в 0,5 м.
4. Стелится кровля, которую вы выбрали для гаража — шифер, металлопрофиль и т. д.

Чаще всего для гаража выбирают односкатную крышу

Какая нужна обшивка

Обшивку гаража можно сделать из:

• металлопрофиля;
• листов OSB.

Для деревянного каркаса чаще используют второй вариант.

Снаружи листы крепятся саморезами. Между ними нужно оставлять небольшой зазор (2–3 мм). Со временем листы могут менять размеры из-за перепадов температуры и повышенной влажности, а зазоры не позволят им выталкивать друг друга.

В качестве утеплителя можно использовать каменную вату. Её нужно прокладывать между стойками, не забывая фиксировать внутренней обшивкой. Перед укладкой ваты можно закрепить на стенах ветрозащитную плёнку.

При желании каркасный гараж можно утеплить изнутри

Отделка

Наружная и внутрення отделка стен каркасного гаража может быть любой:

• штукатурка;
• покраска;
• облицовка сайдингом.

Делается это для защиты стены от атмосферных воздействий. Перед тем как наносить штукатурку, листы OSB нужно обработать специальной грунтовкой.

Строительство гаража из бруса. Как построить гараж из бруса своими руками: этапы работы (видео)

Строительство гаража из бруса обусловливается далеко не всегда желанием сэкономить или сделать работу побыстрее, но еще качеством и экологичностью.

Схема гаража в разрезе.

При правильном монтаже получившееся изделие будет служить несколько десятилетий, поэтому к работе следует подходить основательно.

Подготовительные этапы работы

1. Рулетка.
2. Кирпич.
3. Лопаты.
4. Раствор цемента.

Перед тем как построить гараж из бруса своими руками, нужно подготовить для этого основание. В самом начале работы потребуется максимально выровнять площадку земли, для чего хватит обычной пары лопат — совковой и штыковой.

Чертеж гаража.

Выравнивать под уровень не потребуется, так как фундамент будет обыкновенный столбчатый. Масса на него будет давить не самая большая, поэтому особые укрепления не нужны, но следует внимательнейшим образом отнестись к нескольким факторам, это пучинистость грунтов, глубина промерзания, местные подвижки верхних грунтов и наличие подземных вод. Если имеет место хоть один из перечисленных факторов, то основание нужно защитить.

Чаще всего фундамент под гаражи не заливается, а выкладывается кирпичом или средними блоками. Причина в цене и возможности произвести всю работу самостоятельно без помощи тяжелой техники, а также увеличенная скорость. Глубина залегания каждого столба — 1,5-2 м, а его сечение — 0,4х0,4 м без учета расширения у основания, которое делается лишь в случае подготовки гаража к грузовому транспорту.

Суммарно подготовительные работы занимают 3-4 дня и столько же на полное затвердевание, а за это время нужно успеть подготовить дерево. Если все же используется монолитное основание, то на полное затвердевание следует отвести 20 дней, но и результат будет не в пример надежнее.

Изготовление пола

1. Брус 100х100 и 100х200.
2. Доска обрезная 15х100.
3. Пила по дереву.
4. Рулетка.
5. Молоток с гвоздями.
6. Скобы.
7. Гвозди оцинкованные.
8. Рубероид и газовая горелка.

Непосредственное строительство гаража своими руками начинается с подготовки пола. Поэтапно возведение из бруса своими руками выглядит следующим образом:

Схема гаража-пристройки.

1. Изготовление ростверка из бруса 100х200. При изготовлении делается связка таким образом, чтобы были задействованы все столбы фундамента, причем между всеми параллельными прокладываются дополнительные брусья. Связь с фундаментом поддерживается посредством анкерных болтов и скоб, которые фиксируются сбоку. В итоге получается идеальное качество.
2. Поверх ростверка укладывается плотная гидроизоляция (рубероид или толь), затем параллельно в упор укладываются доски. Для фиксации используется по 2 гвоздя на каждом пересечении. Сами же доски не должны прерываться и сращиваться по ходу работы.
3. Перпендикулярно доскам укладываются брусья 100х100 с шагом 1 м. Фиксируются они на своих местах при помощи стальных скоб.
4. Между брусьями укладывается утеплитель. Желательно использовать керамзит или ППУ, т.к. они продержатся максимально долго, выполнят свои функции, а цена приемлемая. При использовании керамзита нужно дать ему 3 дня полежать в таком положении, после чего продолжать работу.
5. Пол закрывается доской 15х100, выкладываемой перпендикулярно брусьям. Этой же доской закрываются боковые пространства от посторонних глаз.
6. В связи с тем, что гараж даже в самых благоприятных климатических условиях отличается временами повышенной влажностью, нужно выстелить еще один слой гидроизоляции и тщательнейший образом его зафиксировать газовой горелкой (при работе нужно быть осторожным, чтобы не поджечь дерево).

Металл или дерево?

Каркасный гараж своими руками можно сделать из металлических конструкций или деревянным. Все зависит от личных предпочтений будущего владельца. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки.

Металлический каркасный гараж

Плюсы:

• удобство транспортирования покупных деталей;
• быстрая и несложная сборка, при необходимости легко разбирается для последующей продажи;
• долговечность;
• устойчивость к возгоранию. Относится к категории негорючих построек.

Минусы:

• зимой помещение трудно обогреть, а стены покрываются инеем (эта проблема решается с помощью утепления каркаса);
• более высокая стоимость по сравнению с деревянным.

Деревянный каркасный гараж

Плюсы:

• простота возведения;
• строительство можно вести без привлечения грузоподъемной техники;
• низкая теплопроводность, что позволяет быстро нагреть помещение зимой.

Минусы:

• пожароопасность сооружения, необходимо несколько раз обработать конструкцию защитными средствами — антипиренами;
• дерево гигроскопично, требуется тщательная гидроизоляция нижней обвязки;
• впитывает выхлопные газы, запахи бензина и других химических соединений.

Фундамент под каркасный гараж, как металлический, так и деревянный, можно сделать не таким массивным, как для кирпичного сооружения.

Монтаж каркаса гаража

Каркас или остов будущего строения изготавливается из хорошо просушенных древесных заготовок (брусьев и толстых досок), назначение которых распределяется так:

• брус 100х100 используется для установки основных стоек, а также в качестве балок перекрытия при изготовлении пола и потолка;
• доска 40 мм идёт для обустройства стропил и настилки пола;
• из 20 миллиметровой доски делаются обрешетка и промежуточные опоры (стойки)

Порядок сборки каркасного гаража выглядит следующим образом:

• Сначала подготовленный на основе бетонных блоков фундамент закрывается двумя слоями рубероида, скреплёнными между собой битумной мастикой. Тем самым осуществляется его гидроизоляция, предохраняющая деревянные заготовки от воздействия влаги и гниения.
• Затем по всему периметру будущего сооружения укладываются брусья нижней обвязки (сечением 100х100 мм), которые соединяются в углах посредством стандартных врубок и шпонок.

Сразу вслед за этим на нижних брусьях с шагом примерно 2 метра монтируются основные опоры, крепящиеся к ним посредством специальных нагелей. Для большей надёжности зоны крепления усиливаются металлическими уголками, фиксируемыми в местах сочленения с помощью саморезов.

После этого поверх системы стоек кладётся верхний контур из бруса сечением 100х100 мм, элементы которого скрепляются между собой и со стойками уже описанным нами способом (аналогично нижней обвязке).

• На следующем этапе работ с шагом порядка 50 см устанавливаются промежуточные стойки из 20 миллиметровой доски (точное расстояние между ними выбирается с учётом размеров используемых матов или пластин утеплителя).
• Между этими стойками монтируются горизонтальные перемычки, промежутки между которыми выбираются исходя из высоты пластин утеплителя. Получившиеся стяжки (места их соединения со стойками) усиливаются с помощью крепящихся саморезами уголков.

По завершении сборки корпуса будущего строения можно будет перейти к обустройству системы стропил и пола, которые монтируются поэтапно в следующем порядке:

Сначала на верхнем обвязочном поясе посредством специальных блочных башмаков крепятся балки перекрытий, для изготовления которых берутся 40 миллиметровые доски.

Затем из тех же 40 миллиметровых досок подготавливается набор стропильных ног, которые крепятся к брусу обвязки под углом с шагом в пределах от 0,5 до 1 метра (его точное значение выбирается в зависимости от характерной для вашего региона снеговой нагрузки).

По завершении их фиксации на стропила укладывается обычная полиэтиленовая плёнка, выполняющая функцию гидро- и пароизоляционной защиты, а поверх неё набиваются доски 20 мм с шагом порядка 50 см (обшивка досками ведётся вдоль конька по скатам). В результате этих операций вы получаете готовую к закрытию кровельным материалом обрешётку.

В качестве половых лаг используются те же 40 миллиметровые доски, которые фиксируются на нижней обвязке каркаса при помощи блочных башмаков. Сами полы настилаются из предварительно обработанной половой доски, плотно укладываемой на лаги перекрытий.

Остов ворот изготавливается из брусков сечением 100х100 мм, которые также скрепляются посредством шпонок и усиливаются уголками из металла. С целью придания ему дополнительной жёсткости в каркасе ворот делаются поперечные стяжки. Затем все элементы собранного остова обрабатывают антисептиком, а после его высыхания обшиваются выбранным вами отделочным материалом.

Другие типы фундаментов для нестабильных грунтов (сравнительная характеристика)

Есть типы фундаментов, которые традиционно используются для возведения построек на нестабильных грунтах. Помимо свайно-винтовых, на подвижных почвах нередко используют фундаменты-плиты.

Плитные фундаменты под гараж

Устройство такого основания — достаточно трудоемкий процесс, требующий большого расхода материалов. С помощью этой технологии можно успешно убрать все деформации и нагрузки грунта под фундаментом. Конструкция представляет собой сплошную или решетчатую жб-плиту, насыщенную арматурой. Монолитный фундамент для гаража нужно заливать под всей площадью будущей постройки, а наземная часть будет, собственно, полом вашего гаража.

Перед началом обустройства плитного фундамента необходимо провести геологическую разведку, чтобы понять, как рассчитать фундамент под гараж: узнать уровень залегания грунтовых вод и степень сложности поверхности. Только после этого инженер должен рассчитать толщину плиты и глубину котлована (она будет меньше, чем, например, у ленточного фундамента), калибр и частоту заложения арматуры. Безусловно, плитный фундамент для гаража – это тоже хорошее решение. Но есть три больших минуса – его высокая стоимость, сложность и сравнительно длительный срок монтажа и подготовки к эксплуатации.

Фундамент для гаража из пеноблоков

Такая конструкция получается очень легкой, по сути являющейся продолжением стены. По стоимости только этот вид основания может быть конкурентом свайно-винтовому фундаменту: его строительство обходится недорого, к тому же благодаря малому весу пеноблоков трудозатраты значительно снижаются, использование тяжелой техники не требуется. Низкая теплопроводность материала дает возможность обходиться без дополнительной теплоизоляции. Фундамент для гаража из пеноблоков требует заглубления в грунт на 40-50 см, но лишь в случае глубокого залегания грунтовых вод (более 2 м), однородности и твердости грунта. В остальных случаях траншея должна быть глубже.

Учитывая низкую стойкость этого материала на изгиб, на пучинистых почвах придется использовать монолитную плиту с элементами армирования, а это ведет к увеличению стоимости и сложности строительства фундамента для гаража. Еще один минус — токсичность пенобетона: при горении он выделяет опасные для человека вещества. В целом этот вариант сложно отнести к надежным и долговечным решениям.

«Подошва на винте» — правильный выбор

Остальные виды фундаментов — ленточный и столбчатый — очень критичны к типу почвы. Их нельзя строить на нестабильных пучинистых грунтах, местах с сезонным подтоплением, на склонах, на почвах с разной несущей способностью. Кроме того, ленточный фундамент довольно затратный по материалам и трудозатратам.

Альтернатива в виде строительства гаража на винтовых сваях значительно выигрывает у этих вариантов.

Гараж – постройка сравнительно небольшая, поэтому диаметр и длину винтовых свай под него следует выбирать меньших размеров, чем под дом. А это значит, что есть возможность построить фундамент своими руками для гаража, не нанимая дорогую технику, и хорошо при этом сэкономить. Ведь при закручивании сваи с острыми винтами сами проделывают себе путь в земле, быстро и легко достигая необходимой глубины. Бывает, что для этого процесса достаточно усилий всего двоих рабочих и третьего, контролирующего вертикальность погружения

Немаловажно и то, что «подошва на винте», как иногда называют свайно-винтовые фундаменты, избавляет от самого трудоемкого этапа работ – выборки земли. В итоге вы сможете построить гараж дешевле и быстрее, в сравнении с использованием традиционных технологий заложения фундаментов

Особенности столбчатого фундамента

По сравнению с другими видами фундамента, столбчатый обладает рядом уникальных преимуществ. Во-первых, это одна из самых бюджетных конструкций, которую можно применять, как уже упоминалось, при строительстве небольших помещений. Кроме этого, к положительным характеристикам следует отнести:

• Возведение не занимает много времени. Это особенно выгодно если у вас и не такая большая площадь;
• Возможность сооружения фундамента на влажных грунтах и мерзлых. Это прекрасно вас спасет при высоком уровне грунтовых вод;
• Долговечность и надежность;
• Несложно возвести своими руками строителю без специального опыта.

Столбчатый фундамент и его разновидности:

• Из любых блоков;
• Из асбестовых или металлических труб;
• С ростверком;
• Ленточно-столбчатый.

Обшивка гаража металлопрофилем и утепление гаража

Выбор металлопрофиля для обшивки гаража имеет массу преимуществ: металлические покрытия пожаростойки, ветронепродуваемы, обладают высокой прочностью и долговечностью. Металлопрофиль крепят к каркасу с помощью специальных саморезов. Они имеют шестигранную головку, уплотнительную шайбу и бывают различной длины и цвета. Для стен выбирают стеновой металлопрофиль марки С или ПС, а для крыши – марки ПК или Н.

Разновидности металлопрофиля для обшивки гаража

1. Начинают обшивку со стен. Прикладывают лист металлопрофиля к одной из угловых стоек, выравнивают его по отвесу и закрепляют саморезами в нижнюю волну. Следующий лист кладут внахлест на одну волну и закрепляют саморезами оба листа вместе. Всего на 1 квадратный метр обшивки необходимо 4-5 саморезов. Ворота обшивают тем же стеновым металлопрофилем.
2. При необходимости металлопрофиль режут в размер ножницами по металлу или электролобзиком. Нарезать его болгаркой не рекомендуется, так как при этом обгорает полимерное покрытие, и коррозионная стойкость металла резко снижается.
3. Перед тем, как укладывать покрытие на крышу, необходимо установить ветровые планки. Металлопрофиль укладывают на крышу с подветренной стороны, закрепляя его вместе с ветровыми планками к обрешетке. Конек из металла крепят после укладки листов так, чтобы саморез входил в верхнюю волну.
4. Утепление гаража выполняют по желанию. Для этой цели используют каменную вату, выполненную в виде матов. Маты укладывают между стойками, предварительно закрепив на стены ветрозащитную пленку. Фиксируют маты подшивкой из доски или сразу обшивают листовым железом.
5. Вместо металлопрофиля и утеплителя можно использовать для строительства гаража готовые сэндвич-панели, которые представляют собой сборные элементы с внешним профилированнным покрытием, утеплительными матами и внутренним гладким металлическим листом.

Образец сэндвич панели

Каркасный гараж можно выполнить также из металлического уголка, обшитого профнастилом. Такой гараж тяжелее, и требует применения сварочного аппарата, но он безопаснее в противопожарном плане. Однако, если в гараже планируются ремонтные и сварочные работы, гараж из профнастила на металлическом каркасе более надежен.

Утепление и обшивка металлопрофилем

Преимущества металлопрофиля очевидны, он прочен, долговечен, жаростоек, надёжен и непродуваем

При помощи саморезов крепится к каркасу, при этом важно для крыши применять марку Н или ПК, а для стен ПС или С

Обшивка стартует со стен. Лист металлопрофиля прикладывают к угловой стойке выравнивая по отвесу и в нижней волне закрепляют саморезами. Далее лист устанавливается внахлёст (попадая волну в волну) и саморезами укрепляют 2 листа вместе. На профиль размером 1м2 использовать не менее 4-5 шт. саморезов, после стен так же само обшиваются ворота;
Если возникла необходимость металл режется электролобзиком или ручным способом ножницами по металлу

Внимание! Не нужно использовать болгарку, это нарушает покрытие из полимера и в дальнейшем металл будет подвержен коррозии.
Перед укладкой профиля устанавливаются ветровые планки. Далее с подветренной стороны на крышу закрепляют профиль к обрешётке с ветровыми планками, а после установки листов сразу монтируют металлический конёк, насквозь пробивая в верхнюю волну саморезом.
Утепление не обязательно, оно осуществляется, используя каменную вату в форме матов

Укрепив предварительно плёнку от ветра между стойками устанавливается вата, после чего она обшиваетсялистом железа или заранее обработанной древесиной.
Также часто используют готовые сэндвич-панели (вместо утеплителя и металлопрофиля) они заранее утеплённые ватой, внутри с гладким, а внешне имеют профилированное покрытие. Это значительно снижает трудоёмкость изготовления гаража, но увеличивает стоимостные показатели.

Каркасный гараж из деревянных брусьев

Чаще всего каркас гаража делают из дерева. Ввиду того, что древесина легко поддается гниению и другим природным влияниям, все элементы перед началом работы необходимо обработать специализированными веществами, которые смогут ликвидировать эти свойства материала.

Следует отметить, что каркасный гараж из дерева является самым бюджетным вариантом данной постройки. Как и в случае с металлическим каркасом, деревянный гараж тоже начинают строить из заливки фундамента. Для нижней обвязки лучше использовать брусья размерами 100х50 мм, крепление которых производим анкерными болтами. Для дальнейшей работы лучше использовать брусья 100х100 или 150х150 мм. Для лучшей устойчивости строения рекомендуется делать зазор между вертикальными конструктивными элементами 30-120 см.

Деревянный каркас

Обшивкой для деревянного каркаса могут выступать:

• влагостойкая фанера;
• плита осб;
• доски.

Крепление выбранного материала производим саморезами для дерева или же «ершовыми гвоздями». Между соседними гвоздями в центре листа должен оставаться зазор в 300 мм, от края листа необходимо отступать по 150 мм. Для избежания раскола кромки, крепежные изделия вкручиваем, оставляя промежуток в 10мм, не затягивая при этом слишком сильно.